加载中…穿越宁夏（三）走一趟沙漠公路
(2019-08-31 16:23:24)
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旅游迎闫公路西夏王陵贺兰山岩画拜寺口双塔 |
分类： 万水千山走遍 |
2008年10月3日
起了个大早，到中卫高庙的时候，竟是这里开门后的第一拨客人。晨起的空气有些凉意，高庙巍峨高耸，笼在清晨的薄雾里，清幽，便有了些冷峻。
高庙，顾名思义，就是高高的庙宇，建在连接城墙的高台之上，始建于明永乐年间。 高庙也称保安寺，是中卫市的标志性古迹。走过大大小小的庙宇无数，这座应该是最特别的之一。高庙的高，是其特别之处之一，远看过去，占地不大，却高高耸立；进入正门，须抬头仰望，层层叠叠的大殿依次向上，重楼叠阁，屋檐飞翘。导游介绍说，高庙迄今已有600多年的历史了，建筑的特点是集中、紧凑、回曲、高耸，在占地仅2000多平方米的面积上，建造了260多间建筑物。它的另一个特别之处，在于这是一座儒、释、道三教合一的寺庙，从庙里牌坊上的一幅对联中可以看出，上联是“儒释道之度我度他皆从这里”，下联是“天地人之自造自化尽在此间”，横批为“无上法桥”，庙里不仅供奉着佛、菩萨，还有玉皇、王母、文昌、关公，各路神仙，济济一堂。
跟着导游拾级而上，经过24级台阶来到最高一层，从这里可以一览清晨刚刚苏醒过来的西北小城--中卫的全貌，而其两侧，还有钟楼、鼓楼、文楼、武楼等配楼，个个都是雕梁画栋，精美绝伦。从高庙下来，还可进入其地下部分，一个十八层地狱，这是其第三个特别之处，高庙的地狱号称中国四大古地狱之一，以各种雕塑形象地向世人展示“善有善报、恶有恶报”的佛教因果理念。
我们离开的时候，高庙里已经游人如织了。接下来的行程有点出乎意料，完全是一个惊喜。我们知道从中卫回银川有一条穿越沙漠的公路，但网上的资料很少，走过的人似乎也不多，为稳妥起见，最后决定还是走高速回银川，但要先拐个弯去一趟通湖草原。根据地图指示，出了中卫市，不一会儿就来到了一个收费站，显示是迎闫公路收费站，迎闫公路正是那条向往中的沙漠公路，从中卫的迎水桥镇，纵贯腾格里沙漠，通往内蒙古阿左旗的闫地拉图。看来这是冥冥中的缘分，于是，跟收费人员询问确认了通往银川的路线后，我们义无反顾地驶上了这条沙漠公路。
沙漠公路只有两个车道，几乎没有来往车辆，非常清静，道路平整，开起来竟比高速还舒服，两侧没有栅栏，没有隔离带，视线可以望出去很远，毫无阻拦，道路在原野上延伸，延伸，完全与周围的景物融为一体，抑或是道路本身就是荒原中的一景。车子像一叶轻舟，无声而轻快地行驶在天地之间。还没有准备好，沙漠已经进入我们的视野，那份惊喜完全驱除了昨天离开腾格里时的遗憾与无奈。朝阳下的沙漠笼罩着一层淡淡的薄雾，有些朦胧，更增添了神秘感，漫漫的黄沙好像一部永远讲不完的故事。靠近道路的地方，为了防风固沙，都打上网格，种上了沙漠植物，因此才保证了公路通车以来从未被流沙所掩埋，而这也形成了沙漠中的一个独特景致。我终于按捺不住停下了车，再次跑进沙漠里。这里只有沙丘，一个沙丘连着一个沙丘，茫茫无垠，就连天边都凝固成了黄色；这里安静极了，没有喧闹的游人，没有像沙坡头一样的高山黄河与之呼应，除了公路偶尔带来呼啸的汽车，除了忠实的沙漠柳树和那些可爱的沙漠小虫与之依偎，剩下的就只有蓝天白云，和无时不在的风，看护着它，抚摸着它，陪伴着它。
很快就进入了内蒙古境内，沿着通湖草原的标识，我们离开了沙漠公路，眼前的景物也开始变得不同，逐渐地，树多了，沙漠远了，有水了 ......猝不及防，我们进入一片银白的世界，儿子欢呼了起来“下雪了，下雪了！”怎么可能？再看远处，白色是在水中堆积起来的，东一堆西一堆地散落着，下车在路边捡起一小块，仔细辨认了一下，原来是盐，莫非这是一片盐湖？地貌的变化也太快了，真是有点不可思议。
向前拐了一个弯，眼前突然又变成了一片碧绿的草原，原来是 通湖草原到了。盈盈的水，绿绿的草，蓝蓝的天，骑马的人和蒙古包，构成了一幅水草丰美的草原景象，而这幅画的背景竟然还是茫茫无边的沙漠，那边是孤寂的，这边是充满生机的，想来那沙漠该多么嫉妒这里的热闹，而这片绿洲在沙漠的腹地又该与沙漠进行怎样的抗争，才得以和谐相处。
一道大门拦住了我们，经询问才知道，草原里面也都是一些沙漠项目，几乎与昨天的一样，于是决定不再进去了，只在这外面欣赏一下草原风光，也算不虚此行了。
原路返回沙漠公路继续前行，天高云淡，太阳越升越高，明晃晃的，路上偶尔会有一辆反向的车子与我们擦肩而过，诺大的沙漠仿佛归我们独享。不对，还有骆驼，是野骆驼，它们才是沙漠的主人，它们就在公路两旁，三三两两，悠闲地散步、吃草。儿子兴奋地跳下车，举着相机，冲着骆驼跑了过去。骆驼抬起头，看见了我们，不慌不忙地掉头走开了。它们有浅黄色的，有深棕色的，高大的身躯，长长的脖子，两个大驼峰随着它们的脚步左右摇晃。骆驼虽然无惧沙漠，但它们也是择水而居的，有骆驼出现的地方，一定是沙漠里水草丰美的所在。这里就是如此，这里已经不能称为沙漠了，因为沙地几乎被绿色植物覆盖，种类很多，几乎都叫不出名字，但有一种我一眼就能认出来，那就是沙葱，一丛一丛的，叶子墨绿细长，圆滚滚的，之所以认识，是因为在中卫吃过一道菜，叫凉拌沙葱。
车外的景物还在不停地变换，沙漠离公路越来越远了，渐渐地发现我们已经来到了草原，说是草原，其实并不是风吹草低见牛羊的那种，而是一堆一堆生长的低矮植物，细看它们扎根的土壤其实也是半沙化的，也许这里本也是沙漠，正是这些顽强的植物，经年累月之后，才将沙子凝结固化，形成这片草原，成了羊儿们的天堂。 羊群散落在绿草丛中，就像天上的朵朵白云飘落。
一路上，天气忽阴忽晴，忽明忽暗。一带远山出现在天边， 笼罩在青黛色的烟云中，朦朦胧胧的与天成一色，渐渐的，近了，清晰了，连绵成山脉，层峦叠嶂，屹立在东北方的天空下，像一道无法逾越的天然屏障，道路也仿佛在前方戛然而止。这就是雄伟的贺兰山了。前方峰回路转，出现了岔路，一条指向巴彦浩特，一条指向银川，通往银川的路在相对矗立的两座大山之间蜿蜒，虽是山路，却很开阔。
驶过宁夏和内蒙古的交界处 ——三关口，一段明代的长城横亘在眼前，与我们在水洞沟看过的一样，是没有经过修缮的黄土堆砌的，已经被岁月剥蚀得残破不堪，不雄伟，却浑厚；不壮丽，却别有韵味，一直绵延到对面的贺兰山上，虽断断续续，却更增添了历史的厚重感。
远远地已经看见西夏王陵了，这一带很空旷，没有村落建筑，西夏王陵高大的墓冢很显眼。景区正门两侧各有两个金色的西夏文大字，我猜写的应该是 “西夏王陵”吧。要先去博物馆，了解一下神秘的西夏王国的历史变迁和社会文明。西夏是由党项人在中国西北建立的一个政权，前期与辽、北宋，后期与金朝并立，于公元1038，由李元昊建立，银川市，当时叫兴庆府，就是它的建都地，共传了十任皇帝，1227年为蒙古人所灭，历时189年。虽然只有短短的不到200年的时间，西夏国却创造了辉煌的文明。博物馆里展出的众多文物中，有几件被称为国宝级的，镏金铜牛、石雕力士志文支座等。印象最深的要数西夏文字了，这种文字笔画繁琐、结构复杂，是借鉴汉字发明出来的，却既不象形，也不会意，看上去匪夷所思，文字只有两种构造，一是独体字，一是合成字，合成字就是由独体字组合而成的，比如“渴”，是由口、水、无三部分组成，西夏文以这种方式竟然创造出了6000多个文字，实属不易。西夏文的破译得益于一块石碑，石碑的两面分别刻着汉文和西夏文的碑文，两边对照，才破解了这天书一般的文字。
从博物馆出来，一条宽阔的甬道直通陵园，甬道尽头是被誉为“东方金字塔”的三号陵墓，这是西夏建立者李元昊的墓，背倚着巍峨的贺兰山，在悠远的蓝天下，墓冢高耸，更显得气势磅礴，千年的大漠风沙湮灭了一个王国，却封不住历史的尘烟。历经千年的陵墓，已经显得破败，但正是这种破败，却更增添了沧桑的韵味。诺大的陵园里的建筑都是黄土夯成的，依稀可辨的城墙，陵台前的月城，和金字塔形的陵台，满眼都是荒凉而厚重的黄土，虽被岁月剥蚀得斑驳，甚至残缺，可依然坚实，向人们展现着古老而神秘的西夏国曾经的辉煌岁月。
陵园入口是两座相对而立的鹊台，形制与主陵台相似，但是规模要小许多，被风雨剥蚀得更加严重。往里走便是月城，四周是秋日里日渐枯黄的衰草，却呈现出一种氤氲的红色，在黄的土、黄的草中蔓延，触摸到心底的荒凉，转化成一丝温暖。月城上摆放着四座被视为西夏文明代表的石像底座，据说西夏是崇尚女性的，认为女性是力量的化身，因此石像都被雕成女性形象，专门用来举起石碑。而今她们已经卸去历史的重任，石碑早已荡然无存，经过千年的辛苦之后，她们终于可以歇息了，但她们依然守护着陵墓，见证着历史。黄土夯筑的陵台是这里最高的，背依贺兰山，立于这苍茫天地之间，是何等的威武，曾经的一代君王，曾经的浮华盛世，曾经的金戈铁马，历经千年的风雨，也只剩下这黄土的冢，只有枯黄的草、苍茫的山和碧蓝的天与之相伴；而这来来往往的人早已分不清历史尘烟中的是是非非，凭吊历史是一种心情和感受，就仿佛站在岸边看着河水流淌，体会那种“逝者如斯夫”的无奈吧。
离开西夏王陵，我们直奔贺兰山去看岩画，路过一个影视基地后左转，向着贺兰山的方向一路驶去，很快就到了。买好门票后，工作人员先让我们辨认了一种草，叫蝎子草，特别叮嘱儿子不能碰，因为是有毒的。这种草的叶子碧绿鲜翠，怎么看都不像有毒的样子，不过还是别碰为好。视线离开毒草，抬起头来，发现已经身处贺兰山中了。我们处在大山的峡谷之中，两边是怪石嶙峋的山峰，中间一条小河蜿蜒流淌，河水清澈，河床上铺满贺兰山特有的青色石块。河水两岸各有一条深入峡谷的山路，岩画就在路旁的岩壁上，线条简单，很像小孩子的涂鸦，刻在岩壁上， 有的刻痕很深，很清晰，有的很浅，被白色的粉笔描出来才看得清楚，图案虽然简单，但内容很丰富，有牛羊等动物图案，有人面、器官等人体图案，有狩猎、放牧的生活场景。岩画是史前人类的文明遗迹，这些无声的图画，其实就是一部史书，记录着上万年前的匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃、党项等北方少数民族的先祖们的生活，和他们的喜怒哀乐。虽然我不能读懂，但只要想到先人们在狩猎之余，享受着在岩壁上凿画的乐趣，我的心底就会有一种温暖，我相信每一幅看似简单的图画的背后，都会有一个生动的故事，看着它们，就是在和先人对话了。
贺兰山绝对不像黄山那么秀，也不似华山那般险，更不像泰山一样雄伟，可它是独特的，是西北的风雨造就了它的粗犷和豪放；山上虽没有黄山的松，也没有华山的峭壁，更没有泰山的题刻，可它依然是有内涵的，是这些岩画赋予它文明的符号。天青色的怪石突兀，层层叠叠，似乎经历过刀砍斧劈，每个山峰都带有棱角锋芒，尖利无比，几亿年的风蚀雨浸都没有让它变得圆滑、平缓，就像一位不羁的浪人，自由横卧于天地之间。走进峡谷深处，只见两座大山对峙而立，有些阴沉的天空从两山之间露出三角形的一角，这就是被称作“贺兰口”的地方了，那一定是被岳飞所驾长车踏破的缺口，山势在这里变得险峻，还好有潺潺的泉水柔化了山岩的粗粝。山谷间那弯清水，流向更远的深处，水底是那些红的、青的、灰的、褐的山石，这些从山上滚落下来的石头，也一定曾经的棱角分明，但终究经不住流水的冲刷，如今已变得圆滚滚的，静卧在水底享受流水的抚慰，这就像我们，当年都是带着分明的棱角走出校门，在社会上摸爬滚打久了，自然也会变得圆滑世故，适应性更强了，不能说是不好，就连儿子也是在挑一些圆润、颜色好看的石头收藏。据说贺兰石石质细腻，色泽莹润，是宁夏五宝之首。
时间有限，不能再往大山深处去探索了，就此折返，正好欣赏山谷这边的岩画。这边的岩画更集中，都是在一块块巨石上刻成的一组图画，表达的意义更加复杂了。贺兰山岩画的代表之作“太阳神”在山的更高处，需要爬上几组石阶，才能近距离欣赏到这蛮声海内外的名作。太阳神是人类祖先所共同崇拜的图腾，这幅画的线条清晰，只见太阳神双目圆睁，光芒四射，走过历史的长河，依然充满活力，神圣威严。
离开贺兰山时，天空已经阴云密布，风也大了起来，沿着山边的公路向南不远就是拜寺口双塔了。两座几乎一模一样的塔就座落在半山腰上，不用进景区，已经一览无余了。拜寺口位于贺兰山脚下，是西夏国的皇家寺庙群，双塔是其中最有名的，两座塔都是八角的，细而高耸，兼有中原和西夏的建筑风格，矗立于黄昏的山间，优雅而神秘。
滚钟口是西夏国的李元昊建的一处规模宏大的避暑宫苑，风景秀丽，可惜我们到的时候天色已晚 ，山风愈加猛烈了，景区里也已经没有人了，我们没有往里走就离开了，也算是到此一游吧。回去的路上特意绕了一下影视基地，本以为儿子会感兴趣，没想到他对这种人造的景点竟不屑一顾，再加上落雨了，天也仿佛一下子就黑下来了，我们匆忙结束一天的行程，回到了银川。
这一天虽然奔波，但沙漠公路是份意外的礼物， 200多公里的路程，我们经历了沙漠、草原、盐湖、高山等不同的地貌，看到了骆驼、羊群和秋阳下挺拔的胡杨，又探访了神秘的西夏文明和古老的岩画，感受了怪石嶙峋的贺兰山的雄奇，令这趟穿越之旅难忘。
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