潮汕人讲究吃，不仅仅是比较而已。作为一个汕头人，打心底里为祖宗遗传下来的饮食文化而由衷赞叹。潮汕美食，不仅是游子最难割舍的舌尖情结，而且也倍受世人所青睐。倘若有人对潮汕美食感兴趣，别忘了来一碗白粥。潮汕人早上吃粥、晚上也吃粥，粥是潮汕饮食很重要的一环。没有哪个地方的人，会像潮汕人一样对粥如此钟情。

潮汕人吃白粥的习俗，可以从每一家潮州菜馆中感悟到。酒足饭饱之后，倘若想要吃白粥，总能随叫随到。只要是潮汕人，不管吃了多少美味佳肴，席间或最后，总要叫上一碗白粥。潮汕人对白粥的嗜好，也可以从卖夜粥的摊档上看出来。无论在哪一个村镇，都可以看到卖夜粥的摊子，经营到夜里三四点是常见的，食客络绎不绝。夜粥摊的壮观景象，只有身临其境才能有深刻体会。潮汕的习俗，无论有多少山珍海味，吃到最后，还是得吃一碗白糜，才算舒服。

在潮汕美食里面，白粥的地位是至高无上的。潮汕人管粥叫做“糜”，喝粥即“食糜”。“食糜”之俗在潮汕根深蒂固，即使潮人离乡别井，客居他乡，都想吃“糜”。早上一碗热腾腾的白粥下肚是必不可少的，几碗白粥吃下去，又解渴，又管饱。一碗白粥，可说是所有出门在外的潮汕人的乡愁。即使它清淡寡味，早上总会习惯性的煮一锅。软香稠浓的白粥，就着美味的杂咸，是潮汕人吃早餐的标配，其口感远胜于吃干饭或者啃馒头，那些洋快餐更是不在话下。

白粥能滋补元气，清理肠胃，生津液，是潮汕人最普通和最普遍的主食，老少咸宜，病弱者更嗜之。炎热的夏季，胃口不开，一碗白粥，能补充流失的体液，让人胃口大开。阴冷的冬季，一碗白糜落肚，浑身暖暖的。不同于其他地区，潮汕人每天所吃的白粥，是一种用米较多，煮得较稠而黏的稀饭。在过去，潮汕白粥最地道的做法，是用砂锅文火慢慢地煮，慢慢地熬，当煮到米粒开花的时候，熄火，利用砂锅的余温继续加热；或者把淘好的米跟冷水按一定的比例配妥当了，一齐放到火上烧，水开后米粒就在水里翻滚，米熟之后马上关火，以保持米粒的完整，也是保持米本身的成分和香气。现在的家庭，大都用高压锅或者电饭锅，煮出来的粥，米粒微微开花，又不完全烂透，有质感，有清香。盛出来的粥，米粒粒粒分明。撑几口，米香在嘴巴里弥漫，轻嚼仍有张力。煮粥的米，以来自东三省的大米最佳，因为其地日夜温差大，米粒密度大，煮成粥后，有米汤，有米粒，可喝可嚼，满嘴是来自土地和阳光的味道。早餐或是夜宵之时吃上一碗白粥，甚至一日三餐都离不开粥，加上少许杂咸，口中交织着清淡与咸香，令人倍感清爽。不稠不干，清清爽爽，清肠熨胃，被视为养生之道的白粥，潮人将之延伸为一种饮食民俗，从饮食、医疗向食疗养生的方向发展，逐渐形成了根深蒂固的饮食文化。按时下的“文化”热，称为“糜文化”也无不可。

明代古人张方贤曾经写过一首《煮粥》诗，“煮饭何如煮粥强，好同女儿细商量；一升可作二升用，两日堪为六日粮。有客只须添水火，无钱不必问羹汤；莫言淡泊少滋味，淡泊之中滋味长”。这首《煮粥》诗，说出了粥那种淡而悠长的味道。粥的历史源远流长，品种也丰富，或者因为时节，或者因为地理位置而风味不同。中国人食粥的历史，可以追溯到公元前二千二百多年前的五帝时代。《周书》已有“黄帝蒸谷为饭，烹谷为粥”的记载。《说文解字》也有“黄帝初教作糜”之说。白粥不是潮汕人的发明创造，潮汕人只是继承而已。潮州人是南迁的中原大汉民族的后裔，潮州话中保留着大量古汉语词语。潮汕人称白粥为糜，这个糜是古汉字，东汉《尔雅》:“糜，煮米使烂也。”宋陆游《龟堂独坐遣闷》: “食有淖糜犹足饱，家存短褐未全贫。” 这种只用米煮的糜，与今天潮汕人爱吃的白粥完全一样。潮州人自古有食糜悠久历史，在《食物本草》上面，可以读到潮州人食白糜的最早的记载：“苏轼贴之，夜饥甚，吴子野劝食白糜，云能推陈致新，利膈益胃，粥既快美，粥后一觉，妙不可言也。”吴子野，名复古，潮州人，是苏东坡的好朋友，北宋熙宁十年（1077）一月，两人在济南初次见面，吴复古就苏轼谈起处世养生之道，苏轼还因此写了《论养生》一文。

现在潮汕人的传统早餐一般还是白粥，但是单纯一碗白粥，其配菜，却多的超乎人们的想象，被蔡澜先生戏称为潮汕的满汉全席：味道鲜香的熟鱼饭，口感鲜甜的红肉米，闻名遐迩的潮汕咸菜，潮汕特有的麻叶，多种美味的萝卜干、咸蛋、榄菜、咸干花生、炸花生；还有腌龙虾、腌青蟹、腌虾姑、腌沙虾、腌生蚶、卤蟟蛁、卤沙蚬等等素有“潮汕毒药”之称的生卤海鲜。这种追求极致的新鲜，世代传承的腌制古法，将洗干净的活海鲜放进盆里的汤汁中泡上半小时到两三个小时，既要渗入肉中，又不会太浓郁，带着鲜活的触感送到餐桌上，让舌尖直接体验最原始的鲜甜，各种风味，多得不太记得了。于是，一碗潮汕白粥，犹如帝王般，拥有后宫佳丽三千服侍，咸的甜的，素的荤的，林林总总，琳琅满目，恰到好处的甚至强烈的衬托出了糜的清香，犹如苏轼的朋友吴子野在《劝食白粥》写到的“粥后一觉，妙不可言”。一碗普普通通的潮汕白粥，正是因为有这么难以计数的配菜而让潮汕人情有独钟。