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北京人吃火锅，会直接说“吃涮羊肉”。
这是火锅特别形象的定义，也是非常简练的概括和描绘。

说来，这涮羊肉的魅力，在北京，可是百余年都不曾褪减过。
民国徐凌霄先生的《旧都百话》就有写道：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须于羊肉馆食之。此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味。”
足见当年涮羊肉在市井中已经是比较主流的饮食了。

传说这涮羊肉诞生于元代，忽必烈率军远征时，军营中厨师将新鲜羊肉切薄片，过沸水，蘸盐呈给统帅实用，这便是最原始的涮羊肉；了清代，康熙，乾隆两朝的“千叟宴”，席上就有已经有羊肉火锅的身影。
直至清末，这款宫廷里的菜品，从宫廷流入民间，逐渐开始走向市场。

有的资料上写，是东来顺的老掌柜当年从太监手里弄到了涮羊肉作料的秘方。
从此，涮羊肉揭开了宫廷菜的神秘面纱，面向广大老百姓；然而这个说法显然不可考。
一来，据可依据的文字来看，东来顺的创始人1903年成立的店铺，主营切面和粥，直到1914年才加入了涮羊肉和炒菜。
二来，早在清朝光绪年间，正阳楼等一些汉人经营的饭馆里，已经有了当时很成熟的涮羊肉火锅。

当然这些内容至于涮羊肉的意义都是在陈述前期发展。
在后来的时光荏苒中，只“涮羊肉”这一件吃食来说，的确是回民馆子在餐饮行业的竞争中胜出，并将“涮羊肉”这一美味发扬光大的。

说了这么多，铺垫也不少了。
现在隆重推出本篇文章的主角，坐镇于牛街的清真涮肉馆子--“聚宝源”。
话说这里我已长草很久，终于一日，抱着拣日不如撞日的心态，拉着一姐姐陪我拔草。
要问感受如何，我想说，真真百闻不如一去；也终于明白为什么附近的老北京都对这里推崇备至，清真馆子，牛羊肉都没挑儿，“这里的人们有信仰”。

我们从重头的说起；来“聚宝源”，手切羊肉不能错过。
这都快成这店的镇店之宝了，但凡来过这儿吃涮肉的，一传十，十传百，都说好吃。
手切的鲜羊肉是要比普通的羊肉要厚一些的，绝无腥膻。
吃到肚里最大的感觉是实惠，吃完挺占胃容量；口感也好，蘸小料一嘴咬下去，绵软深厚，肉香给你的满足感是结结实实的。
要不说是招牌呢，真是名不虚传。

普通的精品羊肉也很好吃。
有手切羊肉珠玉在前，普通羊肉却丝毫不逊色，鲜嫩非常，可见聚宝源的肉质是真的不错。

肥牛本来要的是眼儿肉，结果被告知这个肉已经买完了，于是换了精品肥牛。
一上桌艳丽的色泽和工整的摆盘让人眼前一亮。
涮熟之后再吃到嘴里，不由得又是忍不住点头称好。
我喜欢这样的店，同类食材差价不大，并且，即便是最便宜的味道也很赞。
想起一段对白，说牛羊肉一定要到牛街去买才好；因为这条街上的人们有信仰，对信仰的忠诚体现在了对生活每处的周正上。

在“聚宝源”吃涮肉，用的是传统的炭火铜锅。
老北京涮肉吃的是没有杂七杂八底料的清汤锅底，这样更能吃出肉的原味。
吃肉之前最好吃一点糖蒜，之后再吃涮肉，肉香更容易在味觉中凸显。

小料可谓是涮肉的精髓所在，“聚宝源”的小料是对得住盛名的。
有些人说这家小料不如这家那家云云。
我觉得吃了“聚宝源”的涮肉，真正觉出好的人会明白这里的小料有多大的魅力。
那种正，是超出了口感的衡量指标的。
是那种一吃到嘴里，脑中瞬时反应出这就是小时候第一次吃涮羊肉时的味道；味觉唤醒了记忆，这是已经超越食物本身意义的美好了。

肉吃得多，青菜必不可少。
人不多的话，一个小蔬菜拼盘就足够吃了。

海带和蟹棒是我涮火锅必吃的两样，考虑再三还是点了。
端上来发现海带的颜色很漂亮，绿莹莹的。
至于蟹棒，我必须说“聚宝源”的食材真不是盖的，连蟹棒都比别处的高级，蟹棒都是带芯的。

或许是饿了，总之，风卷残云，我们两个女人把三盘肉吃得干干净净。
话说，这难道因为女人跟女人一起吃饭比较放得开？

吃涮的吃过瘾了，别忘了留点位置给他家烧饼。
在这里烧饼也是一绝，个儿不大，但是香酥可口，也是几乎每桌客人都会点的保留项目。
麻酱味足，加上上面的芝麻，光是闻着味儿都会陶醉。
一个烧饼几口就进了肚，余香满口啊，真是余香满口不忽悠。

文章写到这里，结尾想提醒下大家两点。
一个是，如果你真的有寻味之心，并带着这样的心态想去“聚宝源”一试究竟，我建议你早点去。
这是没条件要自己创造条件的建议，最好下午3，4点钟那会儿来吃；否则，饭点儿时期的等位人流能让你郁闷到胸口碎大石。
在一个就是，这家店不小吧，可是不能刷卡，所以来这里吃饭身上请带足钞票。
如果问我人均如何，两人（当然我们两人比较能吃）吃下来一百多，所以还是人多合适。

奉上地址：地址：宣武区牛街西里商业1号楼5-2号，清真超市旁边。