泛泛而言，元年的古董衣雖然都有一種經歷歲月滄桑的質感，不過通常最大的問題就在於剪裁不合身，或者上身效果不符合現代人的視覺審美。所以今次給大家簡單介紹這款Wrangler在70年代出品的牛仔外套，No-Fault Denim。

從正面的上身效果來看，不難發現這件將近40嵗的老古董的版型竟然很修身呢。比起同期的Levis經典第三代牛仔外套（LOT:70505）,Wrangler的這款袖管要更細胸圍略窄，所以穿起來塑形效果更佳。自從Blue Bell把自己的品牌改名為Wrangler以來，Wrangler就是主攻西部cowboys的單寧服裝市場，所以在剪裁上跟Levis一直有不小的區別。在70年代的美國，更有這種説法，穿Wrangler的都是cowboys，穿Levis的全是Hippies。Denim這種東西，在不同地區和不同年代都代表著不同的意識形態，如果能結合美國的歷史和社會狀況去研究denim的發展史也會是一門非常有趣的課題。

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今天想介紹這款No-Fault Denim除了因爲它剪裁效果極佳之外，還有一點就是價格非常給力！不用去特別的專門古著店，一般的二手衣店這款外套都很常見。小弟入手的時候只花了30美金，還是在美國商業區一個很普通的Recycle store買的。Ebay上這款衣服的存量就更多啦，可以有各種成色給大家選擇。

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這件作品最吸引我的地方就是前襟的縫紉走綫，這也是denim工裝的一個玩味之處。Denim布料就像是畫紙，棉綫就像是畫筆。不同染色的布料搭配不同顔色的棉綫會有各種不同的氣質和質感產生。

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胸前口袋的W形標誌我個人也覺得比Levis的第三代牛仔外套來的有趣。

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Wrangler的標誌性五金。字體的筆觸做的像是麻繩的質感，很含蓄的道出品牌是專做cowboys市場的定位。

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人字紋Broken Twill的單寧織法也是Wrangler的特色之一，這樣的緻法會讓布料的觸感感覺更平整。而且在理論上也加強了布料的強度，當布料產生裂口的時候不會一直沿著一個方向繼續撕裂。元年的古著在縫紉上其實並不工整，但是從針腳上不難看出當時的工廠對鎖鏈車的拉力設定還是很有講究的。太緊的話棉綫容易斷裂，太松的話布料之間的結構又不結實。比起走綫的工整，拉力的設定才是更實際也是更難拿捏的一門技術。

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領口的標簽，金色的Made in USA字樣讓人產生收藏的欲望。畢竟美國才是denim work wear的發源地，這就跟機械錶上的swiss made字樣一個道理，代表著品質和文化。

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常年的洗滌，使得棉綫和布料產生了不同程度的縮水。加上鎖鏈車的推拉作用，衣服上會產生許多波浪狀的褶皺。再經過多年的摩擦和indigo的氧化，會留下元年丹寧製品的獨特色落。雖然說現代日本的單寧布料在拈紗和染色環節有更多爲了色落而作的特殊調整，但是元年的東西還是有它質感的獨到之處。至少在indigo氧化方面，現代的染色是很難做出幾十年舊化的質感的。

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左胸口袋上的這個扣眼也是work wear中一個常見的設定，用於懷錶鏈的固定。不過我個人是比較懷疑...到了70年代懷錶還有那麽普及嗎...？

最後再送上正反面的全景圖啦。

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