圣地法蒂玛（fatima）

法蒂玛位于葡萄牙中部，是传说圣母显灵之地，也是罗马教廷认可的天主教圣地。葡萄牙是传统的宗教国家，全国约84.5%的人口信奉天主教，法蒂玛事件对葡萄牙人的影响之大可见一斑。据说每年5月中旬开始，会有大批朝圣者涌向法蒂玛，场面甚为壮观。

事情起源于一个世纪前三牧童树下的一段奇遇。1917年5月，牧童露希亚·桑托斯（10岁）和她的表兄弟哈辛塔·玛尔托（7岁）以及弗朗希斯科·玛尔托（8岁）称在法蒂玛附近的空地上看到了圣母玛利亚,且相约每月13日圣母会显身相见，直到 10月13日。

事情很离奇，消息却传播得很远。成千的信徒赶来，期望目睹圣母尊荣，并聆听3个秘密。其间发生了一些周折，最后在1917年10月13日约七万人成为事件的亲历者，其中包括报纸记者和摄影师。

牧童们此前称当日会发生奇迹，“让所有人相信”。当时正下着大雨，但是许多在场的人称，云层突然裂开，天上的太阳像个旋转的盘子，向周围发射出各种颜色的光，随后突然从天上落下，蛇行冲向地面，最后又回到它原来的位置，而人们原本淋湿的衣服已完全干了。这个事件后来被称为“太阳奇迹”。大报、小报记者梦笔生花般地描述了当天的奇观。

至于圣母透露的3个秘密，一个与一战有关，一个涉及苏联解体，还有一个居然影射教皇保罗的遇刺。为此，教皇亲临法蒂玛，并将遇刺的子弹嵌在圣母像的金冠下。

多少年来，法蒂玛在信徒的崇拜和学者的质疑中华丽变身。一座恢宏的广场替代了村庄和牧场，广场正面是1928年建成的法蒂玛圣母朝圣地（Santuário de Fátima / Sanctuary of Our Lady of Fátima），圣殿前是黄铜制作的耶稣圣心纪念碑（Monumento ao Sagrado Coração de Jesus / Monument to the Sacred Heart of Jesus）。当晚我们在朝圣地的圣殿内旁观了弥撒，三位牧童的灵柩安放在圣殿两侧。广场南侧，即朝圣地对面是一座可容纳超过2000人进行祷告的圣三一教堂（Basílica da Santíssima Trindade / Basilica of Most Holy Trinity），教堂旁立着一个高高的十字架。

广场西侧的显灵小堂（Capelinha das Aparições / Chapel of Aapparitions）是圣殿最核心处，由大理石柱标出圣母显灵的确切位置。这里的宗教仪式很晚还没有结束，清晨很早就已经开始。

一段奇遇成就了一座小镇，镇中除了酒店就是纪念品商店。傍晚，看到跪拜前行的信徒，不由想起拉萨。清晨大雾，我还没能看清圣母冠下那颗射向教皇的子弹。

 

圣殿骑士团总部托马尔（Tomar）

上午离开法蒂玛朝圣广场时还是大雾弥漫，半小时后居然晴空万里。

开往托马尔的班车晚点了，这在葡萄牙不是什么大不了的事。同车游客不多，几个老外没有带行李，估计是去托马尔一日游。得知返程只有下午6点一班车，几个人一幅苦脸。没办法，葡萄牙中部交通就是不便，对此应该早有心理准备。

其实，我们的准备也不足。托马尔汽车站很冷清，完全无人管理的模样。办公室锁着门，隔窗见桌上覆盖着厚厚的灰尘，看来早已弃用。见此场景透心凉呀，我们当天还要去里斯本呢。

返身找司机询问，有巴士去里斯本吗？摇头。怎么去火车站？指指身后一条不起眼的小径。奔过去一看，顿时心花怒放，是火车站，还有电子显示屏呢，与汽车站仅一墙之隔。

火车站工作人员态度很好，但是，地图——没有，存包——没地儿。无奈，背上行包去游客中心。所幸两地相距不远，而且游客中心是在去景点的必经之路上。真要为托马尔的游客中心点赞，居然一分钱不收就解决了一切问题，旅游图、行李，甚至厕所，轻松启程。

托马尔很小，唯一吸引人的便是立于城边山顶的修道院。远远望去像废弃的城堡，走进才发现它的恢宏、华丽、神秘远远超出预期。

人们习惯地将“托马尔的克赖斯特女修道院（Convent of Christ in Tomar）”称为圣殿骑士修道院，因为此地曾经是圣殿骑士团的大本营。1147年葡萄牙王为了表彰骑士团在与穆斯林领土征夺中的战绩，特赐土地给圣殿骑士团修建了托尔玛城堡。12世纪末，骑士团的信徒以最初的小祈祷室为核心进行扩建，并参考耶稣陵墓风格，将这一军事堡垒改建为基督教修道院。1983年修道院被列为世界文化遗产。

修道院的外墙完全是要塞的布局，厚厚的城墙、敦实的城门以及城墙上的黑色旗帜，都提示进入者，这里是圣殿骑士团总部。毕竟是圣殿骑士团鼎盛时期的建筑，院落很开阔，迎面是一座十六边形的“大碉楼”，此为修道院一大看点，据说它是所剩不多的拜占庭式的精品建筑。

跨上宽大的平台，一眼就被雕琢繁复的门饰所吸引，心中暗喜来对了地方。要知道除了散客，几乎没有旅行团会安排葡萄牙中部三大修道院的旅程，尤其是托马尔修道院。

修道院正门紧闭，很奇怪地绕道开了个偏门。没有传说中的排队，或者说根本就没有几个游客。葡萄牙中部有三个修道院（托马尔、阿尔科巴萨、巴塔利亚）被列入世界文化遗产名录，三院联票15欧元，65岁以上的长者半价。

入口是青花贴面的回廊，房间、通道的墙壁和拱顶都作了精心装饰，其中有一些是蓝瓷的宗教题材绘画。相邻的两个回廊风格略有不同，看不懂英文介绍，不好意思，只好从网上扒材料了：修道院的内部结构错综复杂，主要为双层多边形建筑模式。东北部有恩利克王子时期建造的二道回廊，一个是“公墓回廊”，用穆哈德尔风格瓷砖砌成，被认为是葡萄牙哥特式建筑中的精品；另一个则是“洗濯房回廊”，是葡萄牙建筑中最早出现的双层式回廊。

转过回廊的各个房间，便进入了修道院的核心部分Charola——圣殿骑士礼拜堂。不同于欧洲教堂方正的建筑习惯，这是一个多边形的建筑，所以最初被称为圆形大厅，位置就在进入城堡时所看到的十六边形“大碉楼”内。大厅每个切面的墙壁上都嵌有宗教绘画或盾徽，穹顶也极其绚丽，整个内饰带有明显的拜占庭印记。

礼拜堂的中央自底通顶矗立着一个八边形的祭坛，虽然室内光线很暗，但依然能够感受到每一面的异彩纷呈。礼拜堂建于12世纪末，历经几百年的风雨变迁（尤其是法王和教廷的血腥追剿），葡萄牙人能将礼拜堂和神坛完好保存，实属不易。

礼拜堂的对面是个曼奴埃尔式教堂，高出礼拜堂地面一米多，落差将教堂与礼拜堂自然切割。据说教堂是后来加盖的，受“地理大发现”的影响，建筑风格绚丽并带有东方韵味。最具代表性的是教堂外的窗子，即曼努埃尔之窗（Manueline Window），这可是修道院的另一大看点。

站在院子里细细端详，长满青苔的曼努埃尔之窗不仅极具美感，而且内涵丰富。骑士团十字架、盾徽、桅杆、缆绳和绳结、锚链，宗教以及大航海黄金时代的标志都被巧妙地融入其中。方窗之上的圆窗，如同漩涡一般将阳光吸入，猜不出有何寓意。太多的符号、太多的暗示，这里果真藏有很多秘密吗？

扩建的大回廊（Great Cloister）比原有的两个回廊漂亮的多，也复杂得多，不仅有螺旋楼梯、水池和喷泉，还有实用性很强的厨房、餐厅、花园。类似的长廊、通道，迷宫一般绕来绕去，几次与同车来的游客碰面，原来大家都在东碰西撞地寻找出口。彼此言语不通，只好用beautiful分享感受、掩饰尴尬。

午后，我们如愿以偿地坐上火车，傍晚前赶到里斯本。

 

后记

看到圣殿骑士团几个字，总不免想起《达芬奇密码》，陡增几分神秘感。明明是圣殿骑士团的大本营怎么会变成女修道院？带着疑惑，回家恶补十字军、骑士团知识以及“黑色星期五”的历史。

1307年10月13日星期五，法王腓力四世携手教皇克莱门特五世指控圣殿骑士团为异端，对圣殿骑士发出秘密逮捕令，大批圣殿骑士在侦讯中被折磨至死。1312年，维也纳宗教会议上，教皇克莱门特五世下令解散圣殿骑士团，并将部分产业划归善堂骑士团。1344年葡萄牙国王将托马尔的骑士团资产划归葡萄牙的耶稣会管理，改为托马尔的克赖斯特女修道院。好复杂、好血腥的一段历史。

圣殿骑士团的历史就此完结，故事却没完。据说法王并没有能够如愿查抄到圣殿骑士团的财宝，只是作为债务人把欠骑士团的债务免了。于是，谜团出现了。这才有了长达几个世纪的寻宝，有了学者对圣殿骑士团神秘符号的追踪和研究，有了丹∙布朗的《达芬奇密码》。

 

婚礼小镇奥比杜斯（Obidos）

婚礼小镇奥比都斯是国王迪尼什一世(Dinis)送给妻子伊莎贝尔(Isabel)的新婚礼物，一座被城墙围起的小村镇。

奥比杜斯位于里斯本以北百公里，因靠近中部的阿尔科巴萨，便将其归入葡萄牙中部的旅游范围。事先查到里斯本有专线车开往奥比杜斯，但在辛特拉玩得太累，以致于第二天要出发去奥比杜斯了，还不知道汽车站在哪儿。无奈，只好匆匆赶往附近的Rossio火车站。

购票时出了点小情况，在最后一分钟才跳上车。没想到下车也是这节奏，两人还在欣赏山顶上的“长城”，车厢里有人冲着我们大喊“Obidos”。在车门关闭前的瞬间飞身跳车，来不及回头道谢，车已离站。

环顾四周，一个无人值守的小站，目光所及之处均为荒僻之地，哪有什么浪漫的婚礼小镇，坏了，下错车了吧？还是先生功课到家，安慰道：奥比杜斯不是有城墙嘛，先到山上的“长城”看看再说。

这是一条荒无人烟的小路，随着脚下高度的爬升，称不上山的坡路边出现了停车场，继而有了空地和残缺的城墙，然后是一个古罗马剧场遗址，前方城墙上居然还有人在小心翼翼地行走。再往前走，人逐渐增多，终于在一座城门样的建筑前遇到一群人。迫不及待地疾步越过城门，眼前顿时放光，一座被城墙围起的小镇完整地呈现在脚下——奥比杜斯！

白色的墙壁，红色的屋顶，还有尖顶的教堂和曲折的小巷。碎石铺路的街巷里，游客们漫无目地的闲逛。拍拍墙头盛开的鲜花，看看小店琳琅满目的饰品。高兴了，来一杯樱桃酒。走累了，听听艺人的弹唱。

一个南北不超一里、东西一眼到底的袖珍城邦，既没有色彩斑斓，也没有名胜古迹，却让人久久回味，难以忘怀。一种中世纪古老而温馨的味道，弥漫在弯曲小径，萦绕在人的心田。

看到有人在城墙上走动，我们也爬上去试图浪漫一把，结果腿肚子都快转筋了。约一米宽的城墙，居然大部分只有一面遮挡，面向城内的一面根本就没有墙！城墙的高度嘛，跌下去绝无生还的可能。虽然绕城墙一周才1570米，但还是知难而退了。

城墙，如同屏障一般将小镇与外界隔离，世外桃源般的生活多少年都不曾改变，这份矜持抹去了岁月的痕迹。小镇鲜有的历史记载发生在圣玛丽亚教堂（St.MariaChurch），1444年，年方11岁的葡萄牙国王阿方索五世在此迎娶9岁表妹伊莎贝尔公主，其盛况让此后的少男少女们痴狂。另外还有几位国王和王室成员也曾在圣玛丽亚教堂举行过婚礼。几百年的岁月，世界各地的情侣纷纷把奥比都斯奉为婚姻的起点。也许坚固的围墙真能守护爱情的誓约，奥比杜斯逐渐成为婚礼小镇，一处浪漫之所。

下一站，悲伤之地阿尔科巴萨。

 

悲伤之地阿尔科巴萨(Alcobaca)

葡萄牙中部的交通情况并不像描述的那样差，问题出在信息不透明。想知道如何前往阿尔科巴萨，游客中心什么公开资料也没有，所有答案都在一位工作人员的本册中。厚厚的插页册，翻到某页表格，找到班车时间。看样子掌握的交通信息不少，可就是不公开。

候车亭在奥比杜斯城门外马路边，无人指点还真不好找。与奥比杜斯不同，阿尔科巴萨是正规的汽车总站，多道站台、人工售票窗口、候车室，一样不少。汽车站离修道院很近，沿着宽阔的马路可以径直走到修道院。

阿尔科巴萨修道院（Monastery of Alcobaca）是一组很宏伟的建筑群，最壮观的是位于中间的教堂，据说是葡萄牙最大的早期哥特式教堂。

教堂正面略带尖顶的拱形门和镂空的圆花窗很玄，感觉带有点伊斯兰风格。大门两侧的雕像捧经传道，神态自然。第二层窗边的4个雕像手捧圣物，衣裙飘弋。再往上是对称的钟楼，顶部则是被小天使簇拥着的十字架。

外观考究的教堂，内部却很古朴。完全没有修饰的石柱排列密集，与上部的尖拱形拱顶连接，形成自高空向下垂落的视觉效果。当视线沿立柱的棱线向天棚延伸时，一种庄严且崇高的感觉油然而生。

阿尔科巴萨修道院的特殊之处在于它与王室的渊源，而它的出现正是源于一场战争的胜利。葡萄牙第一位国王阿方索.恩里克斯（Afonso Henriques）曾向西多会的精神领袖圣伯纳（St. Bernard）发誓，若能成功击退摩尔人，将为西多会兴建修道院。承诺兑现，阿方索于1147年成功地击退摩尔人，修道院在圣伯纳德逝世的1153年动工，直至1223年完工。

为纪念胜利而建的修道院，后来成了国王及王族的安息地。位于耳堂的第一代葡萄牙国王、王后、王子和公主的墓棺，表明了君主政体同西多会隐修院的关系。18世纪时增建的国王厅，安放有历任葡萄牙国王的雕像，表明密切关系的延续。

回廊和庭院似乎是葡萄牙修道院不可或缺的建筑模式，阿尔科巴萨的回廊比托马尔初建的两个回廊细腻、优美，尤其是回廊一角的水池和镂花的窗户。但与托马尔扩建的曼努埃尔式大回廊相比，我还是更喜欢后者。

与其它修道院不同，这里除了教堂、庭院外，还保留了僧侣们活动的场所，如牧师会礼堂、修士大厅、寝室、餐厅以及带有巨大烟囱和水池的厨房，鼎盛时期这里生活着999位修道士。说来可笑，由于厨房的空间太大，又是一水儿的石雕，最初没能辨认出其功能，竟将水池误认为浴池、操作台理解为按摩床。烟囱倒是没认错，因为它太大了，不可能干别的。

最好的留在最后，凭票参观完所有景区之后，押轴大戏开演，而且是免费的。

重新返回教堂的前厅，午后的阳光透过圆窗洒在纯白的石壁、石柱上，为肃穆而阴冷的大厅带来一丝暖意。主殿正中的两侧安放着两座白色石棺，旁边的文字记述了一段凄美的爱情故事。

1334年，葡萄牙国王阿方索四世为了国家的利益，强迫儿子佩德罗（Pedro）迎娶卡斯蒂利亚王国（Castile）的公主康斯坦丝（Constanze）。备感无奈的佩德罗竟然对陪嫁侍女伊内丝（Ines）一见钟情，而郁郁寡欢的公主在生下一个儿子后离世。

佩德罗带着伊内丝跑到葡萄牙中部的科英拉布私自成婚，并生育了4个子女。由于佩德罗王位继承人的身份，阿方索四世受到来自卡斯蒂利亚王国的压力，竟然命令三个大臣在佩德罗外出时暗杀了伊内丝及孩子。得知伊内丝死讯的佩德罗暴怒，毅然在葡萄牙北部举兵起义。眼见一场爱情悲剧演变为父子血战，皇后出面斡旋（亦有说是佩德罗在攻打波尔图时的惨烈让他罢手），双方勉强言和。1357年阿方索四世去世，佩德罗继承王位。

登基之后的佩德罗随即展开复仇行动。他命人将谋杀伊内丝的2名贵族剜心，并宣称要立伊内丝为王后。在开启伊内丝的棺椁时，命令宫廷官员为其下跪加冕。这还不够，佩德罗当众亲吻伊内丝已经腐烂的手，并为其戴上象征王后地位的戒指。如此痴心专情的君王致死未再婚。

在完成复仇之后，佩德罗一世将伊内丝的石棺安置于阿尔科巴萨修道院。石棺上除了天使的护卫外，底部垫石棺的人面兽身像就是当年谋害伊内丝的大臣。

1367年，佩德罗过世，按照他的生前旨意，石棺也被安置于阿尔科巴萨修道院，永远与伊内丝相伴。两人的棺墓没有并排而置，却是脚脚相对。相传如此摆放，意喻来世醒后，坐起第一眼看到的便是对方。见此石棺，谁还能说爱情不能永恒？

 

 

海滨小城纳扎雷（nazare）

杀到海滨小镇纳扎雷，这里没有修道院、没有城堡，只有简朴的小教堂。好好休整一下，看看大海，漫步沙滩，品尝海鲜。为放松，也为减少审美疲劳。

纳扎雷半月形的海岸显得很寂寞，没有一排排遮阳伞，也没有熙熙攘攘的游客。沙滩上的汽艇、木船以及沙滩排球场说明前不久的喧闹，如今平静得只剩下从大西洋吹过来的强劲海风。

风真的很大，在海湾岬角处掀起一排排白色的浪花。美国冲浪者麦克纳马拉2011年11月曾在纳扎雷海滩征服30米高的世界最大海浪，创造了吉尼斯世界纪录。坐在海滩上掐指计算，距11月还有一个多月，到那时海面上真的会有滔天巨浪吗？

海滨公路边的白色房子多半为酒店、客栈和餐馆，海鲜不贵且新鲜。掌灯时，山边的缆车还在运行，路上却很少有汽车驶过。这里的生活很安静，很悠闲。

 

 

皇家修道院的典范巴塔利亚（batalha）

在纳扎雷休整后，乘坐上午的班车前往巴塔利亚修道院。

葡萄牙最著名的三大修道院都位于中部地区，其中巴塔利亚和阿尔科巴萨修道院的风格最相近，且为同一家族所建。所以,阿尔科巴萨的故事在巴塔利亚延续，主角变成了那场暗杀的幸存者若昂（João）。年幼的若昂逃过了暗杀，在父亲的关爱中长大，但私生子的身份防碍了他对王位的渴望。

1367年佩德罗去世，终于与心爱之人同眠在阿尔科巴萨修道院。他与卡斯蒂利亚公主所生的儿子费迪南德（Ferdinand）继承了王位。费迪南德无子，死后王位传于女儿贝娅特丽丝（Beatriz）。偏偏贝娅特丽丝早年许配给了卡斯蒂利亚的国王胡安（Juan）一世，这就意味着葡萄牙不日有可能归附卡斯蒂利亚。分量之重已不是一场婚姻所能承受的，葡萄牙下层骑士揭竿而起，1385年由议会推举若昂为葡萄牙国王。

1385年8月15日，在若昂一世的领导下，葡萄牙人在阿尔茹巴战役中以少胜多击败卡斯蒂利亚人，从此确立独立的地位。一座为纪念胜利而建的修道院由此诞生，被称为“凯旋的圣母玛丽亚修道院”。

巴塔利亚是三大修道院中最后开建的修道院，故而在建筑艺术方面不仅称冠三大修道院，而且在葡萄牙也一直保持着主宰地位，堪称皇家修道院的典范。

修道院是巴塔利亚小镇最显眼的建筑，下了公交车无需指引便能看到那些哥特式的尖顶。广场上的马背将军是战役的指挥者佩雷拉将军，而非若昂一世，别像我们似的认错了人。

修道院教堂的内饰风格看着眼熟，很像阿尔科巴萨。未加装饰的石柱，尖拱形拱顶，古朴而素净。主祭坛和教堂两侧大量使用彩绘玻璃窗，增加了室内采光，使教堂不再阴冷。

与阿尔科巴萨一样，教堂可免费参观，但庭院和创业者教堂（Founder's Chapel）需凭票进入并盖章。工作人员很负责，见我们的票上没有创业者教堂的章，便指点我们先去参观创业者教堂。

创业者教堂位于大教堂的一角，不同于大教堂的方正，是一个多边形的厅。上下两层彩绘玻璃窗环绕一周，场地中央数根立柱相连形成八边形环路，石柱顶部的尖拱具有阿拉伯风味。穹顶是一个六角星图案，嵌入的八颗星星环绕一镂空花盘，如众星捧月般。镂空花盘的正下方便是建筑的中心，“创业者”若昂一世和王后菲利帕的双人合葬石棺安放于此。

创业者教堂建于1426-1434年，与其说是小教堂，莫如说是皇家墓室。周围安葬着若昂一世的几个儿子，葡萄牙航海事业的开创者恩利克王子（Henriques）、博学的科英布拉公爵佩德罗王子，以及圣费尔南多王子、圣地亚哥骑士团大首领胡安王子。倚靠西墙的是阿方索五世和胡安二世及其子阿方索王子的3座新墓。

参观完创业者教堂，没有忘记去看回廊和后院。但是，沉湎于精美回廊的我们犯了一个致命错误，遗忘了修道院外面的“未完成教堂”，至今还追悔莫及。

 

莱利亚(Leiria)

莱利亚原本不在我们的计划中，只因是中部交通枢纽，便有了一面之缘。巴塔利亚回里斯本的车要等四小时，无奈转道莱利亚。

莱里亚城堡（Castelo de Leiria）无疑是“这座城镇的头号地标，高踞在城镇中的一座小山上。始建于12世纪，当时是基督徒夺回伊比利亚半岛的重要据点，城墙上的锯齿形状和内部的哥特风格回廊引人注目。登上城堡可以俯瞰周边的美景”。城堡居于高位，离车站不远，因时间有限，远观而已。

莱里亚大教堂（Sé de Leiria）“建于1550-1574年，历史上曾几经毁坏与修复（1755年大地震和1811年拿破仑军队入侵都曾造成严重破坏）”。走马观花地转了一圈，没有看出什么特别之处。

“卡蒙斯花园（Jardim Luís de Camões）坐落在利斯河(Rio Lis)畔，绿树成荫，以葡萄牙著名诗人卡蒙斯(Luís de Camões, c.1524-1580)命名”。景色尚可，适合休闲散步。

莱利亚有城堡、教堂、喷泉、广场和小街，还有墙画，除此之外真没有更多可看的。

 

葡萄牙中部交通

1.     法蒂玛

注意，去法蒂玛不能乘坐火车！巴士公司售票员很坚决地告诉我们：没有火车去法蒂玛，只有汽车。原本不信，可到法蒂玛后真的看不到火车站。葡萄牙国铁网站上确实可以查到法蒂玛的运行时刻，问题是那个火车站竟然位于法蒂玛与托玛尔之间，离朝圣地法蒂玛据说还有20公里呢。

法蒂玛汽车站有售票窗口，提供地图和信息服务，并可以临时存放行李。车站离法蒂玛广场很近，一日游很便利。

里斯本每天有10趟开往波尔图的班车会在法蒂玛停靠，具体时间：8:30、9:30、11:30、12:00、13:00、16:30、17:30、18:30、19:30、21:30

波尔图开往里斯本的班车，每天在法蒂玛停靠的时间：8:00、10:00、11:00、11:30、12:30、14:00、15:00、17:00、18:00、18:30、19:30

2.     托玛尔

法蒂玛到托马尔公交单程票价3.4欧，班车时间8:30、10:35、18:30。

托马尔到里斯本火车班次较多，单程票价9.95欧元，停靠的车站不在市中心，需换乘地铁。

3.     奥比杜斯

里斯本有开往奥比杜斯的专线车，每小时一班，乘车站在阿尔瓦拉德球场（Rua Professor Fernando da Fonseca），地铁可达。

市中心的Rossio火车站可乘火车前往奥比杜斯，中途需要换一次车，单程票价8.85欧元。

奥比杜斯到阿尔科巴萨巴士单程票价4.3欧元，班车时刻可向奥比杜斯游客中心查询。乘车地点在城门外公路边。

4.     班车时刻

每天有2班车往返于中部主要旅游城市，

上午：托马尔（8:00）->法蒂玛（8:40）->巴塔利亚（8:55）->阿尔科巴萨（9:15）->纳扎雷（9:30）——纳扎雷（9:45）->阿尔科巴萨->（10:00）->巴塔利亚（10:20）->法蒂玛（10:35）->托马尔（11:15）

下午：托马尔（13:15）->法蒂玛（13:55）->巴塔利亚（14:10）->阿尔科巴萨（14:30）->纳扎雷（14:45）——纳扎雷（18:30）->阿尔科巴萨->（18:45）->巴塔利亚（19:05）->法蒂玛（19:20）->托马尔（20:00）

另外，还有几趟公交车往返于莱利亚和Torres Vesras，途中经过巴塔利亚、阿尔科巴萨、纳扎雷、奥比杜斯，但不走法蒂玛和托马尔。班车间隔较大，早班车7-8点，中午11-13点，晚班车17-19点，主要乘客是中小学学生。周六、周日只有早晚班车，大概是因为学校不开课的缘故。因此，在中部旅行交通不便，需要事先查阅班车时刻表，做好计划，尤其是周六日。

5.     单程票价

阿尔科巴萨-纳扎雷（2.2欧元）；纳扎雷-巴塔利亚（3.2欧元）；巴塔利亚-莱里亚(2.1欧元)；莱里亚-里斯本(12.8欧元)