春节过了十来天，热闹与喜庆的氛围正慢慢消散之际，紧随而至的元宵节又兴起高潮。俗话说“年小月半大”，传统意义上的年，是要过完了正月十五才结束的。与其他地方不同，元宵节的花灯、采莲船、舞龙灯等不是每年都有，汤圆好像也很少有人吃，但团子却不可少。
    团子是一种用大米制作的风味小吃，外形如同特大号的汤圆，有成人拳头大小。团子的做法也简单，选用上好的中谷米浸泡后磨成粉，在锅内蒸至半熟盛出，趁热有粘性时揪下适量一块，压扁加馅团成圆球状，再上笼蒸熟即可食用。馅主要有包饭、萝卜两种，配以腊肉、熏干子等，再加上干辣椒和葱姜蒜末在锅内炒熟，香辣可口。包饭馅更是有趣，就是用磨粉时析出的较大的碎粒，在锅内炒成金黄色而成。包饭馅的团子可谓是米包米，但内外色香味形有着天壤之别，如果不说，外地人是无论如何也猜不出这美味的包饭原来是大米。
    正月十五吃团子的习俗好像只在江汉平原一带流行，据说其来源于元末农民起义领袖陈友谅。相传陈友谅起兵征战之时，为解决军中粮食短缺，利用沔阳多湖泊的优势，以遍地的鱼虾螺蚌代粮充饥。但鱼虾螺蚌腥味难闻，多食不利，友谅之妻为解夫忧，多番尝试后发明用米粉拌鱼虾螺蚌蒸食的方法，解决了军粮之需。此法流传民间后，经沔阳人发扬光大，进而形成了风味独特的“沔阳三蒸”，成为当地腊月三十团年时必备的主菜。后来有人把制作"三蒸"后剩下的米粉搓成圆团，内填菜馅，蒸熟后吃，特别有风味。于是这种制作方法逐渐流传开来，人们取其团圆之意，把它叫做“团子”,作为每年正月十五的团圆饭。
    不管是史实，还是传说，毕竟团子年年在吃。在中国饮食文化中，每一种食物都是有寓意的，团子就取其外形，象征团团圆圆的意思。古时的人们都有一种安土重迁的思想，但由于天灾或战乱，不得不出外谋生，但不管身处何方，都要叶落归根。现代人的这种家乡情结更甚，于是演变出人类历史上规模最大的、周期性的人类大迁徙——春运。以前人们回家过年，一般要等到正月十五后再出门，如果说春节是团聚的开始，那元宵节就是离别的开始，此时此刻的团子，其实吃的是一种心情，是一种文化，寓意家庭和睦友爱、团团圆圆。而且，团子还可以作为干粮，即便在荒郊野外，也可随时随地燃起枯枝落叶，焐热即食，让远行的人在寂寞旅途慢慢品味家的味道。
    小时候，我们就最爱吃烤团子。烤团子是一件极需耐心的细致活，如同做瓷器，用火钳夹住冰冷坚硬的团子，在柴禾灶的火苗旁不停地翻动。此时的火候很不好掌握，翻慢了，团子容易烤糊；翻快了，一不留神团子就会掉进火堆里。我们总是心急火燎、毛手毛脚的烤不好，于是央求奶奶帮忙，围在一边目不转睛盯着团子在灶膛里慢悠悠地转动。很快我们就坐不住，四散着跑开玩，等到奶奶叫时，表皮焦黄的团子刚刚拿出，还嗤嗤冒着热气。奶奶用围裙接住，扑打掉上面的草灰，两手互相掂了掂，等不是很烫了才肯给我们。我们早就急不可待，伸手抢了去，在奶奶一连串的“慢点”声中，将团子掰成两半，趁热往嘴里送。虽然烫得是呲牙咧嘴，还是笑呵呵地边跑边吃。
    我们家每年都要做团子，都是母亲做，我们围在一边看，看得心痒便洗了手学着做。母亲做的团子不仅均匀好看，而且味道好，除了调料的功夫，其次是舍得，皮薄馅多，包饭里面一块块泛着油光的腊肉丁，总让同样拿着团子的邻居小伙伴羡慕不已。为了照顾我们不同的口味，母亲每次要备不同的馅，包饭的味道平淡些，父亲喜欢吃，萝卜的要辣些，那是我们的最爱。不同口味的团子，母亲还用筷子戳个小洞做记号，方便我们吃。团子蒸熟喽，揭开蒸锅盖，在蒸汽迷漫中，很容易便找到自己做的团子，拨拉到碗里，待在一边细细品尝。每年的团子母亲都做得早，也做得多，蒸熟后要装满一个大脚盆。让我们挨个给几个叔叔家送去些，邻居家也要送几个尝尝鲜，还有无儿无女的黄婆家。
    “闹元宵，煮汤圆，骨肉团聚满心喜，男女老幼围桌边，一家同吃上元丸。”如同这首闽南歌谣唱的一般，我们将团子作汤圆，每年的正月十五之际，都要品味家的温馨。

这是蒸好的米粉，稍微揉搓后就可做团子了

包饭馅

萝卜馅

准备上锅蒸

蒸熟的团子，有没有注意到上面的记号，有孔的是萝卜馅