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巴黎高级定制时装周于30日华丽落幕，自从20世纪的大师们逐一谢幕，残存的几位也都已逐渐开启脑洞大开模式，想怎么玩就怎么玩儿，以至于形成了几家洗眼几家瞎眼的大格局。就像著名时装评论家Tim Blanks写在Giorgio Armani秀后的那样：At the age of 80, he(Giorgio Armani) has nothing left to prove。

抬头看看题目，大家估计会觉得很坑爹，但实际上事情是这样的，咨询顾问在一大堆facts（事实），需要用逻辑思维和一定的方法论工具把事实提炼为insights（洞察），最理想的情况，是能够把insights转化为trends-setting或者prediction，我把这叫做趋势预判。

就目前看到秀场图或静态展示的时装屋来讲，我们整合了一下基于好几百个look的facts，得到的insights是：

不管举足轻重的评论家们是如何不露痕迹地掩饰了对某些品牌的不解与失望，我们还是不能忽视Chanel在老佛爷的带领下在“不明觉厉”的道路上已是一骑绝尘。妆容与头饰神似格格巫尚可自责为不懂得彩妆的最新趋势，但满眼的五五分、甚至是六四分的模特，不知道她们挤破头走上这一年更比一年华丽的大皇宫秀场时，是否曾后悔地低头看着自己：说好的大长腿呢！

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Raf Simons大概是自觉在Dior羽翼已渐丰满，我们已经很难看到Dior先生经典的Bar Silhouette，满场的几何印花完全能够让人感受到来自于David Bowie的灵感，而贯穿始终的塑料材质让人看到了Raf Simons 的野心，他要让Dior成为自己的标签，not the other way around。那些Dior或者海盗爷JohnGalliano的忠实拥趸们，是时候清醒了。

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说到海盗爷，海盗爷复出的首秀献给了在英国办秀的Maison Margiela，虽然明显地这个系列是个磨合期的产物，整个系列完整体现了海盗爷玩味MM的独特品牌DNA以及其一贯擅长的极简主义的过程，所以我们在开场看到了冲突感的质地和黑魅感的妆容，逐渐缓和的色彩与元素，直到纯色裙装的出现。最终侃爷曾经佩戴的华丽面具重新登场颇有一种“老盗我华丽丽地回来的”意味。

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这是Jean Paul Gaultier在放弃成衣系列后的第一个高级定制，除了Naomi Campell那个戴着草，穿着花的finali让人觉得艺术气质过于浓厚以外，整个系列反倒让人觉得出奇地“平实”，没有五颜六色的legging或者能做凶器的胸衣，在不对称剪裁和硬朗的廓形上下足了功夫，大概老顽童也有些想要返璞归真了。

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以上是挣扎在变与不变之间的抉择者，而以下的这些则是停留在以不变应万变的大流中，交出不同成绩单的那一群。

自恋的最高形式，是把全世界都变成自己。这句话是中立的评价，完全没有任何贬义。在成衣世界中，这样的存在唯有Victoria Beckham，而在高级定制的世界里，这样的存在是Donatella Versace和Ulyana Sergeenko。DV对性感、高腰线和贴身剪裁的狂热迷恋在Atelier Versace中一览无余，而US在自己的第五个高级定制系列中展示了自己的俄国名媛养成记，对corset廓形以及复古的沙俄宫廷元素的运用似乎从一开始就没有停下来过。对于这两家时装屋的风格把握，只需要看看他们的设计师平时怎么穿即可，就这么简单。

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Ulyana Sergeenko

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Atelier Versace

Valentino，Zuhair Murad和Elie Saab三者其实在表面上有着很多相似之处，但在内核中还是很大的差异。Valentino是本季在国内受到最多关注好评的一场秀，众多媒体与博主都不吝溢美之词。很多人其实没注意到，Valentino在面料和手法、甚至是廓形上，每一季都无大变化。刺绣、雪纺、天鹅绒老三样就能美到让人融化，任何人都能瞬间化身脑残粉。首先Valentino慧眼识才，挑选的接班人Chuiri和Piccioli，确实是踏实做设计的人，非常善于在传承品牌精髓的基础上将不同形式的灵感具象化和抽象化。但有一点是必须要提的，两位设计师特别善于挑模特，长得不够仙儿的，绝对上不了华伦天奴的台子。而zuhair Murad和Elie Saab的粉丝们则是包含着那种“怒其不争的爱”。我什么都不变，即使每一季变的只是色彩和印花，还是让人一看就觉得仙得不可方物，美得无可救药。对“仙”的追求其实主要是迎合了这两家的买家们，特别是Zuhair Murad在中东的买家，那种生在“一千零一夜”背景下，来自各个年龄层的白富美们，这完全戳中她们的兴奋点。

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Elie Saab

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Valentino

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Zuhair Murad

如果我们把主要的这些时装屋放在这样一个象限里，他们是这样的：

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PS：把Chanel放在那个位置是因为觉得“不明觉厉”…

最后，根据insights提炼出的本季高级定制流行的七大热点：

1. 平底鞋

这不是第一次平底鞋的逆袭了，而仅仅是延续了持续不退的平底热而已，当Chanel开始推出运动鞋，Stella McCartney让松糕鞋重回主流视线之后，高级定制也终于沦陷了，大长腿请尽情地狂笑吧，腿短/粗的亲们，请进一步well prepared……

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从左至右：Ulyana Sergeenko，Jean Paul Gaultier，Schiaparelli，Victor & Rolf

2. 不对称

不对称设计包含了面料和款式两个概念，今天说的高级定制是服装行业中最为诗化、梦化的语言形式，其不对称设计的表现也理所当然地更具视觉冲击力，或许并不实穿，但化用到成衣中，一定程度的不对称设计绝对是体现衣Q的绝佳武器。

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从左至右：Victor & Rolf,Alexis Mabille，Jean Paul Gaultier，Atelier Versace

3. Crop-top

席卷成衣的“露腰两件套”成为成衣宠儿已经有一段时间了，但正如很多博主编辑总结的那样：this just suits for a bunch of people，没有漂亮的马甲线，要穿出这样的two-piece的精髓，还真的需要一加仑的勇气。但是，今季的高级定制做了一些“改良”，对爱美的众生宽容了许多：将两件巧妙地连接，反而让腰际的线条露出隐约的性感。

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从左至右：Alexander Vauthier*2，Dior，Atelier Versace

4. 花朵

花朵是时尚圈里永不过时的元素，但这一季的高级定制在于运用小型立体花朵/大型平面印花或刺绣，营造出或仙气逼人的婉约或灵秀可人的清新。

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从左至右：Victor & Rolf，Chanel，Alexi Mabille，Gimabattista Valli

5. 羽毛

羽毛作为一种多变的材质，少量使用让人摇曳生姿，顿生轻盈的质感；而大面积使用则能营造出蓬松的大气华贵感，也是高级定制中所需要体现并与成衣有所区别的。有人就会问了，那一般人如何穿得出街？最近是年会季，很多朋友跑来问我说穿礼服走红毯或者主持该如何遮住麒麟臂顺便抗冻，其实羽毛质地的小外套和披肩是个不错的选择，只要有自信，走到哪儿都能亮出一道星光。

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从左至右：Elie Saab，Gimabattista Valli，Ulyana Sergeenko，Jean Paul Gaultier

6. 宽版腰带

关于腰带的专题，本号已在很早之前写过。事实证明，今季流行宽版腰带已是板上钉钉了。大家在买风衣时，记得选择有宽版腰带的，mix-match也可选择相应单品营造出偏舞台效果的整体形象，比如Armani。

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从左至右：Alexander Vauthier，Atelier Versace，Armani Prive，Gimabattista Valli

7. 披风

人人都是时尚佐罗，前有valentino和Roland Mouret，今季则众多时装屋都选择霸气外漏的披风，长及脚踝，整体质地轻盈。虽然这对于日常来说并不是特别具有借鉴意义的单品，但知道正在流行什么，也是很重要的。

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从左至右：Valentino，Alexander Vauthier，Ulyana Sergeenko，Alexi Mabille

8. 高饱和度色彩

距离Pantone发布2015年年度流行色玛莎拉红已经有一段时间了，一大波关于怎么穿玛莎拉红的帖子喷涌而出，包括Zara、Charles&Keith等快时尚品牌纷纷推出相应单品，而在这一季的高定秀上，很多时装屋还是选择了高饱和度的色彩，体现了季节特征，这就提醒了广大群众：不是所有人都需要猪肝红上身，也不是所有人都具有把猪肝红穿出chic感的天分。

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于是我们完成了从事实到洞察再到预判的过程，请广大拥趸们一定要牢记：高级定制是时装艺术最崇高的表现形式之一，不代表可以完全照搬到日常成衣的穿着中来，我们只需要带着敬畏欣赏的心情，取其一二为己所用。然后做着白日梦说：终有一天，我会出现在他们的client list上哒~

-完-