高瓜不是瓜

田秀明

水乡人家，但凡有水的地方，总是要种些菱，种些藕，当然也少不了要种些高瓜。高瓜长在水岸边，像蒲草一样翠绿着，秋风一起，油油的叶茎上便长出了高瓜，掰一根在手，剥去包裹着的叶片，白如凝脂般的高瓜露了出来。高瓜其实不是瓜，水乡人家谓之为“高瓜”，想必是高瓜可以生吃，咬上一口，脆生生的，甜津津的，味道之美较之于瓜应该是有过之而无不及的。

高瓜是一种水蔬，又名茭白、茭粑、茭儿菜、篙芭、茭笋、菰笋、茭瓜、茭芦、茭耳菜、绿节等，有“水中人参”之誉，古人称之为“菰”， 《礼记》载“食蜗醢而菰羹”，“菰”为“六谷”之一。高瓜向为古代文人所青睐，唐代诗人王维有诗云，“郧国稻苗秀，楚人菰米肥。”陆游也有诗赞曰，“稻饭似珠菰似玉，老农此味有谁知。”清代李渔对高瓜更是赞不绝口，“蔬食之美，一在清，二在洁，茭白形质，堪担其美。”

家乡水多，池塘多，沟头多。池塘和沟头的临水边，长满了翠绿翠绿的高瓜，叶如箭矢，一丛丛，一簇簇，有人为栽种的，也有野生的，一岁一枯荣，绿了又枯，枯了又绿。入秋之后，高瓜的茎部不断膨大，逐渐形成纺锤形状的肉质茎，高瓜成熟了。水乡人家，随意揪上几根，餐桌上就有了一盘可口的下饭菜。

高瓜入菜，由来以久。袁枚的《随园食单》里这样记述，“茭白炒肉，炒鸡俱可。切整段，酱醋炙之尤佳。煨肉亦佳，须切片，以寸为度，初出瘦细者无味。”薛宝辰的《素食说略》里也说过，“切拐刀块。以开水瀹过，加酱油、醋费，殊有水乡风味。切拐刀块，以高汤加盐，料酒煨之，亦清腴。切芡刀块，以油灼之，搭芡起锅，亦脆美。”农家之高瓜，在美食者的手里幻化得美轮美奂。

水乡寻常百姓人家，或许是没有那么多工夫，也或许是缺了那份厨艺，吃高瓜没有那么些讲究。记得高瓜上市的时候，母亲常把高瓜切丝或切片，与青椒丝、卜页丝入油锅同炒，高瓜的白，青椒的绿，白玉翡翠一般清清爽爽，挟一筷入口，嘴里便萦萦着高瓜的清香，还有卜页的豆香。偶尔也会切上一份肉丝，高瓜饱吸了肉丝的汤汁，入味留香，柔滑适口，让人忍不住大快朵颐。

高瓜除了有较高的营养价值，还有较高的药用价值。李时珍的《本草纲目》里记载，“春末生白茅如笋，即菰菜也，又谓之茭白，生熟皆可啖，甜美。”清人赵学敏编的《本草纲目拾遗》，对高瓜的药用功效记载更为详尽，“去烦热，止渴，除目黄，利大小便，止热痢，解酒毒。”

人间有味是清欢。又是一年秋来到，高瓜留在我舌尖上的记忆最是真实的，久远的，这样的记忆与亲情有关，与故乡有关，是一份氤氲着的温馨，更是一段牵绊着的乡愁。