中烩西醉：海景房美馔与勃艮第精英拉拉扯扯

本文选自《头等客》2011年7-8月，第11期

《头等客》国际级奢华生活享受指南

中烩西醉的宗旨是寻求中餐配西酒的可能性之路。顶级中式美食如何搭配好顶级西酒（主要是白、红葡萄酒、香槟等等）——这个栏目就是血淋淋的实践笔记。有成功的颂之；失败者反思失败原因。但无论成败，想皆有益读者之者。

买酒：豪哥从佳士得取表回来后我们在酒店大堂会合，急匆匆奔着美酒汇而去。时间不多，买完酒还要去Thehourglass，再耽搁一会儿非迟到不可了。美酒汇的高个儿美女奉上一个打折的单子，豪哥随手甩给我瞧。看到Ch.Cheval Blanc 1985还不到四千块就跟豪哥说不行得着呗。沉默。后来又看到柜子上的Ch.Ducru-Beaucaillou 1982也挺超值，记得还不到五千港币，应该相当不赖。豪哥继续淡然摇头。我是看酒的，他是买酒的。后来看到他拿着三支酒去柜台结账：DRC La Tache 1994、Domaine Leroy Richebourg1989、Ch.D'Yquem 1999（半支装）。出门后豪哥扭脸跟我说：“吕思清好不容易来一趟，咱咋能喝打折酒啥的？打折东西一定有点问题，不能相信。”

餐厅：本次的聚餐地点是阿一海景饭店，位于尖沙咀iSQUARE廿九楼。楼上是介绍过好几次的另间富豪饭堂国福楼。国福楼已经搞了好几次，因此饭东Y生建议这一次在阿一海景这里试试。说这里他更熟悉。作为香港富豪饭堂之一，瞧瞧这九十度角的海景包房即可见端倪。没有一定的面子是订不到这间包房的。饿到现在也心旷神怡。夜晚霓虹闪烁的维多利亚港，一览无余呈现在眼前，通透的落地窗，显得我们好像浮在空中吃饭一样。作为第一次在这里吃饭的人而言一定会被这奢靡的景致所蛊惑。当最后上来香槟杯喝Ch.D'Yquem 1999时发现杯子是被很好地冰镇过的，你就知道，富豪饭堂绝非浪得虚名，大陆五星级酒店根本没有这样的专业素质。

落座：跟着豪哥及吕思清一家人走进包房时，锺大师等及饭东Y生已谈笑半天，我们抓紧落座。我第一次见到Y生，久仰大名，藏表无数，享乐生活，更爱美食美酒人间一切美好事物。翌日的游艇游，他亦是东主。

开工：很快，酒开好，几样小菜就落座眼前。顶级餐厅玩一招鲜还能成功的极罕。顶级食肆必须全面手，即便是最简单的小菜也要极尽精致美味，像避风塘鱼角、炸鸡脆骨、卤牛腱，说起来都家常，但各具入味。先来一款豪哥自带的隐居高手：

Le Vin le Plus Simplement 2006。这个资料甚少好像代理也甚少的酒庄，颇具戏剧意味。他是豪哥在游荡勃艮第时偶然发现的。庄主是个十分著名的摄影家，拥有着业内尊崇的声誉，后来在勃艮第搞了一块地干起了酒庄酿葡萄酒。红酒白酒都有（好事者可以自行登录其官方网站www.domainevanberg.com）。酒庄可以卖酒给访客，但规矩也很有性格：每人仅限购半箱。这次又干掉好不容易两个人扛回来的十二分之一。我没有问过多少钱一瓶，那是侮辱豪哥的智商。这款白葡萄酒十分均衡且极具勃艮第白酒的高贵气质，将chardonnay发挥得相当到位，和美景相得益彰。完美的矿物味很清冽，果味作为辅助，增添色彩华丽的口感，夏天喝很像雪碧广告。

锺大师说，大概很久没喝酒了，觉得这酒超级好喝......他们和Y生、豪哥粤语频道，其间小赵哥来电跟我说了半天结婚拍照的事情。接着同事又打来电话告诉我当天的第三十六件也是最后一件倒霉事。也许是心情的原因，我觉得这白酒和前边这几道小菜都不怎么配，接下来的白灼大虾才算是比较靠谱。

白灼大虾谈不上料理高技术，关键在于食材。众人皆呼鲜美，那种肉质的甜美味是冰鲜不可能达到的。勃艮第白酒也是一种相当纯粹的东西，就像女人的白色晚礼服，要搭配一些简约本味的东西才好。白色晚礼服只能缓步慢走，打羽毛球铁定不行。

接着就是鱼翅。如果所记不错，应该是金钩翅。鱼翅是可以配红酒的，何况白酒也已经喝完了。意犹未尽的我们先来这一瓶红的：

Domaine Leroy Richebourg 1989。这个年份说起来还有点特殊。正是1989年，Domaine Leroy一姐Lalou开始玩生物动力学栽培，在种植的过程中不添加任何的化学肥料不除杂草也不杀虫和细菌。坚持从不对葡萄树进行修剪，还使用星座和月亮的周期进行葡萄园的管理......Richebourg本就平实无华，和La Tache兄弟有别，而且也不如La Tache强劲。所以放在前边饮用。1989，怎么说也不能算是年轻的酒，樱桃、梅等果味已略趋于平淡，杜松子、香料、松露味更重，搭配鱼翅还可以。不过以鱼翅而论，我更喜欢楼上国富楼的那份千三百港元三两的海虎翅；接下来的菜有芝士焗蟹斗和焖东星斑。前者以菜本身而论，绝对是精彩之极，奶酪与蟹膏紧密融合的那种crème感，香得极为浓郁醇厚，不过我觉得这菜搭配老年份的Dom Perignon兴许会更好；芝士焗蟹斗撤离战场之后，焖东星斑又不顾死活地扑了上来，挑逗我们办了它。在包房门口，打开砂锅的那一瞬间，香气四溢吱吱乱叫窜进鼻孔，虽然有之前那多美味垫底，口水还是漏了出来。因为吃饭人数达八个，以腐竹等辅料焖制东星斑个头儿较大。以料理手艺而论，绝对一流。但我比较土，觉得东星斑还是小的好吃。我一直以为老酒配老菜，Domaine Leroy Richebourg 1989配焖东星斑应该可以，但诸大师说不太好，我只有从众。不过，我相信十年之后肯定行了!

酒过三巡，好像吕二少爷也有点被美酒美景迷醉了，看着我也穿着白色上衣，扭扭当当就奔我过来叫“呆弟”了，把我吓的呀......撇清童趣尴尬，赶紧进入当日主题：

DRC La Tache 1994。DRC La Tache已无需做什么介绍，世界上最好也最贵的酒的前几名。DRC La Tache第一次把我震撼的不是第一次入口的感觉，而是第一次闻空瓶子的味道。那瓶酒已被喝掉了几天，喝掉之后酒塞塞在瓶口。当我再次打开时那种澎湃的紫罗兰香气依然超级迷人，那种感觉就是：这，才是真正的葡萄酒。这一点任何波尔多的名酒也做不到（起码我没遇见过）。别说搁置几天就是刚喝完一个小时的空杯子也没什么好味道，马尿，酸菜味，好一点的勉为其难说是童子尿。勃艮第真正好的Pinor Noir，正如铂金那么纯粹，畅饮时暂且不说，空杯余香久久不散，闻起来就像刚刚盛过一把葡萄。1994与1992相比，兴许不如后者来得华丽，但也别有低调温敦的质感，有紫罗兰、野草莓、矿物、樱桃，单宁极致细腻但攻击性很强，不仅复杂、而且凝聚力强，香气环绕口中，立体声似的膨胀了你的口腔。

其实这样的主角不必搭配什么的。斋喝已足够精彩。接下来的脆皮烧鸡？差点儿意思。我喜欢鸡，早起的我特别喜欢，晚睡的也行；锺大师也喜欢吃脆皮烧鸡，我们一起吃过很多次。我自己上一次吃过的最好脆皮烧鸡是在尖沙咀利苑酒家老店。那薄薄的枣红色的鸡皮脆得跟玻璃纸似的，油香油香的。这次比上次还要好一些，鸡更肥。鸡是要肥一些的才好；鸭也一样。脆皮烧鸡很油腻，尽管DRC La Tache堪称强劲，但那种强劲是带着华丽的通透。吃脆皮烧鸡，我觉得隆河谷的会好一些；最后一道主菜是日式照烧金针菇肥牛。一道我自己挺不喜欢的菜。所有的照烧我都不喜欢，牛肉鸡肉都不行，太甜。我不喜欢吃太甜的东西。固然，这一口大小的照烧金针菇肥牛博得满堂喝彩，我却一口吃完。我感觉得到，食材和手艺都是一流的。只是我不喜欢这种有些做作的浓香。

美食和美酒的完美结合，洋人有种说法叫the perfect winemarriage。之前的中烩西醉都是在追求这种完美的结婚，这一次则大大不同。首先这次饭局本来也不是为杂志撰稿准备，它，只是一顿饭；其次它违背了之前、却又不失为另外一种观点，这一次不玩结婚玩分居：美食和美酒各自尽善尽美就好了，又或者有了一夜情就好了，各自爽了就好了，到底能不能结婚，又有那么重要么？又或者，两者都够强够好，这种前提本身就并不符合结婚的逻辑。因此这一晚，婚没结成、但幸福过了。最后一碗内容极为丰富的炒饭，更是将满足感从胃部提升到了嗓子眼。

是日夜，恰巧是P的生日。豪哥拿出临时半岛买的蛋糕，熄灯，点燃蜡烛。窗外的霓虹灯乱反射下的海景忽然像萤火虫一样灌满房间。啜一口Ch.D'Yquem 1999，一切美好得如此梦幻。一天有一件倒霉事你老是惦记着，要是好几十件，最后记都记不住了。爱谁谁罢。