从前，有些人贬低裁缝活食“大刀劈斧”、“长针粗码线”。其实，绝不是这样简单。红帮裁缝曾经流传着这样两句话：“精工细作，久不走样”，这才是红帮裁缝的一贯宗旨和承诺。要做到这两句话的承诺， 绝非易事。宁波红帮裁缝把衣服当作“太公一样”，重视程度可见一斑。红帮裁缝对定制西服有规范的程序，严格的工艺。因此，他们制作的西服美观大方，舒适合体，既是人们生活日用品，也是美化人体装饰品，又是可供欣赏的艺术品。所以说西服是“技术加艺术”的产物。
 按红帮裁缝传统，要做好每件定制西服，必须经过量体、裁剪、定样、试样、缝制，检验六个环节，并严格把握每个环节。
一、量体
　　也叫量尺寸。量体前，首先请顾客选好衣料，选定款式，穿着衬衫，放松皮带，自然站立，正常呼吸。量体时，要随时询问顾客的习惯和爱好，如长度、宽度等，有无、特殊要求。西服上衣一般测量衣长、胸围（或腰围）、肩宽、袖长四个部位尺寸，胸围的放松度根据穿着习惯，季节和爱好加放。如遇凸肚体型，需加量腰围和肚围尺寸；如挺胸体或弓背体，可在腰部系上一条带子，前后成水平，分别测量前后腰节长度。颈部特粗或特细的，则要加量小肩宽度。量体必须仔细观察体型特征，挺胸、凸肚、弓背、凸臀、手臂弯度，均要从侧面观察。肩部则要从背面观察。要把这些体型特征和顾客要求均详细记录在定单上，作为裁剪和缝制时依据。
二． 裁剪
　　准备裁剪的面料必须经喷水熨烫或蒸气预缩处理。喷水要均匀，面要烫干，冷却后才能裁剪。裁剪必须严格按照定单记录的要求进行。如对顾客的体型和要求不明确的或对个别尺寸有疑问的，需既是与量体人员沟通。裁剪必须按体型要求制图，衣服的长度和围度，根据面料性能，按量体尺寸作适量加放，防止缝缩，以保证满足成衣尺寸。排料时，衣片的经纬向丝流要准确，要保证裁片质量，不可片面节约。划粉要削薄。划线要轻、细、明、所划线条直线直，弧线要顺，清晰流畅，不可涂改。定制西服需预留一定放份，如前片的止口、领圈、肩头、袖笼上部、摆缝；后片的领圈、袖笼、背缝；小袖片的胖度、袖山上部等，以备放大或放小。裁剪刀口要整齐，衣片结构要准确，部位比例要协调，横直丝流无偏差。西服成衣是否合体，造型是否美观时尚，裁剪师第一道关键环节。
三、定样
　　西服业术语称为“扎壳子”。扎壳子有毛壳和光壳二种。扎毛壳，先推门，做衬、复衬，然后将归拔好的后衣片与前身用手工临时缝接固定，扎上领衬，再把归拔好大袖片与小袖片临时缝接成袖型后装袖（男西服习惯只装左袖）、装垫肩、最后烫领头狭阔、驳头大小、烫平止口、底边及临时固定的各条缝子、使之基本成型，可试穿的衣样。扎壳子是在毛壳试样中出现的毛病经修正后再次定样，光壳与毛壳的不同之处在于：扎光壳时可以将前身完全做好，其他部位与扎毛壳完全相同。
扎壳子，虽然大部分是临时固定的假缝，但技术要求很高。红帮裁缝的“推、归、拔“技术工艺主要应用在这个制作过程中。因此，扎壳子必须十分重视以下几点：
1.所有衬布，包括棉布衬、麻布衬、黑炭衬、马尾衬等都必须落水预缩，晒干后才能裁衬使用。
2..大身衬驳头部分，必须做”挖驳头“，驳头衬里口需直丝，挺胸衬与大身衬胸部大小必须一致，衬头做好后应用高温用力磨烫，使衬布粘合、平薄，胸部饱满圆顺，富有弹性，外肩翘势自然。衬头是支撑衣片的“骨骼”，不可马虎；
3.垫肩、根据人体肩型决定其厚薄，二肩高低的体型，左右垫肩的厚度也需相应增减，以利补正体型；
4.推门时“推、归、拔”工艺运用要恰到好处。经过推门的衣片应是：中腰丝流（包括胸省）略向前呈弹形，吸势自然，大身丝流微弹顺直，外肩翘势适宜，胸省尖无泡影，横直丝流归正，胸部胖势圆顺、灵活、自然，大小高低完全与胸衬吻合，左右衣片一致；推门后必须将衣片完全冷却。
5.复衬，衣片和衬头必须完全冷却才能复衬，切忌复“垫衬”，防止大身起壳。复衬是将衣片与衬头和润地复合在一起，使胸部立体形状固定化。复衬后的衣片按推门要求只能强化，不能减弱。复衬时把握针要直，过针要小，扎线要平，不可松紧。复衬得当与否，往往关系到成衣止口（门襟）的搅与豁；
6.后衣片要根据体型和造型要求进行推归拔，背部二边横向丝流不可倒挂，既是敷上后袖笼牵带，防止回还。肩胛骨部位胖势要符合体型，中腰吸势自然，冷却后才能与前片缝接；
7.归拔大袖片（胖势）弯弯腰自然，大小袖片熨烫后缝接；
8.领底衬翘势要适宜，斜丝角度要准确。
四、试样
　　试样是将壳子经顾客试穿后检验其合适程度。试样一般由量体人员负责。一般试毛壳、光壳二次，特殊的增加次数。其目的是改正衣服不合顾客体型的部位，或不符合要求的。试样时要请顾客站立自然。试样人员要做到“二看二问”：一看衣服尺寸是否合适，问顾客是否满意；二看衣服是否合体，问顾客是否舒适。如出现尺寸不合适，或某部位不合体型，都要用划粉或大头针在衣服上作出标记。常用的标记符号有：“表示放长或放大，“—”表示改短或改小，“+”表示人体凸出部位高峰点，“—--”表示二片需要错位调正，“.”表示某部位多余不平，“//”表示某部位有链形。作符号标记时分寸要准确，以免误导修改。如遇差异较大，应将原来临时固定的扎线拆掉，用大头针重新临时固定，直至符合要求，使顾客满意。如已为老顾客留下纸样的，应将原纸根据试样结果修正后保存，以便邮寄定制。
五、缝制
　　先改壳，将临时固定的缝线拆掉，烫平，根据试样的修改符号逐一进行修正。如壳子大身起壳，或原推门复衬不符合要求，则要重新推门复衬。修改壳子可以是裁剪负责。
　　壳子修改完毕，即可扎驳头、劈门、配碎料、裁里子，进行缝制。缝制定做高级西服应以手工操作为主。缝制顺序，一般是先做另，后做整。边做边烫，做好一部位，定型一部分，烫平烫熬，防止还原。西装是有观赏价值的产品，红帮裁缝在缝制中，无论做袋、敷牵带、翻止口、拷摆缝、拷肩头、做领头、做袖上袖、直至锁钉，每个部位都十分讲究，精心操作，精益求精。缝制完成后即可进行整烫，最后锁钉。整烫时要恰当使用人体的模型工具，顺势熨烫，该直顺的药直顺，该圆顺的药圆顺，该平的要平，该薄的要薄，该窝的要窝，该胖的要胖，不可留有烫痕和毛纱、粉印。老一辈师傅常把整烫比喻为“姑娘化妆”。整烫得当可以加强西服立体感，加强美感；整烫不当，也可以烫出毛病，破坏整体造型。西服业有“三分做七分烫”的说法，这不是量的概念，而是质的概念，可见熨烫之重要了。
六、检验
　　西服完成后以后需要经过检验。检验分两大部分，一是检验规格尺寸，测量各部位尺寸是否满足了试样时的要求；二是检验外观缝制质量。检验时应将媳妇穿在胸架上，扣上腰节处一粒钮扣。先看外观整体造型是否美观，是否平挺。然后从上到下，从左到右，从前到后，从面到里，分部位逐一检查。

精制男西服应达到如下质量要求：
（一） 前身
  1.领头：领口窝服圆顺，无盈荡领、爬领、出角现象；领面丝流顺直，无宽紧现象；领串口顺直，里外平薄；领角窝服，左右对称一致；领里领脚圆顺、平服，领翘适宜；
  2.驳头；驳口顺直，串口平眼，驳角窝服，止口平薄，挂面丝流顺直，左右对称一致、无呆板感觉；
  3.肩头：肩缝顺直，外肩缝无后弯，里肩平服贴身、丝流顺直，外肩轻松无压迫感：
  4.装袖：袖山吃势均匀，外形饱满圆顺，前袖圆顺无“打噎”或牵吊现象，横直丝流顺直，袖子前后适中，左右一致；
  5.胸部：饱满自然，四周平挺，手巾袋方正平服，省尖平服，高低左右一致；
  6.腰部：吸势自然，腋下平服，胸省无后弯现象；
  7.大身：大身平挺，丝流顺直，止口平薄，下口窝服。门襟无搅盖或豁口现象；
  8.大袋：袋盖窝服，条格对准，嵌线均匀，袋口平服，袋角方正，封口牢固，袋口大小、高低左右一致，口袋部位应略有圆势，以符合体型；
  9.锁钉：锁眼二面光洁，锁针齐直，眼头圆顺，钉扣牢固，纽脚平服，线结不外露，绕脚高低适宜，扣眼对位准确；
 10.做袖：袖子弯势自然，袖缝平服，袖叉长短一致，袖口齐直，起翘适宜，袖口大小、钉纽高低左右一致。
（二） 后身
     1.后领：领口无荡口或压紧现象，高低适中，领外口松紧适宜，领脚不外露，领面与后背对条准确，领圈无起涌现象；
     2.后肩：肩部平服，里肩无起空或涌起（俗称横旦）现象；
     3.后袖：装袖圆顺，活动自如：
     4.背部，背部平服，肩胛骨部位胖势自然适宜，袖笼处后背窝势自然，无下沉现象；
     5.摆缝：缝子平服，上、中、下曲线自然清晰；
     6.开叉：背叉或摆叉平服，长短一致，（里层不得长于外层），无搅盖或豁口现象；
     7.底边：平服齐直，前后下摆圆顺。
（三） 里子
      1.领脚：平服圆顺，吊带牢固；
      2.肩部：平服顺直；
      3.袖笼：圆顺，针整齐牢固；
      4.里袋：（要求与大袋相同）商标、标识齐全；
      5.挂面：平服，止口不反吐；
      6.大身：前后身里子平服，松度适宜，摆缝滴针牢固；
      7.底边：齐直平直，坐势均匀，底边二头无漏针；
      8.袖里：平服，松度适宜，袖口齐直，坐势均匀。
      西服面和里均应整洁，不可有结疵和污渍。
      至此，西服检验已基本完毕，但送交到顾客时，还需让顾客试穿，验证是否合体，征询顾客是否满意。