十年前，一场轻狂的旅行，让我一口气几乎走遍了江浙所有‘知名’的古镇，当然，避开了周庄，那时候的周庄早已因为‘商业化’而名声在外了。那年秋末冬初，已然是旅游的淡季，夜宿古镇，闻鸡起舞，却依然不能逃离喧嚣，镜头躲不开那滚滚人潮。很同情那些跟着旅行团在古镇里急行军的游客，留下的仅仅是‘来过’而已。古镇们也因为游客而改变，各种现代化的商业设施，千篇一律的饮食，粗糙的山寨纪念品，当然还有高得离谱的票价。我心中的古镇，只存在于清晨和夜晚，虽然也有美好，但自那以后好像患上了‘古镇恐惧症’，十年间几乎没有主动去过任何一座古镇，因为想象永远比现实更美好。

十年后，宁海。到达酒店已经下午3点多了，从众多的资料中搜索，我们最后还是一致决定探访这里最著名的前童古镇。让前童声名鹊起的当然是画家、导演陈逸飞，自传体电影《理发师》主要就是在前童古镇拍摄的，他对这里的评价就是“处处可入画”，可惜在拍摄过程中陈与世长辞。这位从小生活在江南水乡的画家也是让周庄名声大噪的始作俑者，不得不说眼光是非常独到的。 

半个多小时的出租车，就把我们从现代化的宁海县城，带入了水墨江南的旧时光。不知是不是因为天色已晚，古镇的门口连个收票的人都没有，这时我们仨好像是唯一一拨外来的游人。前童镇其实面积不算小，明清时的那些古街老屋被外围大量新建的房屋包裹着，走入古镇，外面的喧嚣嘈杂几乎瞬间被隔离，穿越到另一个世界。

沿着卵石铺就的小径走进前童古镇，满目皆是明清时期的古老民居。老宅的地基也多是用卵石垒砌，祠堂、古井、水渠错落；潺潺溪水在门前流过，溪中小鱼悠然自得，颇具生气。我们刚开始还顺着景点路标行走，不一会就有些迷糊了，童姓先祖按照八卦原理，把溪水引进村庄，构建成“水八卦”，溪水在门前屋后流过，身处其中就如走迷宫一般，但据说只要逆着水流而行就可以走出古镇。


与那些过度商业化的古镇不同，本地的村民就生活在这些老宅中，老人在自家门口小憩，孩子们放学回家在卵石小路上奔跑，妇女们在门前小溪里洗衣。所以有人说前童古镇是“活”的。


明清时期遗留下来的古祠、旧宅林立，大部分还保留着古朴沧桑的原貌。“群峰簪笏”，一看就是当时的有钱人建的，这样的‘豪宅’往往也是需要圈起来收门票的。尽管现在我们对富人是羡慕嫉妒恨，但不能否认，历史上大部分保留下来有价值的建筑都是帝王将相之类‘富人’的产业。

下午到的太晚（4：30），那些圈起来的收费景点已经关门了，我们只能在高墙之外拍拍飞檐拱顶之类，马头墙是古代江南富户官宅威势的象征，据说级数越多，职位越高。

“家家有雕梁，户户有活水”就是对古镇最贴切的描述。
 

理发师拍摄地其实是间很小的屋子，大概不足8平米，我们到时已经大门紧锁，只能趴在门缝里瞄了一眼。还好第二天有机会重游前童，才见到了真面目，昏暗的光线，斑驳的墙面，摇摇欲坠的木质座椅，放佛时光倒流，物是人非，恍如隔世。虽然这只是个噱头，但陈逸飞对前童的描述和赞美却一点没让我失望。

每个人都想在理发师的椅子上坐坐，品味光阴的故事。


前童第一大姓当然是童姓，由明代大儒设计的童式宗祠还完整的保留着，从屋顶的装饰就能看出气度不凡。

里面一个大戏台，现在是业余票友们交流的地方。

老屋之中保留了很多年代久远的木雕、牌匾。

红白喜事，人生如梦，此情此景顿感光阴如梭。

与这些古老的建筑相比，人生真是太短暂了。

老街是古镇的商业中心，自然也不能免俗地挂上了几盏红灯笼，两旁有些商铺茶肆，还好前童人只是有一搭无一搭的做做生意，并没有什么大声叫卖、拉客推销。

与这条商业街相比，我还是更喜欢古镇中那些纵横交错的小巷，青苔、卵石，岁月如歌。



不是水乡，胜似水乡。

这些老人们一辈子都生活在小镇上，可能从来都没离开过这里，他们目睹了古镇的变迁。


古镇上还有很多建筑已经破败不堪，无人居住，也有一些新的建筑就在古镇外围拔地而起。据说前童对于新开工建筑有着严格的管理，原则上绝对不能对古镇的景观有任何影响。每个地方的人们都有追求幸福的愿望和权利，真心希望在发展的同时能尽可能保护那些有价值的东西，因为这些才是最宝贵的财富。

年轻的爸爸在童氏宗祠前兴奋的逗弄着小宝宝，代代传承的希望。

在这样的小镇上度过童年肯定很幸福。

前童真的还没有全民皆商，并没有鳞次栉比的商铺饭馆，街上一些诱人的小吃美食完全是当地人亲手做的。

碰到这位大叔在家门口做好吃的，猜猜是什么？无奖竞猜

传说中的前童三宝。

一串小鱼干很抢眼。因为离海比较近，宁海的饮食与海鲜密不可分。


与其他那几座富贾高官曾经居住的江南古镇相比，前童古镇的古建筑显然没有那么奢华。平淡如水，中庸雅致的前童更真实，更生活。

鹿山上可以看到前童全貌，一位少年若有所思，希望十年后的他还能看到这样原汁原味的前童古镇。