苏莱曼清真寺Suleymaniye Mosque因它的建造者奥斯曼帝国苏莱曼大帝而命名，却因它的设计者米马尔·锡南Mimar Sinan而闻名。

    锡南是土耳其历史上最伟大的建筑师，在苏莱曼大帝统治时期服役军中，是苏莱曼大帝的首席建筑师。他的作品范围十分广泛，清真寺之外还包括宫殿、浴场、学校、医院、陵墓、厨房、高架渠、桥梁等。锡南毕生设计了321栋建筑，至今在伊斯坦布尔仍有85座。据说锡南自己最满意的作品是位于土耳其西北与希腊和保加利亚接壤处的埃迪尔内城Edirne的塞利米耶清真寺，但苏莱曼清真寺无疑是最宏大、也是最为人所知的一个，锡南也把自己的墓地选在此处。

    苏莱曼清真寺位于伊斯坦布尔旧城靠海的一座山顶上，雄踞一隅，威仪宏大。因为靠近金角湾，从对岸看过来，它甚至比圣索非亚大教堂和蓝色清真寺更为抢眼，以至于经常有游客将它误认为是蓝色清真寺。

    由于清真寺的辨识度低，一路走来匆匆看过的寺院并没有哪一个鲜明到从我的记忆中跳脱出来。较之类似体量、名气的蓝色清真寺，除了两者内饰色调上的差别，蓝色留在我脑海里的是其疏朗有度的内部庭院，而苏莱曼最让我难忘的是它与周边建筑环境的契合。

    与蓝色清真寺门口有个苏丹艾哈迈德公园不同，苏莱曼清真寺附近没有一块开阔地可以观其全貌。反而是从金角湾对岸的贝伊奥卢区以及金角湾上的两座大桥阿塔图科大桥和加拉太桥可以一览其风姿。苏莱曼清真寺附近环绕着民居、大学、旅馆、医院等，店铺餐馆也有一些，淹没在周围的街巷中。它没有一般景点的喧嚣，在街巷中走着走着，转过一个街角，苏莱曼清真寺优美的屋顶和宣礼塔赫然从窄巷的夹缝间、民居的屋面上露出一角。苏莱曼像一个厚德慈悲的庇护者，远观昂然、威仪而沉默，近看包容而亲和。这个城市数百年的兴衰荣辱皆落在它眼里。

苏莱曼清真寺附近的街巷游客寥寥。这里的店铺明显是服务于附近居民的。巷间散落着一些规模不大的却精致的老建筑，走到近前，从铭牌上才能看出是颇有历史的清真寺或是浴室。在附近绕来绕去找不到苏莱曼，看看街上行人，挑了一个看上去能讲英文的小伙子问路。他说你跟我走吧，带我走到已经看见苏莱曼院墙的一个巷口说就在这里，然后道别。我才知道他原来并不同路，特地送我至此，连忙道谢。土耳其人的热情可见一斑。

参观时苏莱曼的庭院正在修葺，不对公众开放。非常可惜。

在土耳其参观的大多数清真寺，尤其是游客众多的那些要求都不算严格。到了苏莱曼清真寺，要求大家在门口脱鞋，女宾要以围巾裹头。

大空间内仍是主穹顶、帆拱、繁密的装饰图案、彩色玻璃、低垂的吊灯。。。与蓝色清真寺相比，这里装饰略素淡些，两者的内饰色彩一冷一暖。伊斯兰风格的室内看似装饰无度，其实仍然是有控制的。蓝色清真寺内的柱子墙面上花纹繁复，主穹顶是一个中心对称的图案，相当大面积的留白，象是图底。苏莱曼清真寺的主穹顶花团锦簇，其余部分的装饰就相对节制。

墙面和柱子水波一样的石材表面。除主穹顶外大量留白。

人来人往中兀自静坐的背影。我也在后面找位置坐下来。视线降低，心也沉下来。想必以额贴地俯身膜拜时又是另外的感觉。苏莱曼清真寺内的地毯非常漂亮，艳丽的大红，重复的纹样，应是大规模礼拜时每人一格。

门扇后是正在修缮的清真寺庭院部分。只能将眼睛贴在门缝处，偷窥一线间的庭院。

离开清真寺，巷间回首，苏莱曼的美，便在这片断中。

寺院旁边便是伊斯坦布尔大学的高墙和一个侧门。

从苏莱曼清真寺一路下山到阿塔图克大桥。这一段路两侧的房屋街巷越来越破败。这一区有不少纯木的房子，修缮一新的看上去很好，其余的状况十分糟糕。

附近居民面貌不差。仍有小卡车载了新鲜蔬果，公鸡在巷间散步，小孩子还是一样爱照相。

阿塔图克大桥的垂钓者。金角湾北岸的贝伊奥卢区与苏莱曼清真寺之间，阿塔图克大桥和加拉太大桥是两条必经之路。从苏莱曼清真寺山上下来就是此桥，我经此到对岸去，途中遇一旅人，西人面孔，问我如何到香料市场。我问他可有地图，他掏出来，我将地图转到和行进方向一致，标明所处位置和香料市场的位置，又细细告诉他怎么走。正说着，另一对西人面孔的旅行者上来问我眼前的苏莱曼大寺是否就是蓝色清真寺。我又忙告诉他们，不，蓝色在山后，看。。。满桥的当地人，他们却挑了我这副明显的异乡人面孔。都说旅途中要注意安全，不要轻易与陌生人搭话，我总忍不住。能助人，何乐不为？

加拉太桥上的苏莱曼清真寺。