几年前，决定暂别媒体重回广告圈，当时我所在team的座位尚未安置妥当，便被发配到日本组暂坐。刚刚坐定抬头，即看到一个穿着衬衫的平头男子，约莫45岁上下，身形挺拔，丝毫没有一般中年男子秃顶、啤酒肚的样子，举手投足间优雅淡定，瞬间令我折服。机车坏男孩的时代过去，经典耐看的还是那些精英男。

几天之后，跟周围同事逐渐稔熟，才知道那个平头中年男正是日本组的老板，名叫Yasu，读起来恰与上海话"爷叔"相似。世人皆知日本人着装讲究，尤其上班族，必定西装笔挺、衬衫白净，这Yasu虽然在上海已经入乡随俗，并非日日正装打扮，但胡渣始终维持在1毫米有余，下摆衣襟绣着名字缩写的衬衫服帖地束进腰身，领带花纹搭配和谐，可见其在保持"帅大叔"式的仪容及身材上不遗余力。

说到正装，不免让人想起电影《华尔街》（Wall Street），1987年的第一部，除却尔虞我诈的商场故事架构，其主配角演员们的造型堪称当时上班族的着装指南。迈克尔·道格拉斯（Michael Douglas）的嫩色细格子衬衫搭配暗色粗条纹领带或是西装外搭配经典Trench Coat的造型至今都是绅士look典范。而2010年的第二部，光听到名字就让我仿佛看到Ermenegildo Zegna秀场上壮观的群模正装鱼贯而出的集体谢幕。

 商界精英们的外型为多少小说家提供了令少女们为之倾倒的灵感，而大叔们吸引萝莉的法宝显然不能仅靠两鬓花白，不巧花心思拾掇拾掇，恐怕很快就会在崇拜者面前疲态尽显。不信的话，如果让老迈克尔换上美式邋遢烂Tee和大短裤，在《华尔街2》的海报上，一定是身着烟灰色西装的希亚·拉博夫（Shia LaBeouf）完胜。

令中年大叔也显得潇洒倜傥的西服版型恐怕还要归功于罗马的西服裁缝，来自罗马的Brioni恰是意式西装定制的翘楚，前不久更在上海外滩源举办"大师之夜"为时装编辑们上了一堂西装历史课。

       全球少女梦中情人之一的"007"也曾弃英国老牌Dunhill而不顾，身着Brioni西装穿梭在枪林弹雨和美女怀间。"意大利欧式西装"（ Lo Stile Italiano）甚至成为经久不衰的经典版型被载入服装史，那些剪裁修身、无开叉、方形垫肩以及干净利落的前胸和精准讲究的立体结构令这种西服的翻领大小和长度都恰到好处，而略微加高的第一颗纽扣、领驳口和腰线则为紧贴腰身的下摆留有空间。

 这种没有多余褶皱的简洁风范，令意大利导演费里尼（Fellini）片中的每位男主角都犹如Icon般存在。而费里尼本人即使置身繁忙片场，也往往一丝不苟地穿着细条纹毛料西装、扎着领带，令身形发福的他丝毫不减臃肿只见威严。至于费里尼那部举世闻名的《八部半》，至今都令男主角将那西装下的困顿演绎地颇有几分颓废的风流。

  相比意式西装的简约性感，英式西装则在前不久的威廉王子大婚上大放异彩，西敏寺大教堂内的达官贵族们令Gieves & Hawkes的正装出尽风头，比起这几年尽力年轻化的Alfred Dunhill，Gieves & Hawkes一直以来都坚守着严谨的英国绅士风格，主张正直坚毅的内涵，因此也备受英国皇室以及金融界和法律界的精英们喜爱。

       在西装版型上，英式西装有着明显的"倒三角"线条，最为传统的当属单排三扣或是双排六扣，加上较厚的肩部设计和稍宽的领部剪裁，比起意式西装强调自然修身的效果，英式西装更强调男性伟岸英武的气魄

比起生性浪漫的意大利人，英国人对于正装的场合分界更为严格。英国传统正装均以下午六时为换装的分界。六时之前，男士正式服装为晨礼服，也就是日间礼服 (Morning Suit)出席宴会。经典传统的晨礼服，以礼帽及燕尾为标志，整体装扮非常完整，包括外套、衬衫、领带、背心、西裤及礼帽。

       而最常见的晨礼服则包括一件标准黑色外套，配以羊绒条纹西裤、灰格色单襟或双襟背心，再搭配银色或灰色调的领带。

随着年龄的增长，你我都逐渐淡忘读书生涯中那些身着泛着洗衣服味道的白衬衫的大男孩，令自己脸红心跳的对象被那些西装笔挺的正装熟男代替，想必是因为女人们都想在对方面前永远像个萝莉而非脸色渐黄的阿姨。虽然如今的世界，已经快到容不得我们细品电车男愚钝外表下的美丽心灵，只求电光石火间的刹那就已足矣。

       但即便是一个胸前侧袋都可能要根据主人是否要放进一块怀表或是钢笔而进行调整的正装定制的确远比商店里统一尺寸的衣服要来得烘托气质。进阶版的着装要求体现相应的地位提升，不要感叹这个社会太现实