http://ww2/large/6ceab8afjw1ethalxiewrj20hs0dd3zw.jpg 酱油，一种别样的情怀。
 
酱油，一种常见且常用的料汁，其色如酱，滑润如油，故称之为酱油。酱油是中国人味觉的起点。味咸而鲜，色浓而艳，卤汁生香，中餐料理中，食材的着色提鲜，浓淡调配，很大程度上依赖于它。
酱油起源于中国，但起源于何时何人已不可考。最早的关于酱油的文字记载来自于宋代林洪著述的《山家清供》，《山家清供》专述宋人山家饮馔，还记载了文人韵事，引用诸多诗文，是一部以素食为主的食谱。 书中载到“韭菜嫩者用姜丝、酱油、滴醋拌食，能利小水治淋闭”。此中提到的酱油应该只是在清酱中逼出的酱汁，堪称原始的酱油。
直至清代，酱油的制作工艺逐渐成熟，南北有别，北方取用黄豆、黑豆酿造，又称“豆油”；以南用鱼腌制，又称“鱼露”。北方仅取一色谓之清酱，南方则亦开始用“抽”（篘）分别酱油的提取，本色称“生抽”，在日光下复晒增色，使酱味变浓的叫“老抽”。
酱油又称秋油，我们在曹雪芹的《红楼梦》以及袁枚的《随园食单》中经常可以看到“秋油”入菜之说。清·王士雄《随息居饮食谱》中讲：篘（抽）油则豆酱为宜，日晒三伏，晴则夜露，深秋第一篘者胜，名秋油，即母油。调和食物，荤素皆宜。”他又说，豆酱以金华兰溪制作的最佳，味咸性平；嘉兴所制，因为缺少日晒，质薄味淡，不耐储存。从王士雄叙述中我们知道，其一，秋油是季节产物，自立秋之日起，夜露天降，深秋第一篘就叫秋油，调味最棒。其二，日晒程度完全影响了酱油品质，必须曝晒九十天，味道才佳。
随着现代社会的发展，浮躁像一种病毒，感染着所有的行当。坚持和等待像路边的石头，经常被人忽略和忘记。我们现在寻找古老的记忆，追寻酿造的真谛，其实更多的是在等待和坚持。老老实实酿造的酱油都有近似木讷的表情，摇动它，瓶底的泡沫细致而绵密；一开瓶，豆香饱满，滋味甘醇、悠长，好像会呼吸。
现在的优质酱油都遵从古法制作，那是一种崇尚自然的美学手段：长时间发酵、酿造而成，不求速成，不投机降低成本，不乱添化学调味料如防腐剂、鲜味剂、色素等等。此外，袁枚曾提醒我们：“求香不可用香料，一涉粉饰便伤至味”。诚哉斯言，现在很多呆厨卤肉时动辄添加各种香料卤包，卤什么都一个味。其实卤肉只要加酒和酱油，最能表现肉香，香料加得多，徒然消灭肉味。这种酱油和世间许多优秀的事物一样，背后总是有着坚持理想的故事。