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德国-干型酒的独裁

13/09/2002 by JR

http://s7/mw690/0026sAVMgy6DSGrBK9U66&690

MWs（葡萄酒大师协会）就最近几年的葡萄酒出具了一份年度报告，MWs 全球的观察员一般不会受到行业内的商业影响。其中涉及2001年份产酒最情真意切的一份评论来自德国籍MW：“可惜我女儿迟生了5周，否则我当时一定会为她收集这些葡萄酒。”（有些人会为自己的孩子收集他们出生那年的葡萄酒）

德国独享天赐，好几个年份的产酒都品质卓越（除了2000年份），但是2001年份的产酒更是特别，以致一些并不相信德国葡萄酒的人也开始关注它-当然这特别并非是指该年份的产量很小。

通常，类似Fine & Rare Wines这样的伦敦顶级葡萄酒商会将波尔多葡萄酒作为常备货品，而2001年份波尔多酒销量并不大，对整体销售并未起到促进作用。所以Fine & Rare 在8月采取了一项特别战略来翻转全年的销售形势-引进德国酒。这一特殊提议被称为2001年“出人意料的成功”。

一些摩泽尔河中游产区的酒农称2001年为“1971年以来的最佳年份”，甚至有些还说服了进口酒商进行投资，认为其堪比1959年份。这些德国最顶级的雷司令最让人振奋的地方在于，它们同时兼具了糖分和酸度，这也是德国精品葡萄酒的两个重要却又分属两极的特质。

这完全得益于上年度9月和10月的气候。去年春夏两季并不出彩，几乎可以预见9月的歉收。在2000年，极端潮湿的气候就导致了大量葡萄腐烂。2001年整体气温偏低，霉菌难以蔓延。直到9月底葡萄都还很健康，只不过酸度很高。

如果不是整个10月份阳光非常充足，对糖分和口感的提升起到了重要作用，2001年会是一场灾难-糖分和口感光靠干燥气候是不行的，还是需要充分地光合作用（秋季落叶后，通常气候很干燥）。几乎所有顶级的酒农都在11月份开始了盛大的收获，葡萄残渣和果汁的比例异乎寻常地高，葡萄酒中的糖分、酸度和提取物都很丰富。

01年仅有极少量葡萄充分被贵腐菌感染，酿制为Beerenauslese –逐粒精选和Trockenbeerenauslese-贵腐精选级别的葡萄酒，不过这种锦上添花的葡萄酒产量非常小，大概也只有钱财无忧的人才享用。

与大部分葡萄酒爱好者切实相关的还是更加常见的葡萄酒。虽然随着酿酒技术的精进，产量正在变小，而近年来葡萄酒的质量也在大幅度提升-与其他国家同级别的佳酿相比，德国酒的价格非常之低。

全球变暖带来的最大福利之一就是：在德国一些相对较冷的产区，葡萄的平均成熟度正在稳步上升。也就是说葡萄更加甜，产酒很可能酒精含量也更高。当然，这也导致德国葡萄酒的拥趸间发生了较大的分歧。

在德国国内，人们还是坚持追求干型酒，但是少数在德国酒低迷时期（“圣母之乳”曾经大行其道，给德国葡萄酒抹黑）仍然对其充满信心的英美进口商却认为，坚持德国酒所谓的传统干型特色是一种曲解，是有害的。遵循传统的人认为，应当任由成熟葡萄自然发酵，仅有少数糖分转换为酒精而保持其甜度。

种种原因都导致德国酒的命名和标签非常复杂难解，也越来越混乱。单是记住德国葡萄酒的成熟度质量分级体系已经很难-从QbA到小房酒、迟摘、精选到迟摘逐粒精选和贵腐，冰酒。现在，有部分干型地区酒以“Classic”标注，有些不标注，还有些酒会标明是trocken –干型或halbtrocken –半干型。而来自特别卓越产区的干型酒则是以Erste Gewächs 标注。不得不说，'Classic' 看起来不像德国词，这种酒标在出口时会带来劣势。

目前，2001年份德国酒的销量很乐观。伦敦的西区10号的Fine & Rare、伦敦西南区18号的Howard Ripley、Colchester-科尔切斯特的Lay & Wheeler、Edinburgh-爱丁堡的Raeburn Fine Wines以及Shrewsbury-萨洛普的Tanners 已经做成了几笔大单，东南区1号的O W Loeb也将加入这个队伍。 位于伦敦西南区1号的Justerini & Brooks计划在明年（暨2003年）1月推出01年的德国酒。同样位于东南区1号的葡萄酒大师级酒商Montrachet 和Morris & Verdin、 Odiham –奥丁翰的Walter Siegel 也可以尝试抓住这个染指德国酒的好机会-特别是2001年份的。

2001年份产酒尤其初中的酒农也基本在预料之中- Hermann Dönnhoff, Keller, Peter Jakob Kühn, Dr Loosen, Egon Müller, Selbach-Oster, Emrich-Schönleber 和Robert Weil 。