AYUTTHAYA

四百年的辉煌历史

终究还是轻易抹去

历史拒绝回头

文明无法重生

佛目低垂

望着故国已成残垣断壁

你，是否也能感受到他们的悲伤

听见他们的低泣

 

1350年乌通王战胜素可泰王朝，建都阿瑜陀耶城（大城），开启了阿瑜陀耶王朝（Ayutthaya Kingdom，又称大城王国，1350—1767年）。直至1767年被缅甸灭亡，历时417年，共有33位君主。阿瑜陀耶王国被当时中国明朝政府封为暹罗国，并封乌通王为暹罗国王。

阿瑜陀耶（Ayutthaya）源于梵文，意为“不可战胜”的意思。印度古时也有一个国家名阿瑜陀耶，玄奘《大唐西域记》中曾经提到这个国家。受印度文化影响很深的泰人，当然知道阿瑜陀耶，并以此作为王朝新都之名，应是情理中事。只可惜1767年缅甸军队攻陷阿瑜陀耶城后，肆意掠夺，一把大火将这座古都焚烧殆尽，只留下断垣残壁供人凭吊。阿瑜陀耶王朝覆灭以后，军队残部逃往东南沿海区，他们积蓄力量，希望重整旗鼓，光复国土。

阿瑜陀耶兴盛起来的重要原因之一是国际贸易，它连接了亚洲与欧洲，又是泰国南北贯通的交通枢纽，大城过去是亚洲的权力中心，是重要的贸易港口。来此交易的商人不仅有中国、爪哇、马来西亚、印度、斯里兰卡、伊朗、日本人，甚至还有葡萄牙、法国、荷兰人，因此在当时非常繁华，鼎盛时期所控制的领土超过英国与法国面积之和，它是文化、艺术和贸易的大熔炉，当地的寺庙、皇宫及佛像的镂刻，无不表现出庄严典雅的作品。

大城国王笃信佛教，广传上部座（俗称小乘）佛教教义，佛教自此成为泰国国教，延传至今。原阿瑜陀耶王城，现只剩下部分宫殿、寺庙遗迹，珍贵佛像和精美雕刻，供游人凭吊。

 

太多场故地重游，只有AYUTTHAYA，我依旧沿用七年前的主题，因为我已无法找到更合适的语言描述这段旅程。

 

LOP BURI一个小时后到达AYUTTHAYA，BANCHAN HOSTEL就是一家大民宿改建的青年旅馆，一座两层的独栋小别墅，只有两间标间，剩下的都是通铺，有小厨房，有公共休息区，还提供自行车电动车出租，离历史公园骑车不到10分钟，性价比很高

小厨房每天早晨供应简单的面包和咖啡或者可可的早餐

 

 

玛哈泰寺附近有一个夜市和一个夜排挡，在AYUTTHAYA的两整天，几顿正餐都是在这里吃的。相比七年前的泰国菜，现在随意找选个街头小摊，都可以作为泰式小菜的担当了。

阿瑜陀耶旧城至今一直没有修缮，其遗址被辟为国家公园。阿瑜陀耶的王宫遗址有3处：故宫、前宫和后宫。故宫的范围很大，包括现今的帕希讪派寺和7座不同时期建筑的寝宫。前宫是纳黎萱大帝于1577年修建的。他因为打败了来犯的缅军，而成为泰国历史上荣获大帝称号的五位国王之一。后宫，也称皇家花园。因在故宫之后，故有后宫之称。这里曾经是第二十一世王厄迦陀沙律（Ekathotsarot，1605—1610年在位）的寝宫，后改为皇亲贵戚的住所。现改建为泰国国家博物馆。

而WAT PHRA SRI SANPHET（帕希讪派寺）则成为AYUTTHAYA最著名的一座寺庙，它是一座与曼谷玉佛寺起名的皇室思源，建于1491年，1500年寺内建成高16米并重171公斤的黄金所覆盖的大佛，但是大佛在缅甸人的侵略下已毁于无形。残留下来的唯一建筑是大城皇朝中期（15世纪）建成的三座锡兰式佛塔，长眠着三位大城王朝的国王。

寺庙位于阿瑜陀耶古王宫的遗址内，寺庙建于1491年，是当时古都最大、最为重要的寺庙，曾长期作为皇家寺院使用，公元1500年，寺内建成了一座16米高的立佛，表面覆盖有250公斤的金箔，后被入侵的缅甸军队破坏，即便如此，它仍受到泰国人民的无比崇拜。

寺庙规模巨大，面朝东方的正殿遗址不让参观，因为有欧洲不知哪一国的考古队在做挖掘研究或修复工程。但在外围仍能看到巨大的莲花柱头装饰的圆柱和近20米高的残存墙垣，墙上可看到具有大城特色的条状窗与方格窗。即便从遗址看来，帕希讪派寺正殿的规模就远超其他几个寺庙几倍不止。正殿遗址后整齐排列着建于15世纪的三座佛塔，与其他大城寺庙主塔是玉米造型不同的是，这里的三座佛塔均为锡兰风格，环形的钟形由底至顶渐次变细，三座佛塔内分别存放着三位国王的骨灰。

WAT MAHATHAT（玛哈泰寺）据说是1370年有大城王朝二代王拉美宣或1374年由三代王波隆罗者一世建立，原有的44米大佛塔在战乱中毁坏，现在只能看到遗迹的影子，比如在树根中的佛头，布满青苔的塔基，没有头的佛像等。

玛哈泰寺曾经是大城最古老最重要的寺庙，虽然核心建筑-主塔的主体结构仍带有高棉时代的烙印（曼陀罗+主塔+祭拜殿），但主塔体型更为巨大，祭拜殿反而显得小了，塔身装饰构建也更为复杂。玛哈泰寺的主塔经过战争摧残，已经倒塌大半，只剩下底部的基座，可见当年缅甸人屠城的时候，不但烧毁了所有寺庙的木构大殿，甚至对这大城的精神象征玛哈泰寺主塔进行了特别的毁灭式摧残，以彻底断绝大城的精神文化根基。

 

阿瑜陀耶王朝时期的佛塔建筑，可以分为四个阶段：第一阶段，从1350年乌通王建都阿瑜陀耶城起，到1488年戴莱洛迦纳王去世为止，这段时期建造的佛塔基本遵照华富里或乌通时代的样式，即吉篾式，就是玛哈泰寺的主塔建筑风格，塔的外观呈杨桃瓣或菠萝瓣的形状。第二阶段，从1463年戴莱洛迦纳王北上征伐彭世洛府起，素可泰的佛塔艺术便开始大量传入阿瑜陀耶。这个时期流行的是锡兰式的佛塔，其典型的建筑便是希讪派寺的三塔，塔的外观呈覆钵式，塔尖为花串藤式。第三阶段，从帕拉塞·东王（Prasat Thong，1630—1656年在位）征服柬埔寨以后，便时兴建吉篾式塔来纪念其赫赫战功。塔为楞形，称为四角十二曲佛塔。第四阶段，从1732年波隆摩阁王即位至1767年阿瑜陀耶王朝灭亡，主要流行方楞式佛塔。由于缅甸的入侵，缅式塔也开始出现。

 

玛哈泰寺中心已经坍塌的主塔核心是一座高棉（吉篾）时代的古塔，可以清晰的看见高棉时代的方块砂岩。到了大城时代，砖块成为极为普遍的建筑新材料，他们用砖头将原来的高塔重新包裹起来，并伴以灰泥粉饰使其更加高大和宏伟。

 

大城的明信片，树抱佛头

 

玛哈泰寺是大城一日游的旅行团必到之地，所以第一天下午去的时候，喧闹到无法忍受，所以我的惯例，清晨再次拜访。可惜七年后的大城各大寺庙都已经明确了开关门时间，8点的开门时间已经错过了日出时的最美佛寺，好在，游客稀少，让我可以呼吸到这片土地特有的苍然气息，闲庭信步

在玛哈泰寺和帕希讪派寺中间，还有一个相当规模的寺庙Wat Phra Ram（帕蓝寺）

1369年，阿瑜陀耶国王拉玛铁菩提一世（Ramathibodi I，1350—1369年在位）派兵攻打真腊首都吴哥。虽然历史学家对这次战争中吴哥城是否被攻陷持有异议，但对暹罗方面获胜是没有争议的。此后，1388年和1431年，暹罗又两次出兵吴哥。而后一次阿瑜陀耶军队攻陷吴哥，迫使吉篾人迁都金边，以致最后成为暹罗的属国。

拉玛铁菩提一世即大名鼎鼎的乌通王，也就是阿瑜陀耶王朝的开国君主。之后传位34代，阿瑜陀耶王朝强盛时，向东南西北四方扩张疆域，其国土面积大大超过素可泰王朝时期，奠定了现代泰国的领土范围。而这位伟大的乌通王，被传就被火葬于。

帕蓝寺的规模非常大，是阿瑜陀耶二代纳黎宣王为乌通王所建的佛塔，现在的寺庙中并立着很多风格的佛塔建筑，组成了石佛广场回廊。

第二天的临别之际，再次回到帕蓝寺，烈日西斜，虽然我已等不到落日，但是却找到了一片第一次并没有发现的角落，斑驳的阶梯，满地的野果，不忍分离，却必须告别

夕阳下最美的WAT CHAIWATTHANARAM

那寺拉嘉布拉离历史公园比较远，骑车大概半个小时跨过华富里河才到，本来以为是一座默默无闻的小寺庙，没想到日落之即，游人几乎摩肩接踵，因为正值新年假期，几乎都是身着传统服饰的当地人。

1630年普帕拉赛东王为其母所建的寺院，高耸于寺中央的佛塔是高棉式样的，纪念了对柬埔寨战争的省力。1767年该寺成为缅甸军队入侵的驻屯地，寺内建筑遭到了严重破坏，后来才得以秀谷，现在寺内能看到耸立于开阔地基上的一座座高棉风格的美丽佛塔。中央的塔被四个形状相似但略小一些的塔为主，而在他们的外侧，还有8座更小的塔环绕着。被破坏的佛像在寺内也随处可见

寺庙布局上仍旧带有明显的高棉时代规划布局，包括传统的世界中心轴、须弥山、曼荼罗、四大洲、四大洋等规划布局，但是主体建筑风格已经完全突破了高棉风格形制，10层楼高的中央主塔是典型的大城后期风格prang，红砖+灰泥装饰，可以十分明显的看出它上可承接略带高棉风的华富里佛塔风格，下接吞武里时代曼谷郑王庙的建筑风格，主塔四周有4个小塔，虽然已经看不到华丽的雕刻装饰，但灰泥的线脚也透露出典型的大城风格，再外围则有8个体量巨大的尖顶副塔及回廊，回廊是典型的高棉风格，可惜大部分已经坍塌。仅留下带有镂空花窗的墙壁。8个副塔样式极其秀美，同样的风格在泰国其他地区并不多见，8个副塔中端坐着12尊大佛，外墙的12个浮雕描绘了从如来佛祖的生活场景装饰（本生传）

 

 

 

我对大城最深的印象是玛哈泰寺和一个四周都有袈裟加身的佛像的寺庙，第一天走遍了我划出的所有重点居然没有这座寺庙，问了旅馆的老板，才知道，原来是河对岸的WAT YAI CHAI MONGKON

据说该寺是大城王超初代王乌通王于1357年为留学锡兰归国的僧侣建造的寺院，寺内中央处的佛塔是二十代王纳来颂恩王于1592年下令建造。塔高62米，纪念了纳来颂恩王骑象战胜缅甸王子的丰功伟绩。

崖差蒙空寺是阿瑜陀耶最早的寺庙之一，在阿瑜陀耶的宗教史上地位显赫。和大城其他一些破败古迹不同， 崖差蒙空寺仍在使用中，寺内僧侣云集，主塔周边有不少新建的僧舍和佛殿，正殿面向佛塔的一面有一座玻璃罩起的金佛，两边墙上各有两位镀金的、站立的仙女，雕刻极精美；香火鼎盛，但也有大量古朴斑驳的小塔环绕在主塔周边，证实崖差蒙空寺曾经历过的峥嵘岁月。

七年来，大城已经有了太大的变化，乡间小路变成了柏油马路，寺庙都已经有了系统的管理，但是游览大城的最佳方式，还是骑车，那些散落在街头寺庙，佛塔，甚至一堆碎

 

塔米卡拉特寺(Wat Thammikarat)，规模不是很大，但是文化含金量挺高，也是由一代目乌通王于1352年所建，另有说法是在大城王朝之前，由King Sainam Phung的儿子Phraya Thammikarat所建造。寺庙内可以清晰的看到主塔+正殿的规划形制，虽然主塔和正殿都已经残破的不行了。但是南边的卧佛殿经过修缮仍在使用，卧佛殿内有一尊在当地很有名气的黄金卧佛。

因为泰国等国家，其实也是有生肖属相之说，塔米卡拉特寺Wat Thammikarat就是公鸡属相，原本寺庙的正殿遗址，现在就是公鸡神庙，到处供奉的都是公鸡雕像，大小不一、颜色各异。

塔米卡拉特寺(Wat Thammikarat)的真正精华是别具特色的八边形锡兰风格主塔Phra Chedi，主塔已经坍塌一半，但是在基座四周环绕着砖砌的涂抹了灰泥的守护狮，也称镇庙兽 Singhas，中央佛塔的建造年代传说比大城还早，所以风格显然也不同。

 

WIHAM PHRA MONGHON BOPIT

就在WAT PHRA SRI SANPHET的旁边，供奉着高17米的孟可波琵佛像的寺院，据说是宋当王在位时特地命人从其他地方搬过来的佛像，这座寺院也在缅甸人入侵时遭到了毁坏，拉玛五世时期得以重建，并于1956年接受缅甸的捐赠修复了正殿

 

前往WAT CHAIWATTHANARAM的路上，可以顺路去WAT LOKAYAUTHA，俗称卧佛寺，经过一片曲折的乡间小路，就有一片开阔的遗迹，在遗迹的边上就是一座28米长的卧佛，都是当地人在祭拜和为卧佛贴金

 

路边小寺庙之WAT KHOK MUANG

 

路边小寺庙之Wat Chum Saeng

路边小寺庙之Wat Langkhakhao

路边小寺庙之Wat Langkhadum






大城街景

 

临走日落时路过的，由于在马路对面，看了太多废墟寺庙佛塔，就没有过去，隔街一拍

这个废墟里满是流浪狗，实在不敢进





火车站



轮渡

我最爱的，唯有一座，WAT RATCHABURANA（拉嘉布拉那寺） 

1424年大城王朝第八代王波隆罗着二世为两位在王斗中倒下的兄长所建的庙宇，初期为泰式佛塔，后来增建高绵式大佛塔。可以登上高棉高塔，塔内还有许多小洞穴保留着大城时代的佛像雕刻和壁画，主塔带有高棉时代的深刻烙印

 

 

登上佛塔，可以俯瞰整个遗迹
















从佛塔上下来，四周布满了残肢断臂，那些佛像的残片和建筑残垣，就这样被随意的堆放在杂草中墙角边，满目疮痍，我瞬间彷佛从人间堕入了十八层修罗刹。

缅甸人入侵大城，烧杀抢掠，多少佛寺硝烟中，几乎所有的佛首都被砍去，剩下的多则身体，少则石块，被随意遗弃，但是我却在一片断墙上，瞥见了三座佛首，我在这个角落，徘徊不前，无法抑制的伤感久久萦绕不散。乃至第二天特地再回到这个角落，默默无语间，我彷佛体会到了他们对逝去故国的哀伤和悲悯。

 

 

 

 

 

 

 

 

所有无法复原的佛像都被堆放在主塔四周的矮墙上，供我凭吊

 

依依惜别时，我看到了一个扫地工在努力的试图清理落叶，我甚至有一些的羡慕可以在遗迹中工作人员，可以用甚至一身守护着四百年历史的王朝

 

AYUTTHAYA

我曾经期待，七年后的重聚会让我圆了这个梦

意外却也情理中，这场相聚又是徒增相思

下次再见

你，依旧是三百年前的模样

而我，希望仍旧可以是当初那个少年