http://s14/bmiddle/709f9b58gx6BLBJSicJ1d&690        合菜面      资料图片

    也许是天性使然，，我非常喜欢在植物生长旺盛的季节，去武汉周边乡镇村头赏绿踏青。我谓之为“吐气”。武汉周边乡镇，我很喜欢去江夏的湖泗，原因是湖泗的主要产业为种草植树，所以湖泗的丘陵湖泗的田地，目光所及，一片翠绿，生机盎然，煞是养眼；更不用说碧草绿树释放出浓度含量较高的氧气，深吸一口气，胸腔像被过滤了一次，让人能够品出空气里丝丝的甜味。另一个原因与我嗜吃有关，去湖泗游玩，可以吃到当地的特色菜——“合菜面”。对于吃地方风味的食物，我总是乐此而不疲。

    到远城区江夏“南八乡”之一的湖泗任何一户农家做客，你都能吃到当地人津津乐道的一道大菜——“合菜面”，能够领略到湖泗素朴的乡风和湖泗人的厚道，湖泗人拿“合菜面”待客，与武汉人用“排骨藕煨汤”待客一样，表达的是对来客的热情与尊重。

    湖泗现在叫镇，地处江夏区境内东南部，位于江夏、大冶、咸宁三县市交界的边缘，是一个一鸡唱响三地和的所在。其乡风民俗，受咸宁地域文化的影响甚深，当地方言与武汉人所操的方言不是一个语系，很难让外地人听懂。这大概也是“合菜面”的影响力没能北上武汉，而是南下咸宁的原因。事实上在武汉的餐馆的确吃不到“合菜面”，而在咸宁市的大小餐馆却都能吃到这款可称菜肴也可称主食的食物。

    我把湖泗“合菜面”称为大菜，不是说做“合菜面”使用的食材有多么高端名贵，而是指“合菜面”原本就是个超级大杂烩，做这道菜的主料涵盖了粮食、蔬菜、豆制品和肉类，需要用到炒熟的面条、苕粉丝、豆腐角切成的丝、芹菜杆丝、土猪肉肉丝和用土猪肉熬成的卤汁，再加入调料如八角，五香粉、酱油、卤汁等一锅烩。而且盛菜上桌时，不是使用小盘小碟小碗装盘，而是用与小锅般大小的汤碗，堆上满满一碗，“合菜面”往桌上一搁，有一股子迫人的霸道气势。

   “合菜面”在湖泗地区流传了有300余年之久。它的诞生，与灾荒饥馑的年代有关。相传，明朝末年曾导致闯王李自成揭竿起义的那场漫无边际的灾荒，它的魔掌也曾覆盖到湖泗地区。平常年份尤其是风调雨顺的年景，湖泗地区也算得上是鱼米之乡，收谷收麦，百姓的日子还混得过去。明末崇祯二年，湖泗地区一反常态的久旱无雨，是为百年不遇的大旱，白晃晃的太阳把大地烤得冒烟，把田里的稻子晒成了枯草，水田龟裂开了成年人脚指头般粗细的大口子。到了秋天，无论是水田还是旱地，基本上颗粒无收。许多农户家的粮柜，无论当家人怎么计算节省着吃，都难撑到明年新粮入仓。于是，好些乡人只好打算另行他途，掩上柴门，卷起铺盖，流浪他乡，以乞讨度日，以期顶过灾荒。

    家住湖泗湖郑湾、一位行医一辈子的老郎中出面阻止了大家的外出乞讨。他的理由很简单，湖泗地区遭了灾，邻近的县乡何尝又没受灾？那里的人家还不是与湖泗的农人一样，缺吃缺喝。当自己的日子都过不下去，哪里还会施米舍粥给讨米要饭的人呢？他主张还是要在本乡本土自己想法子，靠自己的力量扛过艰难的日子，挣扎着活下去。老郎中带头把自己家所有的粗粮细粮全部拿出来，然后集合所有人家的粮食，再想办法。榜样的力量是无穷的，一户、两户，所有的村民都把粮柜打开，取出仅有的粮食，这些粮食的品种有粗有细，五花八门，全部交由老郎中调配使用。老郎中担负起了全村人的生命重托，把平生行医的本领都使出来，带人四处寻药草，剐树皮，扯野菜，然后把它们与各种粮食混合在一起，做成大杂烩似的饭菜，依据全村男女老少人口数量，定人定量，每日只吃一餐，细水长流，维系着村人生命的延续……终于，全村人终于熬过了灾荒，熬过了新年，等到了夏季新粮下来，乡人缓过了一口恶气，延续了生命。从此，湖泗人把“合菜面”视为“救命饭”，每有大事，必做“合菜面”。“合菜面”救过村人的性命，或许才是湖泗人喜欢“合菜面”的深层原因。我想那时的“合菜面”，是不能叫做菜或称作主食的，应该就是我们在文革时吃过的“瓜菜代”似的忆苦饭，从美味的角度上讲，根本无从谈起。随着时间的推移，尤其到了近几十年，农村的变化带来农家收益的提高，原来只有过年过节才能见到的荤腥，现在每日都能吃到。“合菜面”的食材内容于是也发生了巨大变化。“合菜面”甚至演变成了乡风乡俗中红白喜事第一道必备的大菜了。

    从烹饪方法上讲，“合菜面”有点像东北菜的“乱炖”，加什么食材也没有一定之规。其中必加的豆腐角，是湖泗的特产，风味独特，凡吃过湖泗豆腐角的人，很难忘记那种独特味道。挂面干炒，至焦而香；卤汁入味，肉丝鲜嫩，“合菜面”进入了粗菜精做的阶段了。甚至，村民们把能不能够做得好“合菜面”，视作农户主妇能干或不能干的标尺，一个能做好“合菜面”的主妇，能够让她的男人在村里很有面子。

    杜甫说，“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”。湖泗人好客，每有城里人来做客，正式开席前，先去做“合菜面”，邻里的小孩或妇女，都喜欢去厨房讨些“合菜面”吃。没有哪一个湖泗人家会拒绝邻里乡亲讨吃“合菜面”，而舍吃的厨师，看见有人讨吃“合菜面”，往往喜得合不拢嘴，因为讨吃的人越多，说明做“合菜面”这家人的人缘关系好。盛“合菜面”的盆子越大，说明家境越好。一款吃食，成为了衡量人际关系、富裕程度的尺标，这种现象也具象地体现了传统农耕文明的特征。

    我在贺胜桥的“和平酒店”第一次吃“合菜面”时，是“不识庐山真面目”的。客观地说，“合菜面”看相并不好，一大汤碗的“合菜面”端上桌来，炒面、苕粉近乎于酱黑色，色泽一点也不鲜亮。但经主人介绍，然后伸箸一尝，才知道这道菜的味道颇厚。仔细一想，这道菜厚味的原因，大概在于制成这道菜的食材及主食品种繁多，荤素皆有，其制法又是卤，又是炒，非常繁复，且耗时良多，好吃是必然的。不然，它怎么可能成为传承了三百多年而至今不衰的地方风味吃食呢？

         本文刊载于2016年夏季号《江夏文艺》

shttp://s3/bmiddle/709f9b58gx6BLBWH0L852&690        湖泗农家小院外景

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         一楼大厅
http://s2/bmiddle/709f9b58gx6BLBXin7P01&690          水井

http://s12/bmiddle/709f9b58gx6BLBX64I3db&690         劈柴

http://s5/bmiddle/709f9b58gx6BLBZKLMU94&690                                  湖泗特产——油炸豆腐角
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           池塘垂钓