秧草不是草

田秀明

作家叶灵凤在散文集《灵魂的归来·家乡的野菜》里写道，“一种更普通的野菜是金花菜，一名三叶菜，古称苜蓿，原本是马吃的。”叶先生说的“野菜”就是秧草。我的老家在里下河水乡，家乡人赋予秧草一个更诗意更雅致的名字“秧花儿”，大概是秧草摇曳着的三片叶子，实在像极了一朵朵盛开的花儿。

春天来了，春风柔柔地吹着，春雨轻轻地淋着，老家的田间地头上，油油的，绿绿的，长满了野菜。叫得出名字的，叫不出名字的，青嫩嫩地，或东一棵西一棵，或簇拥成一片。秧草最被容易发现，都是成片成片的长在一起，根伸到哪里，秧草就长到哪里。

家乡人喜欢吃秧草，每到春天，不去田野间采上三五回，吃上三五回，好像就辜负了这大好的春光。在我们老家，去田野间采秧草，不是挖，也不是铲，而是掐，两个手指头捏住秧草的嫩头，指甲轻轻一合，一小撮青嫩的秧草就采下来了。掐秧草伤及不到秧草的根茎，过不了几天，又会长出新的嫩芽。

新鲜的秧草，只需要最简单的烹调，便能让人大快朵颐。采回来的秧草，洗净沥干，改刀或不改刀都可以，入油锅爆炒，装盘后，绿如翡翠，纳一筷入口，仿佛春天的气息在舌尖上氤氲。秧草一茬茬地掐，一茬茬地长，多了的时候，母亲会腌制后装入坛中，待新鲜的蚕豆上市时，捞上一把，与新蚕豆一起，熬上一碗秧草蚕豆，也是一道美味的时鲜菜。

秧草入菜，当数扬中人最是擅于巧作，秧草菜粥、秧草烧河蚌、秧草烧鳜鱼，尤以秧草烧河豚久负盛名，秧草虽只算是配菜，其味之鲜，总能带来不一样的惊喜。阳春三月，“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”河豚是江鲜，秧草是野鲜，一盆上桌，河豚下面衬着翠绿的秧草，乳白的汤汁，黄黑的鱼皮，红褐的鱼肝，一荤一素，色味俱佳，特别是青翠欲滴的秧草，经热油焙过，其味之鲜之美绝不在河豚肉之下。

秧草原本只是草，“原本是马吃的”，后来“渐渐的成为‘园蔬’了。”汪曾祺先生在《人间草木》里曾经这样说过，“世间最为普通的事物，平中显奇，淡中有味。”秧草是普通的，普通得长在犄角旮旯里，长在田埂地头边，平平淡淡，其貌不扬，一旦捧上了餐桌，一缕缕泥土的芬芳，一缕缕田园的气息，咀嚼间春意盈颊。

香港跨媒体创作人欧阳应霁在其著作《味道城市》中写道：“城市的味道，某种意义上，正是食物的味道。用吃喝理解一个城市，是最简单的一种方式。”秧草，在我的心里，从来都不是草，而是一种味道。这种味道，来自于故乡，萦萦不绝地在心里流淌。