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    刚来苏州时，关注过苏州的佛教氛围，觉得这么一个有古蕴的城市怎么没有一个有底蕴的寺院呢，甚是让我不解，随之便不留意于此了。直到至今，有幸遇到姚老师，他又带我去了花山，拜访了花山的翠岩寺，我霍然大悟，才明白苏州佛教的渊源，为此还生了一场大病，这个病也并非偶然，又有一段前世今生。

    且先不评论苏州目前的佛教现象，我也没这个资格，说资格又太过场，只是不敢多言罢了。只想略表一下我个人的感觉，从西园寺、寒山寺、灵岩山三大寺院为代表，加上外来的慈济等佛教团体中，从他们的风格与规格来看都不是我喜欢的类型，可能我从寺院出来，对寺院各种现象有所了解，便有了今天的感慨。

    到了翠园寺，西园寺戒幢堂的祖庭，参拜了历代祖师的舍利塔后，不禁为这个代表苏州佛教形象的“老大哥”感慨落泪，何如让祖师们落到如此境地。一个若大的寺院，规模堪比南普陀，风景不逊天台山，祖师云集，大气庄严颇有皇家风范、十方丛林之势，还是我接触佛教以来第一次见到如此荒废的大规模寺院。

    从进山门开始，一幅王羲之提字先迎雅客，几步便有龙首、隔凡之界，我想此石刻二字会让世间再雅再牛之人都会心虚，因为石不隔凡，人心叵测。一路上来，陆续能见历代文人不俗之士墨宝石刻，很多不落款的也无从考证，但句句字字，彰显禅意，根尘相对，奇石罗列，翠苔丛生。当曲径通幽之后便忽闻清润之气中，夹杂着建筑泥土之味，强大磁场不是树丛及乱石可以形成的，原来这里就是让我思绪万千的“翠岩寺”。寺内格局严谨，可惜老佛像、四天王像等不复存在，但还能看到他们的影子，一路经行，来到了寺内最高处，东晋开山祖师支遁法师舍利塔前，静观几分钟，叹言，此寺正是花山之主、苏州佛教之主啊！大雄宝殿后面甚至还有临济宗戒幢堂上历代祖师塔林，这大殿也只是我臆测，因为只剩几根如圆明园遗址的石柱了。侧殿则有几尊现代佛菩萨形像，可能为了方便来往游客参拜，我发现竟然殿后还有殿，现供着一些我叫不出来的，可能是当地民间信仰的神仙形像。随之我们几人来到了一处迎接游客的喝茶处小憩一般，虽出了一身汗，但一点也不觉得累，在品着碧螺春时，我仿佛回到了当时此地兴盛的时刻，宝殿宏伟，古树参天，僧人形色，居士来往，香火不断……，一晃如隔世，再观望，如今断壁残垣，瓦朽人空，只留那翠岩见证，等法轮重转，佛光重辉。

    据我了解，花山算是苏州摩崖石刻最多的山，更是苏州界自东晋以来名士高僧来往最频繁的山，为明清最多，至今还有名人高士前来提字，我所知目前此山单幅最大面积石刻《心经》便是当代名士佛涛上人留迹。花山也称华山，古语华与花通假，而以山命寺、以寺名山的翠岩寺古称华山寺，康熙赐名“翠岩寺”，寺内有康、乾两帝相继造访提字，有石窟大佛与五十三参台阶，有闭关洞与讲经台胜地。而如今岁月洗礼被多数人遗忘，开发甚少，旅游人少，算是一处未被破坏的风水宝地，承蒙翠岩寺威德，待当今高僧大德前来振兴。

 
    无论西园寺有没有意想振兴此寺，还是政府干预导致种种，西园戒幢律寺确实在苏州乃至全国的影响力及道风都是位高权重的，而翠园寺乃是西园寺祖庭，可谓功不可没，在传承上这可是老家啊，老祖宗都在这里，不应不管不顾，如每年清明时节来扫扫墓这和世俗祭祖有什么区别?所以鄙人微言期盼，望这座能重现苏州当年佛教辉煌、正法不灭的道场，这座充满灵气与大历史背景的寺院早日被菩萨再来之人、大愿之士承接，千万不要落入功利政治、魔子魔孙之辈手中。

    小记：
    也许是我本敏感，也许是花山灵气十足，当我去花山的前一晚便做了一个梦，梦已忘记一半，依稀记得我很费劲登上一座非常高的山时看到的景色，我看到山上又突出一座山，此山直耸云端，倾斜但很有艺术感，我偶尔身在此山中偶尔出身远望此山，具体还有什么事我就忘记了。不知有何寓意，其实我一直在修梦法门，我的人生有很多的梦指引我，难怪我登花山便一眼所见佛涛所书“梦照”二字石刻，我所见第一感觉便说此是“梦照法门”，也可以叫“照梦法门”之意。接着经历翠岩寺的前所未有感慨后我下山后就一病不起，当晚病中模糊又做一梦，也只记得片断，就是我的头发和胡子很长，自己照着镜子剃，剃啊剃，差不多一晚上都是这样吧，哈哈，不说了，要睡觉了，继续梦照！
 

唐铭泽（浮生）四月二十八日药王菩萨圣诞于苏州