打卡利物浦（5.31）

去往温德米尔湖区的途中，在曼彻斯特歇脚两晚。假日酒店的预订出了点问题，抛开烦恼去利物浦散心一天。

乡村的美要静心品，城市的繁华则直白得一眼望穿。相比曼彻斯特，利物浦要漂亮得多。一出火车站，迎面就是一圈很气派的建筑，毫无思想准备的两人有点目瞪口呆。

中央火车站本身已然是个庞然大物，对面的圣乔治大厅（St George's Hall）的体量毫不逊色。怎么有点眼熟？立柱面看着像人民大会堂，侧面的希腊式三角楣像神庙。这座集音乐厅和法院一身的建筑被认为是世界最好的希腊复兴建筑之一，周边还簇拥着沃克艺术画廊、中央图书馆、利物浦博物馆和皇家剧院等诸多漂亮建筑。

离开车站，直奔利物浦主教座堂。这座砂岩建造的圣公会主教座堂，长188.67米，宽60米，总面积为9,687平方米。教堂拥有世界最大的钟楼，13口重达31吨的大钟位于67米高处。仰视101米高的钟楼，令人目眩。教堂内部朴实无华，却有独特的视觉效果。

利物浦作为英国第二大港口城市，阿尔伯特码头（Albert Dock）鼎盛时期曾经控制了全球40%的贸易。如今，废弃仓库被改造成泰特（TATE）美术馆，爱德华时代的经典建筑与现代感十足的博物馆对视。

号称三女神的港务大楼、康诺德大厦、皇家利物大楼比肩而立且神采奕奕。

从皇家利物大楼斜对面，阔步走来四位青年，据说每年有60万世界游客前来与之相会，这便是影响了一代人的披头士乐队，国人称甲壳虫。

回到火车站，在圣乔治大厅台阶上巧遇一场婚礼，凑个热闹。去中央图书馆体会一把儿童阅览厅的乐趣，图个高兴。结束利物浦一日游，印象不错，匆匆登车离去。

湖区国家公园

英国湖区国家公园（Lake District National Park）位于英格兰西北部，被誉为英国最美丽的一角。“造物主在这里布下了一切自然界能有的美丽风景：湖泊、河谷、山峰、瀑布。水是这里的灵气之源。无论是广阔的温德米尔湖，还是小巧的格拉斯米尔湖都让人感叹大自然的精心雕琢。”——百度

能称得上湖区门户的城镇，当属南面的温德米尔（Windermere）和北面的凯西克（Keswick）。两个小镇，一个位于温德米尔湖的东岸，另一个则守着德文特湖（Derent）。考虑到温德米尔湖不仅是湖区16个冰河湖中最具代表性的，也是英格兰最大的湖泊。同时，湖边还散布着鲍内斯(Bowness)、安布塞德(Ambleside)和鹰岬(Hawkshead)等著名小镇，两人果断选择以温德米尔小镇为基地去探索美丽的湖区。

交通信息：

无论是从曼彻斯特还是利物浦，都可以乘火车很方便地抵达温德米尔镇。火车站外即汽车总站，可在此搭乘不同线路的乡村巴士往返各村镇，即便碰上假日，也仅是拉长间隔而已。

温德米尔向北的三条主要路线：

505路，温德米尔—安布塞德—鹰岬—湖区登山起点科尼斯顿（Coinston）

555路，温德米尔—安布塞德—格拉斯米尔湖（Grasmere）—凯西克（德文特湖）

599路，鲍内斯—温德米尔—安布塞德—格拉斯米尔湖（英国著名诗人华兹华斯故居）

温德米尔向南，除了599外，还有6、508、755，其中6路至温德米尔湖的最南端。

 

温德米尔（6.1）

温德米尔湖位于湖区最南端，是一片南北长17公里、东西宽1.6公里的狭长水域。湖中部有座因温德米尔湖而得名的小镇，位于湖的东岸。虽名为温德米尔，小镇却并不临湖。之所以能成为游客的集散地，得益于交通的便利。

温德米尔镇是距火车站最近的村镇，游客一出火车站便做鸟散状。熟门熟路的常客抄近道直插小镇中心，我等生客先在不远处的游客中心咨询，再按照导航指引走上正街。

镇子不大，也没有什么景点。房屋多是用岩瓦和片岩墙垒砌的石板房，裸露的石片极显古朴。即便有粉饰的外墙，基本也是大白。为避免过于沉闷，店铺的屋顶、门框、窗棱配上点柔和的颜色勾边点缀，一条街便生动起来。

秉承英国人一贯习性，咖啡店和糕点铺是城镇所不可或缺的商铺。橱窗前摆几把椅子，便可拖住路人脚步，要上一杯咖啡，满满享受难得的午后阳光。

每当有火车进站，街上的宁静被暂时打破，待兴冲冲的游客匆匆离去，一切又重归宁静。对多数游客而言，温德米尔镇只是必经之地，真正的目的地是湖边的小镇鲍内斯。

鲍内斯（6.1）

网上有很多关于温德米尔湖的文章和游湖攻略，其中很多是鲍内斯小镇而非温德米尔镇。鲍内斯紧邻湖边，两地相距约30分钟的徒步路程，之间有多路公交往返两地。

同样位于温德米尔湖东岸的鲍内斯，因同时拥有游船码头和渡船码头，成为湖区最热闹的地方。岸边的漂亮商店、草坪、坡地本身就为年轻人和孩子提供了吃喝、撒欢的条件。成年人则坐在餐厅高高的玻璃看台上，边欣赏乐队演出边品尝美食。

湖边，一排排涂抹艳丽的游艇倒影在水面，向路人发出诱惑的邀请。湖中飞驰往复的快艇，让人肾上腺素激增。相比较，似更喜欢安静且毫无招摇之意的手划木船，心中回唱着熟悉的童年记忆——让我们荡起双桨。

湖边天鹅、水禽追逐游客手中的美食，草坪上或坐或躺的男女肆意享受午后的阳光。正值周末，久居都市的人们从曼彻斯特、爱丁堡等地纷纷赶来度假，我们也混迹其中。

靠南的游船码头提供三条游船线路供选择，兴奋的客人登上大游船准备去湖面潇洒，再居高临下地瞟一眼趴卧在脚下的小船，心理优势都写在脸上了。

渡船码头在湖的更南边，港湾里挤满私人游艇。看到对岸的渡船已掉头返回，决定乘船去西岸的丘顶（hill top）。

丘顶（6.1）

鲍内斯的渡船码头游客很少，不像游船码头那般喧闹。一条渡船每小时往返2次，不停地将两岸的人、车送往对岸，直至下午4.55收工。

临时起意去丘顶，时间刚好。爬上废弃的城堡，匆匆瞭望一下对岸的湖光山色，便按照路牌指示的方向赶往丘顶。很快Google Map就让我们在林中迷路了。多方询问无果后，终于有一对徒步装束的夫妇自告奋勇带路，引我们走上正途。

温德米尔湖周边呈丘陵地貌，气候温润，植被异常茂盛。一路上牧场、林道、村庄交替出现，英国乡村的田园生活成就了碧雅翠丝.波特的彼得兔，就如同曼彻斯特的都市生活成就了J.k.罗琳的哈利波特。

1905年碧雅翠丝.波特买下她在湖区的第一个农场，即丘顶。之后陆陆续续共购买了15个农场。最终所有农场与4000多英亩的土地全部捐给英国国民信托，用以保护湖区的独特美景。

如今，碧雅翠丝.波特的丘顶故居依旧，前来重温童心的游客不少。兔子彼得虽然已经100多岁，但这只身穿蓝色马甲的长耳朵，依然是幼童们的好朋友。一拨拨鹤发老人从丘顶进出，在尼尔索里村徘徊，仔细辨别一草一木，似在寻找女作家笔下的故事场景。

哎，听着西游记长大的我们，不曾有过彼得兔情结，凑的什么热闹？

安布尔赛德（6.2）

清早乘599公交车去温德米尔湖最北端的安布尔赛德，车辆为双层巴士，上层前半部带玻璃顶窗，后半部敞篷。湖区公交实行单一票价，单程2镑/人，另有各类通票出售。乡村公交的价格，观光车的配置，性价比不言而喻。

安布尔赛德一度是温德米尔湖北部繁忙的磨坊和纺织品中心，如今依然是湖区著名的小镇。镇子内的建筑风格与温德米尔类似，多了些讲故事的素材。

桥屋（Bridge House），安布尔赛德的地标性建筑，游客必访之地。潺潺溪流之上蹲坐着一座建于十七世纪的石屋，与德国班贝格河上水屋类似，只不过后者横跨在宽阔的河上。有传说修建桥屋的初衷是为了逃避土地税，房屋内部空间也很窄。1926年，房屋主人将其捐给了当地政府。

老邮票屋（The Old Stamp House），英国著名湖畔诗人威廉·华兹华斯 （William Wordsworth） 曾将此用作书房，并经销邮票，故而得名。如今这里是当地两兄弟经营的一家米其林餐厅，已连续两年被评为全球最佳高级餐厅。

教堂，镇子外有一座1850年修建的圣玛丽教堂，教堂周边被墓碑环绕。教堂里面有一幅非宗教题材的大型壁画，看得出画作的意思吗？

周边还有古罗马加拉瓦堡垒等历史遗迹，可惜没找到它的故事。

鹰岬（6.2）

乘505路抵达鹰岬已是午后，田园诗歌般的气息扑面而来。远方的青山延绵不绝，眼前的村舍白墙粉黛。简朴的栅栏和篱笆下，盛开着成片的小黄花。

寂静的山坡上，矗立着一座不知道什么年代的教堂。没有人声，只有鸟鸣。除了天空的云彩还在缓慢地变幻着形态，一切彷佛静止了。

教堂不远处有座普通的乡村学校，浪漫派诗人威廉·华兹华斯曾在此求学。

与鹰岬有渊源的除了诗人，还有位作家——彼得兔的“生母”碧雅翠丝.波特。女作家逝世后，其夫曾在此成立律师事务所，后改造成碧雅翠丝.波特画廊。看到门前的告示说，那些手绘画已经移至丘顶展出，不知临时举措还是永久规划。至此方知丘顶就在鹰岬附近，大可不必从鲍内斯绕道。

鹰岬的石片房很有特色，其外墙涂抹了一层白灰，门窗黑色勾边，整个村子黑白灰配色。村头的巧克力作坊吸引了几个家庭共同制作花式巧克力。村中的姜饼作坊可是1854年的老资格了，味道不错。

鹰岬独特的清新气质不一定很惊艳，却总能找到贴近大自然的舒适角落。