2017.4.4.中午在海法城里一个华人开的餐馆吃午饭。大家进门第一件事就是上wifi。大家吃的是中餐，菜品质量很一般。

我匆匆吃了几口，就去逛海法市区街景。海法首现于公元3世纪的“塔木德”文献，是当时拜占庭帝国管辖下的一个犹太人小镇Shikmona，当时这一地区主要的犹太城镇。 公元7世纪，该城为波斯萨珊王朝攻破，其后又为阿拉伯人所管治。1100年，第一次十字军东征；在与当时的犹太人和穆斯林激战后，十字军占领海法，成为加利利公国的一部分。但在1265年，穆斯林马木鲁克再一次攻占海法。此时，海法已变成颓门败瓦，了无人烟。 1761年，当时统治阿克和加利利的阿拉伯贝都因统治者“Daher El-Omar”摧毁该城，并在新址重建，环以薄薄的城墙，这就是今日海法的前身。 1918年，英国从奥斯曼帝国手中夺得海法。在1920年至1948年之间，海法成为当时英属巴勒斯坦的一部份。英国将海法规划为其中东石油管线的终点，开始大力兴建炼油设施，并扩建港口，令当地环境受到破坏。 1948年，以色列成立，根据联合国分治决议案，海法归属以色列管辖。 1992年底，以色列总统哈伊姆·赫尔佐克访问上海时，对上海人民历史上，给予二次大战中陷入困境的，部分犹太人的援助深表感激。 1993年6月21日上海市长与海法市长共同签署《上海市和海法市缔结友好城市协议书》。 饭后大家集合，乘车出发，在市里看到以色列安全部的帆船大楼。 长期身处阿拉伯国家重围、阿以民族矛盾尖锐到无以复加环境中的以色列。为免“兄弟相煎”，以色列法律规定阿拉伯族裔免服兵役。但是以色列境内，巴勒斯坦人志愿加入以色列国防军的人，竟越来越多。我想在那一系列奇迹中，必定深藏着一些人类社会发展最要紧的机理。 出了城，公路两侧是农业区，不少的喷灌和滴灌设备。土地利用率较高，大多种着小麦。一路上导游教我们唱《以色列国歌》--”希望“。国歌的词作者是一位犹太拉比。曲作者为犹太人纳夫塔里·赫尔茨·伊姆贝尔，采用犹太民族传统曲调谱成。这首歌原为犹太复国主义者的颂歌，在1897年第一届世界犹太复国主义者大会上首唱。以色列建国后将其确定为国歌。我们离开海法，驱车约1个小时，就来到了以色列的北部城市拿撒勒。 拿撒勒现有人口4.5万，交通发达，是加利利地区重要的商业中心。历史上拿撒勒只是一座小城，因是约瑟和玛利亚的故乡，主耶稣在这里生活了三十年，而成为基督徒心目中的圣地。 导游让领队念起了《圣经》。约翰福音1章44-45节里记载，拿撒勒是很不起眼、甚至是被鄙视的小城。它是被外邦文化熏陶的城市，里面居住各种族的人。 耶稣将出生的伯利恒，虽被人所看不起，但至少它是个很纯正血统的小城。有一位君王大卫在那里出生。而拿撒勒在犹太人的心目当中就是混杂各地风土人情。犹太人多么地看不起外邦人，所以拿撒勒这个小地方，更是被伯利恒城之人所藐视。耶稣被称为拿撒勒人耶稣，不是伯利恒人耶稣，耶稣被冠以一个被人非常瞧不起的头衔。 （拿撒勒标记井盖） 神让他的儿子在拿撒勒成长起来，也有这样的旨意。神没有让他的儿子在最纯的环境成长，恰恰是在充满各种的风情、拜偶像的环境当中成长。在那里，神的儿子认识了不同的文化和民族，这样环境下成长起来的孩子，心会更宽。 （拿撒勒街心喷泉） 在到达“天主报喜堂”之前，领队念了一段《圣经》，是圣母玛利亚怀孕的故事。“天使加百利奉神的差遣，往加利利一座城去，城叫拿撒勒。蒙大恩的女子，圣灵感孕而怀孕了。” 我们下了旅游车，参观这里最著名的景点——天主报喜堂。 在马路上行走，远远就看到了”报喜堂“的尖顶。 教堂周围的马路边，小店铺很多。 街边总能看到家家户户的水表，缺水啊。 拿撒勒在教会早期就被基督徒视为圣地。7世纪后，此地开始由阿拉伯帝国统治。十字军东征时，天主教会收复拿撒勒城。但1291年拿撒勒再度沦入穆斯林手中。1300年，方济会士在拿撒勒建了一座修道院及教堂。不久，方济会士被逐出拿撒勒。 直到1620年，重返拿撒勒，建立了教堂。“圣母领报洞”上的大教堂则为中东地区最大的天主教堂。所谓天使报喜，就是在基督教中指天使，向圣母玛利亚告知她将受圣灵感孕而即将生下耶稣，出自《圣经·新约·路加福音》1:26-38。 旁边就是在古代农舍废墟上建起来的圣约瑟夫教堂，相传圣母玛利亚的丈夫约瑟夫在这里经营木工店。这座教堂非常宏大壮观，保存了十字军时期的建筑遗迹，还有很多壁画可以欣赏。参观免费。 天使报喜堂在历史上经历了不同时代的数次拆毁重建，现存的这一座在原址基础上建于1960年代，是一座现代教堂，由意大利建筑师设计。教堂建筑非常特殊，很难简单以古典或现代来定义。虽然在教堂设计建造时，恰逢现代主义建筑大行其道之时。 （教堂侧门） 教堂主入口，可见这座教堂非古典非现代的特征。古典主义的形制比例仍在，装饰已经简化。 大门上都是圣经故事，玛利亚怀孕后很紧张，因为她是处女之身。 这时天使来了，告诉她，她怀的是上帝之子，让她安心，这个孩子将来会代表上帝为人间带来福祉，他就是基督耶稣。 除了宗教地位，这座教堂以世界各国信众赠送的圣母圣子图著称。 教堂室外廊下，各种材质形态的圣母圣子图一幅挨一幅陈列。 西方各国的因文化种族的相似性，在我们看来大同小异。 倒是几个东方国家的赠送各具本民族特色。新加坡的娘惹服饰，印尼的纱笼，韩国的短衫长裙……都在本国的圣母图上可见。 走进教堂大门，一正庄严肃静的感觉。 光洁的大理石地面，引导我们前去探访天主教徒的圣地。 教堂分上下两层，钢筋混凝土的现代主义材料和结构，裸露的宽梁大柱表面还有刻意为之的混凝土模板痕迹，而空间却有古典教堂的幽暗神秘。 ‘ 若不是看介绍还真很难猜测出教堂的建成年代，现代主义放之四海而皆准的上世纪六十年代，有这样一座教堂落成也算特殊。它的风格实在难以划分。 这座教堂最令人赞叹的是满室的彩色玻璃。这些彩色玻璃中也有传统的圣经故事图案，更引我兴趣的是大量有如构成主义绘画的玻璃。明丽的色彩和大胆的对比有如火焰热忱喷薄，点燃了幽暗的空间。 暗沉空间也挡不住玻璃的手工感后面的澎湃洋溢的激情与创造力。 这里仍然是一处肃穆的宗教场所，室内保留着天使报喜岩洞，传说是圣母玛利亚生活的地方。 一层地面一块围起来的马赛克地面，是十字军时代的遗迹。 （被教会、教堂尊为圣地的石洞，被铁栅栏保护着。） （一楼侧厅） （一楼侧厅） 百合花状的穹顶表面繁复的细节装饰，是圣母玛利亚的象征。 拾阶而上，有机会近距离细看这些美丽的彩色玻璃。此处的彩色玻璃并非是在完整大块的平面表面施以不同颜色，而是小块拼镶而成的。 每一小块表面也不平整，有宝石有厚重棱角，色泽迷人，组合到一起更是散发着难以言表的瑰丽。 二楼大厅中轴线上后墙，令人目眩神迷的彩色玻璃。题图即是下半部分。远观似抽象，近看有祈祷的人像，抛开宗教意义，本身既是杰出的艺术品。 后墙彩色玻璃脚下，中轴线上的大理石拼花地面，一直延伸到圣坛。 意大利人的设计，大风格上虽然见仁见智，材料色彩装饰这些细节上，永远让人叹服。 祭坛后有巨幅宗教画。 现代教堂弃繁为简，强调宗教与世俗生活的融合。这间教堂结构空间的繁冗恰也营造出肃穆虔诚的宗教气氛，心神不由自主为之凝聚。 教堂室内四壁也陈设着圣母圣子图，较之室外廊下的陈设更为宏大精美。 美国赠送的这一附据说以麦当娜为原型，据说是用制造阿波罗的材料制成。谁说天主教保守，以麦姐早年的豪放不羁，此处圣地仍能允其登堂入室，足见宽容。 一个单独的神龛室里，有三尊中国风格的圣母像。我国台湾地区的圣母圣子像，几乎就是送子观音模样。 最叹还是日本赠送的一幅，有浮世绘金粉金沙的安详奢靡沉静。这是用金色珠贝镶嵌圣母像。日本人难怪让人另眼相看，任何东西，即便是外来的，也都能做到公认的极致，而内里永远强韧地保持本民族的独特。 出了教堂侧门，外面有个小房间。 继续上行，是教堂另一端的入口。 沿着下坡路走，院子里有好几处发掘遗址。 绕回教堂主入口前，庭院一侧安详的圣母像。 （庭院里的石构件） （修女喜欢和老婆合影） （院子里文物级别的马赛克） （庭院里的铜雕塑） （回廊柱上的头像） 出了报喜堂的大门，我想去找“约瑟夫教堂”。 远远看到一个尖顶的教堂，就往上坡走去。眼前的一片大理石拼花地面冲洗得黑白分明。 以色列的城市，宗教气氛似总是冲淡了世俗生活，连眼前的城市景观都与别处不同。满眼绿色中处处干枯的棕榈，让人对地域产生困惑。 走了约100米，进入一个院子。庭院中心是一尊石雕塑。 院子里面有不少人，可又不像教堂。 出了院子。对面的院子里有座木头房屋，我就进去看看。 里面有几个教徒在祈祷，非常虔诚的祈祷，几乎没有感觉我的到来。 我还是往那个尖顶教堂走吧，可是教堂离街巷地面还挺高的，估计上去参观的时间不够了，回去吧，别让大家等着。可惜了，“约瑟夫教堂”没看着。 快步回到天使报喜堂门口，和大家汇合。 大家还在小卖部里转悠呢，可惜的时间啊，刚才应该进那个教堂看看。 大家原路往停车场走，一路上的小商店，一家接一家的。走到了停车场，上车前往加利利湖边。