一部《阿凡达》成功地自我幻化为电影史上的技术分水岭，倒不是说在它之前的3D电影有多么的不真实与粗制滥造，只因为它自成体系的新三维视觉系统让人们切切实实尝到了视觉冰淇淋。

此番云雨之后，但凡涉足影像语言的领域都欣欣然对三维视觉游戏重燃热情，即便是平面杂志刊物，也都在静态摄影中生搬硬套红蓝套色分离的手法，趁着这个新鲜劲赶个时髦。

      如今，作为中国首部3D时装电影，由时装品牌MO&Co. DE PARIS斥资的《Momentum势?》再度掀起这个热议话题。3D视觉之于时装，还可能意味着什么？

固然，过往陈旧不堪、古板得令人发指的模特静态展示时装单品的模式让人鄙夷。在这个文化创意大爆炸的时代，我们的胃口增长得比GDP增长还要迅速，视觉审美沦为快餐式消费品，我们就像年迈而慵懒的老妇人一样，饥渴地等待着新鲜的感官刺激。尤其对于完全依赖户外灯箱的静态时装广告来说，百年时装摄影在此刻恰恰可能沦为"最不上进"的技术，任凭奇思妙想的创意点子和道具光影手法，都永远逃不开Helmut Newton树立的经典范本的影子。

      甚至，在绝大多数情形之下，这些制作成本一点也不低的静态图片广告，在营销效果上，还不如品牌某个旗舰店的橱窗陈设--这不得不说是对传统时装广告的巨大讽刺

情急之下，像LOUIS VUITTON和HERMES这样"不那么在乎"产品实体呈现的品牌反倒是可以轻轻松借用反常规的视觉来吸引目光，在这些广告中，影像不需要照顾产品本身，只需要不经意地露一角，或是纯粹展示产品制作的某个瞬间，就算大功告成了。
 
      可是，能有几个LOUIS VUITTON和几个HERMES呢？尤其对于重点售卖Trendy概念的设计师品牌和类设计师品牌来说，如此效仿则颇有自断后路的危险。

当然，大家都不傻，每季一套的硬广还得坚持，与此同时，那些软性植入空间，也是品牌必争的领地。排除常规平面杂志的软性宣传选题，一旦跳出"时尚圈"这个框框，一个更加广阔的空间就摆在眼前。

      是的，多谢Lady Gaga，谢谢她坚持不懈地以自己身体为道具，不停地为各个新锐时装品牌做着活体流动广告，也要谢谢她带着Beyonce和Rihanna在MV里大玩时装广告游戏。充斥着浓郁铜臭的MV作品却无一例外地创造着一轮又一轮的点击率新纪录，最后，还要感谢她让我们更加走近Nicola Formichetti，最后让我们把注意力停留在后者接管的MUGLER品牌的所有动向上。要册封年度广告大奖的话，Lady Gaga定当蝉联数届。

当话题转移到"关于品牌赞助录影带或是电影"的问题上，那可不是最近才有的新鲜事，只不过近年来突然跳到了聚光灯底下而已--PRADA就以艺术的名义大规模录制了各种各样的艺术短片，尽管其中的服装元素都被弱化到一种不可思议的地步；DIOR HOMME鼎力为Guy Ritchie导演的一部电影提供服装赞助，Jude Law这个英国绅士彻底以DIOR HOMME装束亮相。

      而就时装本身的多媒体营销来说，即使是最赤裸裸的单品广告或是新系列发布会，都可能自我独立成艺术短片。MO&Co. DE PARIS的《Momentum势?》便是最新的例证--大名鼎鼎的时装摄影师兼电影导演Barnaby Roper亲自执导，超模刘雯和秦舒培担纲主角，大玩特玩拼图式的影像游戏。往前细数，Alexander McQueen辞世以前的某季男装发布就因"金融危机"问题而撤秀台发布，改视频发布；还有DIESEL当年技惊四座的三维全息投影的现场发布，以及两年后BURBERRY更新此技术，在北京重磅上演DIESEL发布的升级版……如此种种。

不论怎样，静态也好，视频流媒体也罢，对于3D技术来说，这些都不是问题，任何一种样式，它都可以渗透。再把时装营销套用进来，完全可以"公式化"地推导出一个结论--时装的营销之路从来就不用害怕遭遇瓶颈。

稿件来源：《时尚先生》

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