怀特岛(5.21)

翻看英国地图，会发现在大不列颠岛的脚下，漂浮着一颗小小的钻石。扭曲的菱形小岛东西长36公里，南北宽22公里，面积不及伦敦的一半。将其与陆地分隔的是同属英吉利海峡的索伦特深海峡，这便是怀特岛（Isle of Wight）。去往岛屿，通常可在朴次茅斯或南安普顿两处乘坐渡轮。经过比较，我们选择朴次茅斯。

从布莱顿乘火车顺利抵达朴茨茅斯的Southsea站，不同于一路走来的小站，车站很气派。

拿着密密麻麻印满全城小巷编号的地图，无论如何分辨不出该去哪个轮渡码头。幸而路遇4个刚刚结束考试的中国男孩儿，一路陪伴我们至Harbour。

意外发现火车站居然与码头相连，如乘火车到Harbour站，出站就可前往候船厅。此刻才恍然大悟，英铁APP上的火车+轮渡就是车船联运票。

开往怀特岛赖德(Ryde)码头的轮渡每小时一班，船大乘客却不多。由于赖德码头有大片滩涂无法靠岸，海中修建起约500多米长的栈桥，上面分别铺设有火车线和轿车、人行道。据说，这是全英最古老的栈桥。

两人兴致勃勃地乘坐海上小火车抵达岸边的公交车站。登岛过程火车—>轮渡—>小火车—>汽车，无缝衔接，出乎意料地方便。

赖德（5.21）

图方便，没有选择在怀特岛的核心地段纽波特落脚，而是在赖德住了三晚。位置正对码头栈桥和汽车站，无论是进出岛，还是岛内景点观光，都很方便。

赖德位于怀特岛东北海岸，小镇建在岸边一片山丘上，高高低低层层叠叠。虽是岛上的小镇，街道却不失英伦风情，钟楼、教堂、市政、咖啡馆、酒吧、商铺和维多利亚式民居，把岸边坡地挤得满满当当，其实当地人口也不过2.4万（2011年数据）。

街道坡度大了点，逛街不轻松。街边橱窗琳琅满目，不少小店很有味道。赖德有几条主干道经常堵车，闲得无聊，顺手拍下窗外景色，居然拍到了海峡对岸朴次茅斯港口的三角帆塔，相距这么近！真令人难以置信。

怀特岛内公交运输业发达，所有景点、居民区公交均可抵达，但间隔稍长。上车购票可直接刷信用卡，亦可向司机购买天票。上岛当日休息，第二天在公交车上购买了48小时的汽车通票，开启怀特岛两日游。

小镇和城堡(5.22)

怀特岛气候温和，是不列颠群岛中阳光最为充足的地区之一，因此深受英国人喜爱，在岛上建造多处度假胜地，如雅茅斯、赖德、桑当、尚克林和文特诺等。

被阳光格外关照的怀特岛给了个下马威，上岛当天阴雨，第二天还是乌云+雨+风，有点冷。备选的海滩直接划掉，选择去尚克林小镇和卡洛斯布鲁克城堡。三针岩和奥斯博恩庄园则押宝来日转晴。

尚克林（Shanklin）是怀特岛南部海岸最大的居民点，有湖、峡谷、海滩、钟楼和老村落，最吸引游客的还属老村。村子不大，却意外地在村头发现了游客中心。院子很小，挤满绿植、花草。两位中年妇女笑容可掬地向来客递上游览图，并不厌其烦地介绍着有关小镇的历史和建筑。

顺公路进村，心中瞬间变得柔软，这房子太可爱了！茅草顶盖稳稳地扣在彩色房子上，做成屋顶。冒出头的方烟囱有点窄，不知道骑着扫把的女巫或乘着鹿车的圣诞老人能否顺利穿过。无棱角的柔软弧线像极了小时候看过的动画片，难怪人称尚克林为“童话世界”，真怀疑动画片作者创作前曾到访过尚克林。

虽是阴雨天，但这画面依然让人由衷喜爱。被改做酒吧、小餐馆、礼品店的小屋内，店铺主人有空与零星光临的客人谈天气、聊生意，不紧不慢。

一个午睡错过了参观卡里斯布鲁克城堡（Carisbrooke Castle），赶过去匆匆打卡。

城堡本身没有更多出彩之处，只因1647至1648年曾关押过肥胖且口吃的查理一世，这位倾向天主教的君主在清教徒革命中被囚，并于1649年被公开处死。据说查理一世也曾试图逃走，但没能钻出铁栅栏。如果他能瘦点儿，也许英国历史就将另写。

白崖和庄园（5.23）

老天眷顾，推窗便见红日越出海面，好天！出发去三针岩（The Needles）和女王行宫奥斯本庄园（Osborne House）。

三针岩是怀特岛上最有名的地标性景点，位于怀特岛的最西头，从赖德去三针岩意味着从东到西横穿怀特岛。早起的鸟儿有虫吃，选择双层巴士前排就坐，乘客稀稀拉拉没几人，一路田园风光。待巴士停靠景区大转盘，商店、游乐设施、缆车站都还尚未开门营业。

先去观景台远望了一下三针岩，只见一堵头顶绿草坪的白崖横卧眼前，崖壁顶端逐步降低高度，最终掉入海水。似乎是落水前的拼力一搏，白崖断裂成几截，却依然昂首奋力探出水面。海与山的较量，令人震撼。

The Needles，意思是“针尖”。很好奇何以称之三针岩，网上有说：如从空中俯瞰，确实像三枚细细的针尖扎到大海，此便是名字的由来。有点牵强，但喜欢三针岩这名字。

没有等待缆车和游船开张，顺崖顶公路直奔三针岩而去。头顶是蓝天，脚下是大海，海鸥在眼前翻飞，帆船在水面星星点点。公路一侧是悬崖，一侧是漫坡的野花。深吸一口气，神清气爽，健步如飞。

越靠近三针岩，坡地上的铁丝网越多，最后只能顺着拦网从不同角度观赏那几块散落的白色岩石。所谓“针尖”竟然是三座巨大的、高出水面30多米的白垩石，鲜红的灯塔犹如牵引的火车头，拖拉着一队白色货车准备跨海而去。虽然无法靠近，但炮台附近的几个观景台基本可以满足一般游客的好奇心。

同是白崖，多佛是情怀，是英国人的乡愁；七姐妹气势磅礴，兼有自杀崖的声誉；三针岩则演绎出浪漫相守，挚爱之恋。

返程时仔细观察了一下对面的Alum Bay，但怎么也看不出海滩上方的三叠纪彩岩。进入景区时只碰到零星游客，出来时已成群结队，待离开时公路上的车已然排起长龙。

下午赶到奥斯本庄园，这里曾是英女王维多利亚和艾尔伯特亲王的避暑度假行宫，也是女王一生最钟爱的宅邸，不仅使用的频率远高于温莎古堡及白金汉宫，而且女王亦在此终老。

庄园建于1845年至1851年间，主体建筑外观为意大利文艺复兴式的宫殿风格，也有人说是刻意模仿了意大利那不勒斯皇宫。建筑内饰出自女王丈夫艾尔伯特亲王，在德国科堡去看过他家，印象深刻。那时他还是科堡王子，娶尚未继承王位的维多利亚为妻。

    

女王夫妇生养了九个子女，奥斯本宫虽然小巧但很精致，处处充满生活气息。无论是女王女王豪华的国事厅，还是充满童趣的儿童房，室内陈设的家庭氛围更浓，不似威严的皇宫。

     

最大的感觉是陈列品太多，墙上、地面，但凡能挂能摆的地方都被瓷器、画作、雕塑、织品占满，到底是皇家宅邸，有货，长眼了。

 

宫外的庭院和花园很迷人，靠在平台围栏上，无论是眺望远处的大海，还是收敛目光欣赏周边的草场和林子，亦或俯身下探美丽的喷泉和花园，都是一种身心的享受。目光所及，皆为美景。

庄园面积忒大，花园一直可延伸到海边。两侧斜坡葱郁，像皇家狩猎场。据说，庄园以及周围大片的田地是女王与丈夫共同买下的私产，之后又进行了扩建，得以形成了如今规模。我们从花园出发，穿过坡地草坪，钻进树林，一直走到私人海滩，也没能走出庄园领地。

维多利亚女王于1901年1月22日在奥斯本庄园去世后，爱德华七世在加冕当天违背女王遗嘱将房子赠送给国家。1903年到1921年间，马厩周围的部分庄园被用来培训皇家海军的下级军官，即皇家海军学院。房子的另一部分用作军官的疗养院。1986年，英格兰遗产委员会接管庄园。

巴斯（5.24）

从怀特岛北上，乘火车到达科茨沃尔南部的巴斯。步出巴斯温泉站，不同于见惯了的英国城市，呈现眼前的是座精致的罗马风格小城。而且很难想象，这些漂亮又和谐的建筑居然出自不同时期。

城中的埃文河缓缓流淌，将新城与老城截然分割。著名的普尔特尼三拱桥下，层层跌落的水流划出道道美丽弧线。可能真的缺钱了，河岸绿地公园已不再免费，将巴斯最美的风景隔绝在公众视野之外。

河边市政集市里，小商品琳琅满目，按路牌指引，几分钟后已立于修道院与罗马浴场前。巴斯的历史起源于温泉浴场，期间王子、国王、王后与温泉的故事让小城充盈着贵气，街头尽显“Royal”、“King”、“Queen”以及狮王+独角兽的王室徽章。

巴斯修道院，全名为圣彼得与圣保罗修道院教堂，始建于公元675年，是第一位英格兰国王的加冕地，并由此开创了英国王与王后加冕仪式的先河。教堂于16世纪重建，当时的国王亨利七世的塑像和盾徽被置于大门上方，圣彼得和圣保罗的雕像则分立大门两侧。教堂门窗的上框呈圆弧形，不同于经典哥特式的枣核形，被称为后哥特式。这一新风格为英国所特有，源头在巴斯且保留得最为完整。

仰视建筑的顶端，耶稣基督俯瞰芸芸众生。两边的塔楼各有一架连接天堂的雅各天梯，12位姿态各异的天使正在阶梯上奋力攀爬。雅各天梯源自《圣经》中雅各的一个梦境，主持重建教堂的主教也自称梦见天梯上的天使。于是，天梯与天使便随着教堂的建成来到人间。寻找那些爬梯的天使，成为游客一大乐趣。

忽然，从教堂南广场飘来小提琴的激情演奏声，居然变奏出熟悉的“啊，朋友再见”。

看过太多的教堂，尽管视觉新鲜度早已大幅下降，但教堂的内饰特点还是一目了然。拱顶使用扇形牵牛花装饰，别样且精美。52扇大窗占据墙面的80%，阳光足够充足。讲述着圣经故事和国王加冕典礼场景的彩绘玻璃，精细且艳丽。还有那架由 4000 根音管组成管风琴......

城外的皇家新月楼长得令人咋舌，在高坡上犹如一堵半月型城墙。新月楼建立于1767-1775年，由连体的30幢楼组成，共有114根圆柱，是巴斯最有气势的大型古建筑群，并被誉为英国最高贵的街道。

距新月楼不远的圆弧广场，楼群四面合围，与新月楼异曲同工。半弧的新月与形如太阳的圆形广场，寓意日月同辉？英国人还真有这份浪漫情怀。