甘南，这条旅游线已“热”了很久，也向往了许久。不过直到临行前与许多朋友一样对甘南地区不太熟悉，以至于临行前不少朋友都以为俺是要去江西的南部。于是第一次在不做任何攻略的情况下，带着好奇、期待，还有那么一点紧张、一点兴奋踏上几乎未知的甘南行摄之旅。

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第一次子夜火车出行，赶往西安与早先3小时抵达的摄友们汇合。顾不上一夜几乎没合眼驱车近600公里，穿越秦岭山区高速长短不一的108个隧道，与无数重车摩肩接踵，耗时近7小时直赴地处陕、甘、川三省交界大山里的青木川古镇。

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事先预定“悠然居”客栈的老板娘，一个很能吸引一般男人眼球的少妇，和她热情的 “帮工”车驮肩扛把一车人的行囊从停车场搬进价格不低，透着一点小清新，又有一点点小资调调的客栈。

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对于青木川可谓是一无所知，直到在客栈略作休整时，从客栈一不明身份妇人与同行中从事教育工作的领导交谈中，对青木川的人和事才略有了解。一刹那升起一股莫名的热情，有点迫不及待想看看地名就透着诗意和神秘的古镇。

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傍晚的青木川，蓝天白云下的小镇少了游客，显得几分寂静。经一廊桥越过将古镇一分为二的金溪河便是老街，街上的行人不多，街边有人在打纸质麻将、有人下棋、有人在屋檐下唠嗑；几家门店卖着小食品、土特产及生活所需。偶尔碰到的游客也是三三俩俩，不喧哗，无躁杂，愈显小镇之平常。

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古镇不大，徘徊其间，不自觉的就想起位于海螺沟附近的磨西镇。二者均依山而建，略带弧形的走势、建筑风格及居民风俗都有点相似。但具体不同点在哪，却一时未能感受。

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沿青石板路经古时的烟馆、茶馆、货栈或酒楼…方初识古镇一眼难以忘穿的神迷，而今虽已无昔日之繁盛，但亦能从步步高升的青石台阶到有着精美造型和因风雨侵蚀的门窗上残留的雕刻图案，想象得到昔日的辉煌。

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取道古镇中街旁的一条向上的石阶通道，找寻到青木川另一处最具特色，可圈可点的人文景观---辅仁中学。驻足于校门口联想起先前听说的那个有着传奇生涯的土匪魏辅唐和那个与其有着说不清楚关系的中学女校长…。虽一知半解，却对充满神秘与激情的古镇平添了些许好感。

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夜幕降临，因非假期，整个青木川游客稀少，餐馆的顾客也就寥寥无几。找寻一家临河的饭店，在河边支张小桌，借助昏暗的路灯，伴着涓涓流水，听候老板慢悠悠的招呼，大厨慢悠悠的烧菜。在慢悠悠的等待、慢悠悠的品尝中度过小镇幽静的黄昏。酒足饭饱之时，镇子上几乎是家家闭户，唯有每一户门口红灯笼的微光配着街巷的阴影，让这传奇隔世小镇显得神秘淡雅。

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回到客栈酒吧，分享下午行摄之余，借助朋友所带的《青木川》一书及介绍又一次填补了历史知识的贫乏，初略知晓曾经的一个人、一所学校、一个古镇，以及一本书、一部电视剧而引来众多人的青木川。

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次日清晨，日尚未出，雾不曾褪，便带着另一番心情登上古镇之东的观景台俯瞰青木川全貌。当回到老街用早，依旧是老板娘慢悠悠的招呼、食客们慢悠悠的等候，但却没了昨日的焦躁，反倒充满了期待；尤其是路过遇见书中提及某人物的老伴所开的“种德书屋”，老人家的慈祥、热情让我有了一下子融进古镇，走近古镇那人、那事的感觉。

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再次走过风雨桥，背负起重重的行囊穿过古镇，可眼睛和镜头始终未能停下，举止间似乎显露着意犹未尽、有几分恋恋不舍，又有一丝遗憾。遗憾的是未能事先了解青木川,没看过《青木川》和电视剧“一代枭雄”；遗憾的是不知何时再进青木川，因为青木川不是景点，而是历史故事、传奇人物和感情…。

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