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(2023-11-28 13:49:14)煎饼味儿悠长
冯兵绪
老邻居二哥发来几张摊煎饼的照片，禁不住让我眼前一亮。那黄澄澄的一勺玉米面浆子，舀到煎饼鏊子里，一时间“滋滋”作响，打开盖子，一股香味扑面而来。久违的煎饼，久违的味道，勾起我对煎饼那难忘的记忆，一波一波涌现在脑海里。
“二月二，刮大风。拾干棒，摊煎饼。”这是小时候姥姥教我的儿歌。每年到了农历二月初二，我们小山村家家户户都要摊煎饼。那个年代，煎饼算是难得的美食了。
当年，俺姥姥在村里摊煎饼可是技术一流的，村里人没有不赞赏的，上半道街的人都来拜师学艺，还有不少亲戚让姥姥亲自上门去帮摊煎饼。
那时候对煎饼的印象，就是在姥姥家看姥姥摊大鏊子煎饼的记忆了。大鏊子煎饼多是用高粱面糊糊做成的，要做大鏊煎饼，要先淘洗干净高粱米，再到旱磨上磨成糊糊，最后才摊成煎饼。那年代，高粱高产，生产队里种的就多，喝高粱米汤，吃高粱米煎饼。摊煎饼时就是把去了外壳的高粱米，先用水浸泡饱满，漂去附在上面细碎壳儿，最后用笊篱捞出，倒进盆里，再放上适量的清水，再到石磨上磨成浆子。
推旱磨是体力活，上下两块红沙石凿成的圆磨盘，两扇磨盘相对接触面分别凿出不规则的斜纹路的浅沟，上边的一扇磨盘凿出一个直径十厘米左右的磨眼，从磨眼里放粮食。推磨时，上磨盘慢慢转动，和下磨盘摩擦，黏稠泛浆的糊糊就从一对磨盘的对缝里缓缓流出，流到底盘的槽里，再缓缓舀到桶里或盆里。这旱磨推起来得有耐心和功夫，慢悠悠的，得一早上功夫才能把浆子磨好。提回家，让浆子搁置一会儿，来饧一下，饧好的浆子，摊出的煎饼也更好吃。
吃过早饭，姥姥就开始大显身手。摊煎饼的关键技术是烧火，掌握好火候，那煎饼才好吃。那时都烧柴火来摊煎饼，用一个三条腿的吊脚支起来煎饼大鏊子。大鏊子直径大约一米，呈正圆，由生铁铸成，有一厘米厚，中间高四周低，便于把浆汁舀到中间，再流向四周。
姥姥把握火候很到位，用碎干棒儿和枯树叶来烧火，火虚而旺，不像粗干柴火苗直往上蹿，火力太集中，鏊子烧不匀，常常是中间煳了，四边还不熟。而细干棒儿和枯树叶却不这样火力猛，也好控制。先把几根碎干棒儿引燃，再放几把枯树叶，这样的火势不猛不弱，鏊子正好的热度，才是摊好煎饼的关键。
姥姥边烧火，边舀浆子到鏊子上，一手持“煎饼刀子”。这把煎饼刀子有两尺长两寸宽，两边都是薄刃儿，正好像一把宝剑。姥姥摊煎饼常常是左手舀糊子，续柴火，右手拿煎饼刀子起煎饼，两只手快速交替翻转，一刻也闲不下来。鏊子火烧得到位，不到一会儿就能摊好一张。每摊一个煎饼，就要用浸满油的油布擦一遍鏊子，不然煎饼就粘鏊子上，不好起。舀起的浆子落在冒着热气的鏊子上，很快四下流动。一会儿工夫，一勺浆子就变成了鏊子上的圆大饼了，香气四溢，令人禁不住咽下几口口水。随着姥姥的两手上下翻飞，一张煎饼就被轻轻揭下来，放到圆筐里。刚出鏊子的煎饼，透着微微的热气，阵阵飘香。小半天时间过去了，煎饼摊好凉透，再一张张对折叠好，摞在筐子里，满满的像一座小山。
到了中午，姥爷和舅舅们回来了，一家人围一起吃煎饼，姥姥又熬了一大锅豆沫汤，每人盛上一大碗。大家用煎饼卷着大葱，嘎巴嘎巴脆生生地吃着。我的煎饼里夹着白菜和豆腐，哎呀！吃得真香哪！我狼吞虎咽连着吃了好几张，娘就说我不知道饥饱，吃起来没个完。
后来，队里不再种高粱了，但仍然吃摊煎饼。只是，煎饼改为玉米面的了，大鏊子也改成小鏊子了。玉米面摊煎饼，这要先把玉米面加酵子发起来，面发好后，配好碱水进行中和，面浆达到闻不出酸味了，再加水加玉米面调好浆子。
每次摊煎饼，娘会仔细地做好这一切，然后，支好小鏊子，开始生火。娘也从姥姥那里学来火候的掌握技巧，也注意用碎干棒儿和干树叶。把碎干棒儿塞到小鏊子下面点燃，只见火舌窜动，烟雾升腾。娘就用油布沾满油在乌黑锃亮的小鏊子上来回抹均匀，再舀一勺玉米面浆子均匀地倒在鏊子上让浆子自动摊开，盖上盖子，直到听鏊子里发出“吱嘹”的响声，就是煎饼可以出锅了。娘一手揭开盖子，一手用铲子将熟透的煎饼铲出，一张金黄金黄香气扑鼻的煎饼就放到了盆子里。我注视着娘的一举一动，娘那摊煎饼忙碌的身影就如一幅画刻在我的心里。
一方水土养一方人，散发着五谷芳香的煎饼，养育了我们邢西山里人。如今，已过上顿顿吃白面馒头的好日子，但煎饼的浓香依然弥漫在心头，挥之不去。现在回想起来，那煎饼的味道还是香喷喷的、甜在心上。虽然现在还有不少人家还不时地摊煎饼，但总感觉没了那时候的味道。
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