加载中…2025年春节约旦土耳其旅行——D11米赫里马赫清真寺、柯拉教堂、巴莱特、法提赫清真寺、罗马水道
(2025-06-07 22:27:37)
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杂谈 |
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1月29日 周三
清晨，一只海鸥伫立在阳台的栏杆上，天空被朝阳逐渐染红，远处湛蓝的大海，不愧是一座浪漫的城市。
儿子看到海鸥，立刻将前两天买的鸽食洒在阳台地面上，又在窗台的里外都洒了，期待能引来一两只海鸥跳入屋内。
每天睁开眼睛看到此情此景，时光都美好起来。
前几天儿子看我和爸爸做早餐，也跃跃欲试。于是让儿子煎六个荷包蛋，儿子做得有模有样。
前几天在水果摊看到这里的石榴又大又红，买了两只，今天把切开个盖，带在路上想吃的时候边剥皮边吃。
今天的行程是欧洲老城区的深度游。先去老城的西北脚，从哪里的大教堂、清真寺等古迹开始参观，然后一路往回走到我们的酒店。出门先坐公交车去米赫里马赫清真寺。
这里是当地社区里的清真寺，街边是当地的居民楼，看上去破破旧旧。走在路上几乎没有行人，更没有游客了。
米赫里马赫苏丹建筑群（Mihrimah Sultan
Külliyesi）由苏莱曼大帝与后宫传奇王后许蕾姆·苏丹的独生女米赫里马赫苏丹委托米玛·希南修建于1563年到1570年。米赫丽玛的土耳其语意为“日与月”，被誉为奥斯曼帝国历史上最强大的公主。在伊斯坦布尔有两座以米赫丽玛·苏丹命名的清真寺，这是其中更大的一座。
建筑群位于伊斯坦布尔西北城墙内侧的第六山丘山顶，是古城的最高点。建筑群包括清真寺、浴室、陵墓和露台底层的临街商铺。清真寺建在一座可以俯瞰街道的露台之上，周围是一座庭院，其中一部分由门廊封闭为独立的房间，作为经学院使用。清真寺原本有双层门廊，但只有内部门廊幸存了下来。
清真寺的结构被誉为当时单圆顶清真寺中最先进的一种。高35米的圆顶由4个壁柱支撑，4个拱和4个穹隅组成塔状结构。4个多边形壁柱在外部突出，内部几乎看不见，呈现出整齐切割的水晶形状。
拱的上面布满了大面积的窗户，几乎失去了承重功能，阳光透过窗户射入使得这座清真寺成为米玛·希南的作品中最明亮的一座。
窗户由华美的彩色玻璃装饰，与基督教教堂中经常描绘人物和故事的彩色玻璃不同，伊斯兰彩色玻璃常使用植物和几何设计。由穹顶垂下的吊灯形似“鸟笼”，十分特殊。
逛了太多清真寺了，儿子索性躺在地毯上了。
教堂的外围还有保留着部分古老拜占庭城墙。
趁我逛城墙的时间，儿子和老公在清真寺对面的广场上玩。老公拿着面包逗猫，儿子拿着鸽食喂鸽子。
儿子先往地上洒一把谷子，自己躲在大树背后偷看。地上的鸽子往谷子靠拢啄食，原本停在树枝上的鸽子也挥动着翅膀滑翔下来加入。儿子见鸽子多了，就从远处飞快地冲向鸽子，鸽子受惊刷得一下飞向天空或飞回树枝，儿子一只鸽子也没摸到，这些鸽子很快又纷纷地落到地上，还惦记着谷物和地上留下的食物碎屑。
后来儿子索性将鸽食袋放在地上敞开口子，期待有贪吃的鸽子钻进去啄食，他就趁其不备一把抓住。
看了一路的清真寺，这次我们要去的时伊斯坦布尔数一数二的、保存完整的的地道的柯拉教堂。
通往柯拉教堂的这条小路，充满了欧洲风情，安静且美好。
柯拉教堂Chora Church正式名为柯拉修道院教堂Church of Chora
Monastery又名卡里耶博物馆Kariye
Muzei。建于公元4世纪，是君士坦丁堡城墙外的修道院建筑群的一部分。在奥斯曼帝国时代被改做清真寺，并增建了宣礼塔。是伊斯坦布尔城内仅次于圣索菲亚教堂的另一处拜占庭时代著名古迹。
教堂门票每人20欧元，小孩也要买票。考虑到儿子也看不懂，我向老公提议要不我们轮流参观，另外一个人就在外面的广场上陪儿子玩。老公却说就我一个人进去就好，出来给他看相机里的照片就行。
教堂墙上可追溯到14世纪，50幅神话般的马赛克镶嵌画，叙述了耶稣基督及圣母的一生，从天使报喜、基督诞生马槽、基督行使神迹、基督赐福、圣母的生与死及各位圣徒使者等。其中大部分仍然保持着良好的状态。16世纪教堂被改建成一座清真寺，拜占庭式的马赛克被石膏覆盖。它们最初是在19世纪被发现的，几年后被政府的命令再次覆盖。在第二次世界大战期间，一群美国考古学家重新发现了令人惊叹的马赛克，并将它们重新发光。
我走进正门，从第一个前厅左侧开始参观，这里讲述了耶稣的一生，包括圣母前往伯利恒、圣玛利亚和约瑟在叙利亚总督居里扭面前缴税、耶稣降生、圣母玛利亚带耶稣返回、撒旦试探耶稣、耶稣与生活居所铭文、三博士觐见希律王、圣彼得和圣乔治。
再经过一道小门走入第二个前厅内，这里描绘的是圣母玛利亚的一生，包括天使报喜、玛利亚降生、玛利亚怀抱圣子、约瑟遇到玛利亚、在天顶则是大幅的耶稣与祖先世系。其中有一件大幅作品，描绘的是耶稣、圣母和两名捐赠者：拜占庭皇帝约翰二世的弟弟艾萨克（和米海尔八世的舅舅艾萨克不是一个人）和米海尔八世的女儿玛利亚(她就是蒙古圣玛利亚教堂中的玛利亚)，很遗憾这幅镶嵌画残缺严重，只留下圣母和耶稣的上半身形象，而艾萨克和玛利亚只剩下头部完好。
穿过这两道门厅，就走进了教堂的正殿，里面几乎没有任何修饰，回头我看到一幅很著名的镶嵌画——圣母安息，描述着圣母在升天之前的场景，图中的众人和天使环绕着圣母的身体，耶稣抱着一个婴儿，象征着玛利亚的灵魂。在正厅左右两侧墙壁上，一幅是耶稣基督，一幅是怀抱圣婴的圣母玛利亚，这幅画特别迷人，一束灯光正好打在这里，圣母抱着圣子，一脸的哀愁，整个伊斯坦布尔的冬季都弥漫着这种气息，那种命中注定的牺牲，又并非刺痛，而是一种寒冷中缓慢窒息的包裹。
与其他更宏伟的大教堂中圣像画相比，柯拉教堂选择用长图卷式的绘画描述耶稣和圣母玛利亚的一生，耶稣的人性与神性曾经是基督教内部争执的焦点，在柯拉教堂中用这样一种形式去阐述了这个问题。两幅相对的镶嵌画，一幅是圣母怀抱着幼年的耶稣，一幅是耶稣怀抱着圣母的灵魂，望着圣母的脸庞。圣像画中的人物极少出现笑容，大多是哀愁悲悯或者诚惶诚恐的脸，母子俩就这样在教堂的画卷中度过了各自神圣而苦难的一生，这既关乎神性，又让人性的一面动容。
从正殿出来，又走过一条布满马赛克雕像的走道，就到出口了。
这座教堂果然名不虚传，我出来时，老公坐在小广场的长椅上，儿子在广场上玩耍。
走去巴莱特街区。这里看上去就像个平民区，有些穷人破产了，房子年久失修了。
在困境中依然有人努力装扮生活，照亮别人也点亮自己。
Balat巴拉特以前是希腊东正教和亚美尼亚社区，到处都是色彩缤纷的老房子，教堂，和各有特色的咖啡馆。
法那尔希腊正教学院Özel Fener Rum
Lisesi是伊斯坦布尔现存最古老且著名的希腊正教会学校，俗称“红色城堡”。建于1883年，外形类似城堡，常被称为“欧洲第五大城堡”。
网红彩虹阶梯，几乎每阶楼梯上都站着拍照的小姐姐。
走了一路有些累，在街边找了家环境不错的餐厅吃个晚午饭。这家餐厅门口一位2米高的巨人在招揽生意，我们看餐厅沿着街边开着巨大的窗户，既能看到热闹的街景，又能眺望远处的大海。
餐厅里面裸露的红砖显得很有年代感。
这家餐厅的特色菜是瓦罐羊肉。开放式的粗放里，有一口老灶台，专门烹制瓦罐羊肉。
我们点了瓦罐羊肉、烤羊肉串、烤蔬菜和酸奶，这两天观察，当地人吃饭时都会点酸奶，这里的酸奶加了盐的，吃起来在酸甜里有很浓的咸味，我们不太吃得惯。
点完菜给我们上了一只包裹着巨型气泡的大面包，我们正好饿了，三个人蘸着酱料吃得津津有味。
瓦罐羊肉制作时先将羊肉和其他配菜放入瓦罐，盖上瓦罐盖子后用泥巴糊口。然后放在炉灶内烤制，瓦罐分大份和小份，我们点了小份尝尝。上菜时服务员载歌载舞端上瓦罐，当你的面把瓦罐敲出，将里面烤制成熟的食材倒在银盘里。羊肉闷在瓦罐里炖得软烂入味，就是量少了些，不够我们三人分的，性价比不高。
沿着博斯布鲁斯海峡沿岸往回走，去往在另一个山头上的清真寺。
这条坡道非常陡峭，当地小朋友放学后在路边玩耍。
清真寺门口广场上，一大群鸽子在地面上啄食。儿子又来了兴趣，我跟老公决定分头去逛清真寺，留一人看着儿子玩耍。这次让老公先逛，老公逛完一圈之后换我去逛。
我逛到一半时老公打电话来，说儿子在追鸽子时摔了一跤，他带着儿子去厕所清洗。我也懒得管，就让他们父子俩搞定。出来碰面后老公向我抱怨，广场上有滩鸽屎，儿子一脚踩上去滑了跤，一屁股摔在鸽屎上，鞋面上也弄得到处都是。他带儿子去厕所用手帕给儿子一点点抹干净，老公说你没有看到这个脏兮兮的景象，实在是太脏了。儿子像没事人一样又在广场上跑来跑去追鸽子，幸亏没有看到刚刚肮脏的形象，但我在儿子身上已经闻到了一阵阵的臭味，可见脑补刚摔下时的情形了。
法提赫清真寺faith
mosque以1453年占领君士坦丁堡的奥斯曼帝国苏丹征服者穆罕默德的土耳其名字：法提赫苏丹·穆罕默德·卡米命名，是奥斯曼帝国征服伊斯坦布尔之后修建的第一座大型皇家清真寺，穆罕默德二世选择将已经废弃的圣使徒教堂所在的山顶作为这座清真寺的建造地点，圣使徒教堂是君士坦丁大帝和其他拜占庭君王们的安葬之地，他的陵墓至今仍保留在该寺中。这座清真寺建于1463年至1470年之间，后来经历过一次大地震遭到损坏，苏丹穆斯塔法三世于1771年重建，但是设计风格已经完全不同了。旁边有清真寺建筑群如伊斯兰教学院、收容所、浴室、医院、商队驿站旅馆、图书馆等而成。
法提赫清真寺的大门，门头出的雕刻非常精巧。
现在的清真寺沿用了苏莱曼清真寺的建筑结构理念，只见巨大的中央穹顶由外墙、数个沉重的柱墩和粗壮的斑岩柱支撑，在朝拜龛前方另加有同样直径的半穹顶，两侧布置排成一线的三个较小的穹顶，使得内部空间得到拓展，显得极为宽敞宏大。巨大的环形吊灯几乎布满了整个朝拜区，四周的彩色玻璃、伊斯兰书法、图案和植物装饰也十分庄重而华美。
法提赫的陵墓，是我见过最浪漫的归宿之一。
作为奥斯曼帝国首位在君士坦丁堡修建清真寺的统治者，他的陵墓融合了多种风格。内部是伊斯兰风格的建筑，穹顶和墙面花纹则是巴洛克式，还融入了一些罗马继承的细节，自然地融合在一起。满眼的红绿金蓝，仿佛阳光下盛开的花园。棺椁上嵌满了丝带和藤蔓花草，四周环绕着粉的、红的、白的、紫的玫瑰。
摔了一身屎的儿子仍在广场上追鸽子。
泽伊雷克清真寺Zeyrek
Mosque原为拜占庭时期的两座教堂和一座小堂，是伊斯坦布尔现存第二大拜占庭建筑遗址，仅次于圣索菲亚大教堂。1118-1124年约翰二世的皇后匈牙利的伊琳娜在此兴建了基督全能者修道院，包括教堂、图书馆和医院。皇后去世后，皇帝在第一座教堂之北又修建了仁慈堂，1136年增建圣米迦勒小堂连接两座教堂。该教堂为科穆宁王朝和巴列奥略王朝的皇家陵墓，约翰二世夫妇、约翰五世等多位皇帝安葬于此。拉丁帝国时期，教堂由威尼斯神父管理，修道院改为拉丁皇帝鲍德温二世的王宫。巴列奥略王朝建立后，恢复成为东正教修道院。1453年落城之后，该建筑改为清真寺，修道院成为伊斯兰学校，1471年法提赫清真寺完成后，学校迁址。
清真寺内部已经看不到原来的构造了，好几个大堂横向并列，堂前一条走到打通。
游客可以沿走道一侧的楼梯去二楼参观。二楼墙壁上这个正对大堂的凸出的小窗台，下面弧线的凸出支撑柱，巧妙地将真实的凹凸构建和绘画虚实结合。
当地人指点我们往地上看，清真寺角落有一块红地毯被掀开了一角，下面是透明的玻璃支架，玻璃支架下面是原来大教堂的地面，拜占庭时期用马赛克拼搭出来的图案。现在作为清真寺，因此全部用红地毯把基督教的图案覆盖住了。
清真寺所在的街道很安静。对面建筑的墙壁上，有一个白色凸出的小窗户，据说当时很流行这种窗户设计。
从左到右为原基督全能者教堂、圣米迦勒小堂和仁慈堂的后殿。
教堂前方有一出观景平台，可以看到远处的欧洲新区，前方亚洲区的小教堂和远处的苏莱曼尼耶清真寺。
路过一处清真寺。
走到市集区域，这里的肉铺都挂着一排排整羊，店铺里有一个小型屠宰区，根据顾客的需求切份售卖。
远处巨大的建筑就是古罗马水道瓦伦斯水道桥。
瓦伦斯水道桥由君士坦丁大帝开始建设，在瓦伦斯皇帝统治期间完工，因此得名。它是伊斯坦布尔城市供水系统的一部分，用于将水从城外的水源地输送到城市的蓄水池和公共浴场。瓦伦斯水道桥全长约921米，高度约为29米，主要由石灰石和花岗岩构成，桥体由拱形结构支撑，每个拱形结构的跨度约为4米。在东罗马时期，水道桥发挥了重要作用，确保城市的供水需求。奥斯曼帝国统治时期，水道桥继续发挥其作用，并接受了多次修缮和改建。
瓦伦斯水道桥前是法提赫纪念公园。
公园里的广场上有儿童游乐设施，我们走累了坐下休憩，儿子就攀爬架上攀爬。
天色暗下来，巨大宏伟的古罗马水道横穿城市，仿佛伊斯坦布尔从其中穿过。
古罗马水道对面就是市政府大楼。
市政府大楼对面的泽扎德清真寺ehzade Mosque。
古罗马水道对面就是市政府大楼。
市政府大楼对面的泽扎德清真寺ehzade Mosque。
王子建筑群（ehzade
Külliye）位于伊斯坦布尔老城的第三座山丘上，建于1543-1548年间，被誉为米玛希南早期最重要的作品，也是他的第一个杰作。
建筑群是苏莱曼大帝为了纪念他早逝的爱子穆罕默德王子ehzade
Mehmed而修建的。穆罕默德王子是苏莱曼大帝和皇后许蕾姆苏丹的儿子，从小受到宠爱，是最有可能的继承人，但很可惜在1543年死于天花（一说死于谋杀）。王子死后，苏莱曼大帝悲痛万分。本来按照传统王子应当被葬在布尔萨，但大帝决定委托米玛希南在伊斯坦布尔为王子建造陵墓，并为之匹配一座建筑群。
王子建筑群是米玛希南第一次受到苏莱曼大帝直接委派建造的作品，也是他早期最为雄心勃勃的作品，建筑的体量比之前的作品要宏伟许多，也增加了更多的装饰。
建筑群包括一座清真寺，五座陵墓、一座经学院、一座客房、一座旅舍、一座公共食堂和一座小学。这些建筑在平坦的地面上自由分布，没有特意打造对称效果。而且清真寺与其他建筑并不是一个整体，其他建筑分布在清真寺外围的花园或街道上。
清真寺（1543-1548年）是米玛希南设计的第二座半圆顶清真寺，由一个主圆顶和四个半圆顶组成。这既是希南对前作米赫里马赫苏丹清真寺三个半圆顶的改进，也是对法提赫清真寺（1471年）和巴耶济德二世清真寺（1506年）等前人设计的重新诠释。这种设计隔离了支撑中央穹顶的四根柱子，使得视觉效果更为震撼。
此外，清真寺两边墙上的门廊也是一种大胆的创新，这也预示着日后奥斯曼清真寺的发展方向。这种设计缓和了建筑的侧翼，隐藏了扶壁，使得外立面更完美的融入其中。
王子清真寺的设计已经逐渐脱离了传统奥斯曼清真寺的模式，开始朝着希南自己独特的风格迈进。
清真寺内部是一个沿中央垂直轴展开的正方形，当人们进入时可以立刻感受到中央穹顶的支配地位。
右侧的圆顶是位于清真寺东南的穆罕默德王子墓（1543年），八角形结构，门口有波斯文铭文，内部有Cuerda Seca瓷砖。
左侧的圆顶是大宰相鲁斯坦帕夏墓（1560年），在穆罕默德王子墓的南边，同样也是米玛希南设计的。鲁斯坦帕夏是米赫里马赫苏丹的丈夫，苏莱曼大帝的女婿。他被后世誉为奥斯曼帝国最有成就的大宰相之一。
卡朗德哈清真寺kalenderhane Cammi 仅挨着古罗马水道。
内部红砖砌成的建筑而闻名，这里最初是东正教教堂，后来改建成清真寺。
泽扎德清真寺的经学院（1546年）位于清真寺北侧的花园外，由围廊环绕成矩形，其中三面有21间学生宿舍和1间大讲堂。庭院中间的喷泉仍然保留了11到13世纪塞尔柱时代的“Kumbet”结构。
中庭中大幅左突的宣传旗帜，有一家餐厅在里面经营，当地人喝着装在郁金香形杯子里的蓝色饮料。
没有围墙的伊斯坦布尔大学，大门有三层楼高，气派非凡。
伊斯坦布尔大学，这所成立于1454年的古老学府，已有超过五百年的历史，是欧洲最古老的十所大学之一。
1453年奥斯曼帝国征服了君士坦丁堡，苏丹穆罕默德二世下令建立一所高等教育机构被认为是伊斯坦布尔大学的前身。Beyazt
校区建立之前，这里曾是奥斯曼帝国的旧皇宫所在地，被称为旧帝国宫殿Eski
Saray。苏莱曼大帝时期帝国宫殿迁移到了托普卡帕宫之后，这里逐渐失去了其作为皇宫的地位。19世纪中期旧帝国宫殿被改建为奥斯曼帝国的一所高等教育机构。1933年土耳其共和国成立后重组为伊斯坦布尔大学，Beyazt
校区成为大学的主校区。旧帝国宫殿的废墟被清除，新的教育和行政建筑在原地兴建。
马路边还有古罗马时期遗留下来的石柱、门楣等建筑石头。
马路边还有古罗马时期遗留下来的石柱、门楣等建筑石头。
这里是伊斯坦布尔大学的正门。门上用现代土耳其语（拉丁字母）拼写着“伊斯坦布尔大学”，其下方正中央的阿拉伯字母文字，是“军务衙门”的意思。
曾经这里是奥斯曼末期的战争部，由法国建筑师设计，建成于1870年。
校园中，还矗立着一座建于马哈茂德二世时期（1826年）的巨型石塔。
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