二零一三年的奥地利旅行（十） 萨尔茨堡（3）·萨尔茨堡大教堂/城堡山

    告别了绿植群映的米拉贝尔宫花园，向南越过并不宽阔的萨尔茨河，就离城堡山更近了，而大主教沃尔夫·迪特里希的座堂便在城堡山下。从米拉贝尔宫到萨尔茨堡大教堂(Salzburger Dom)再到城堡(Festung Hohensalzburg)，只有1公里出头，其间还途径萨尔斯堡老城最繁华的粮食大街。那时候，巴洛克俨然乘风，从大教堂的巨大圆顶蔓延至奢靡的家具内饰，并滋养着艳情洛可可的原始萌芽。由于控制了矿盐的开采和运输，萨尔茨堡有足够的黄金建造起一座从未被攻陷过的城堡要塞。而教区的便利使这片高地早早地接受了来自罗马的流行元素。

    直到1614年，萨尔茨堡大教堂才开始重建，并不典型的巴洛克绿色圆顶在城堡山下树立了起来，而河对岸的阿尔特瑙宫也被更名成了米拉贝尔宫。

[萨尔茨堡大教堂前的广场中央矗立着1766开始建造的圣母柱。它是萨尔茨堡教主独立权力至高无上的象征。]


[圣母柱和萨尔茨堡大教堂钟楼尖塔]


    进入大教堂，由高大的圆形穹顶带来的压迫感油然而生，若不是日光从多层次的窗格中直射进室内，这里会显得更加神秘和肃穆。教堂内的墙壁以典雅的灰白色为主，巴洛克的繁复和浮夸毫无掩饰地表现在雕梁画栋上。抬起头，就被精美的屋顶吸引，雕刻着天使和对称花纹的的墙砖，细致得令人瞠目结舌。昔日广为诟病的巴洛克装饰，在今天看来，真是来自于上帝的艺术品。

    而在那些荫蔽的小角落里，小巧庄重的忏悔室和燃着的蜡烛，都令让人屏气宁息的大教堂增加了真实的带入感。

[高大的圆形屋顶]


[阳光从窗户射进教堂，形成了神秘的斑驳。]


[忏悔室]




[繁复精巧的巴洛克室穹顶雕刻]


[金碧辉煌的巴洛克装饰]


[多层次的带有圆穹顶的教堂内部]


[烛火幽幽]


[燃着的烛火令让人屏气宁息的大教堂增加了真实的带入感]

    虽然已经过去了400年，但与大教堂有关的时光却仿佛走的很慢。粗厚坚实起伏不平的青石板换成了平坦的地砖，得得的马蹄依然绕着广场回响，车上坐的却不再是尊贵的大主教。我从朝西的教堂大门走出，门口是一个为了即将到来的节日演出而准备的舞台。一个穿着背心的辫子姑娘蹲在木板台子上，手中的画笔在木板上不停涂抹。她的裤腿上沾满泥土和颜料，像一个艺术家，至少是一个艺术学院的学生。我好奇地凑过去想要搭讪，却遭遇了冷遇，头也不抬手也不停地自顾忙碌。或许在艺术家的眼里，我这种端着相机的无所事事的游客真是讨厌死了。

    无所事事的不光是我，还有那些坐在阳光下的婴儿和妈妈，那些在上午十点的户外跑步健身的当地人，那些运送Stiegl啤酒的马车夫。这个牌子的啤酒我喝了，比起Ottakringer和Gosser味道清爽甘甜，但怎么说也是德国体系，浓重的焦苦味还是有的。如果不习惯，可以尝一尝葡萄柚口味的(Stiegl-Radler)，别有一番乐趣。

    从大教堂向南拐，走过小小的广场，就是通往城堡的山路。在广场上，一个白衣黑裤的人物雕像站立在金色的大圆球上，这是一座被称为Sphaera的艺术雕塑，人物面无表情，眼神坚毅，遥望着城堡山，好像在望着一座回不去的家。

    通往城堡的缆车当天故障停运，我只能步行，漫无目的地往上山溜达，正好慢悠悠地与推着自行车的人混在一起，走一走修筑了千百年的边界要塞，摸一摸粗糙得能看见历史的石头墙壁，寻找城堡山下大教堂上的不灭之痕。

[萨尔茨堡城堡要塞]


[踩着金球的人]

[城堡缆车站]


[城堡山上修筑了千百年的小路]


[粗糙的墙壁]


[城堡山下有一座小墓地，据说莫扎特的父亲葬在这里。]


[这是弗朗茨·约瑟夫的墓碑]


[色彩鲜艳的装饰令墓地不再阴暗恐怖]


[一座水车]