半边寺阿弥陀佛造像   

     毗卢洞的“紫竹观音”美得让人不忍移步，走出大门，神思迷离恍然若失，真切地感受到什么叫做“意犹未尽”。

    石羊镇周边的四处“国保”已悉数收入眼中，但此刻却没有一点儿想离开的欲望。

    这就是安岳，完全不同于大足的感受。

    两者相较，大足石刻像是豪门盛宴的饕餮大餐，虽大快朵颐足以过把瘾，但不免失之暴饮过度，肠胃不适消化困难。而安岳石窟，则更像是几碟香盈幽巷的私房菜，虽不那么排场气派，但精致考究，美味可口，滋润熨贴，且细水长流，享之不尽，上顿餐罢消停了半晌儿才刚有了饿意，接着便有了下顿，于是牢牢地牵住了你的胃，拴住了你的腿，让你欲罢不能，流连忘返。

    既如此，便决定从石羊往西插一翅子，寻访两座藏在深闺，更不为外人所知的石窟，想看一看，那些被“国保”“省保”遗忘的角落，岁月一样久远的宋代佛教造像，是一种什么样的风采。

    山路曲曲弯弯，像一条游龙在山谷里蜿蜒前行。边走边打听，不几公里，按路人指点的，不过桥左拐，顺着一条窄窄的水泥路驶到尽头，来到了一户农家。

    这是一户看上去生活蛮宽裕的人家，一溜二层小楼干净整洁，宽敞的前院紧临一口大大的池塘。多亏了这个宽敞且没有围墙的院子，否则开进来的汽车甭管存放还是调头都没有指望。

     半边寺石窟就在农家屋后的山上，虽看不到，但农家大姐说顺着路上去就行，很容易找得到。

     春雨过后的田野清新湿润，沿着小路上山。其实这不能称其为路，一半是田埂，一半是不宜耕种的崖坡。在土地十分金贵的丘陵山区，乡民是不舍得把讨生活的田地专门割出来一块做路的。

    小路枝枝岔岔，问也没得问，只能跟着感觉走，待上了一个坡，看得见远处丛林中的一抹重檐，便知道就是它了。

寻路前行  

回望来时路


 

     半边寺石窟凿于宋代，坐东向西，一窟22 尊，主尊阿弥陀佛，高5.2米，螺髻，身披袈裟，手执说法印，颌首垂目，侧身站于莲台之上。两侧刻有孔子、老子、鬼子母、罗汉等小型造像，施彩妆。

     看护员老伯起初把得很紧，进去看看都勉强，更是不允拍照。后来相谈甚欢，瞅其睁只眼闭只眼的工夫，抓紧拍了几张，阿弥陀佛。

     看了看崖壁上的文保牌，是县文化局九六年公布的“文保点”，严格说来连“县保”都算不上，没办法，全县好几百处、十多万尊石刻造像，揽是揽不过来的。但石窟建起了窟檐，得到了妥善的保护，这就很好。至于名义上的啥保，倒也无所谓了。

     这里很少有外人来，所以几位正在雕琢新造像的石匠师傅围在我们身旁，询问得知，他们的家都在大足。见我们对立佛造像咂咂赞叹，石匠师傅得意地介绍说，这是全国唯一的一尊侧身立佛造像。

     呵呵，不多见是真的，“唯一说”难以信服，因为第二天我们便在圆觉洞又见到一尊高大的侧身立佛。

山上新建造像及窟檐

远摄雕琢中的造像  

     告别半边寺，谢过山下农家姊妹，驱车继续西行，去寻大佛寺。

    两点多钟途经平安岭，见岭上有一寺庙，便停车休息，正好肚子也饿了，一边翻出东西充饥，一边上山去瞧。

    锁着门，环顾四周，方圆看不到住户人家。

     二十分钟后，路边崖下又遇一寺庙，也锁着门，见前边不远有人家，开车过去一问，巧了，在门前洗衣服的妹子手中有钥匙，热心地领我们开门去看。

     此为玉皇殿，始建于明，重修于清，殿前崖壁有清光绪十四年碑刻，曰“夫岩胡以菩萨名也原其间壁削岩幽有玉皇观音诸佛像而名得焉…”，并详记出资重修施主姓名。另有一通近年重修功德碑，亦刻满重修寺庙捐资人姓名。

     一番曲折迂回的盘山道，好不容易找到第二个寻访目标大佛寺，热心的老乡主动掏出手机帮我们联系，不巧，拿钥匙的村干部不在，无缘。

    这是一处“县保”，宋代造像，“一窟16尊，坐东北向西南，凿于高7米，宽15米的红砂石崖壁上。窟矩形拱形顶，高4.5米，宽6米，深1.2米。内造华严三圣像，主像毗卢遮那佛高2.1米，头戴宝冠，身着通肩袈裟，结跏趺坐金刚座上。左右侍文殊、普贤，后壁刻小化佛4尊。”

    然而，这一切皆无缘一瞻。见过锁门闭窗的，但还没见过封得如此严实的，门窗皆从里面加钉了一层木板，连一个隔缝张望的机会都不给人留。

     有几分遗憾，但并不沮丧。不能说结果不重要，但寻访的过程也是一种享受。想找的找到了，能否看到且随缘。只要珍贵的造像还安安稳稳地呆在那里而且得到很好的保护，只要那些淳朴善良的山民还在坚守着自己虔诚的信仰，这比什么都重要。

    逮住个指甲盖见方的孔洞，用最大ISO朝漆黑的殿内拍了一张，看得到吗？