如果山西人吃饭没有醋陪伴，就像川渝人吃饭没有辣椒一样，简直是不可想象的事情。在山西下馆子，餐桌上别的可以没有，醋壶子一定的端端正正搁在那里。食客还没有落座，一股冲鼻子的醋香味儿，就迎面扑了过来。
与醋相伴久了的人们，去外地旅游，时间长了，就会很思念家乡的醋。到了四川，好在还有阆中的保宁醋，这款醋酿造时，制曲加了许多中药，砂仁、肉桂、当归都有。到了江浙一带，有镇江香醋撑门面。镇江醋酿造时以糯米作主料，杭州的大馆子西湖醋鱼名播四方，一多半儿功劳却要记在镇江香醋头上。清人有诗赞其味：“泼刺初闻柳岸傍，客楼已罢老饕尝。如何宋嫂当垆后，犹论鱼羹味短长。”“泼刺”应该是一个象声词，意指浓汁浇下并散开。汆好的草鱼承受镇江香醋的“泼刺”，于是成就了西湖醋鱼的大名。
东游西逛，假如去不到这几处地方，习惯了山西醋的人们，面对着店家送上来的自以为“很正宗”的醋，或稀薄如米汤，或颜色似白水，忍不住就会一边思念一边抱怨：这是醋吗？这个---也算是醋吗？
正宗的山西老陈醋，色酽、香浓、醇厚、味长。它并不是单纯的酸，酸爽之中自有令人回味的绵香。秋天“红脸儿”的高粱，给了它阳光般的甘温，大麦为它输送了糖化的淀粉酶，而豌豆，又源源不断地增添着它益脾袪毒的优质蛋白。黄土高原的日照，赋予了它自在独特的风韵与气质。从酿造的大大的醋缸中，舀一勺浓酽的山西醋，黑稠的香醋就像插上了翅膀，扑棱棱飞入千家万户。一碗刀削面，离不得它；一盘子过油肉，离不得它；一大锅纯羊杂，离不得它......“老西生性怪，无醋不吃菜”---可见，对于醋的渴求与思念，无处不在。
一般认为，食醋源于酒，醋字从酉，“酉”则是酒字最早的甲骨文。古代将醋称作“苦酒”，又叫做“醯”（故而山西人被称作老醯）、酢（多音字，读作cu），周王室中专门设置一官，称作“酢人”，即是专门负责管理酿醋、食醋的官吏。《齐民要术》介绍，“酢，今醋也。”一直到现在，日本本土所酿的食醋，仍旧在商标上标注着“酢”，这应该是日本醋源自中国的实证。
对醋的念想、依恋，绝对不是山西人、镇江人、阆中人的专利，古人亦然。五代后期至北宋初期大臣陶谷，是邠州新平（今陕西邠州市）人氏。他在《清异录》里，一句话概括了醋的作用：“醋，食总管也。”但凡吃饭（食）时，便离不得这个“总管”，真正到了无醋不欢的境地。
寺公大师是辽代著名僧人，耶律楚材以为他的诗可以和苏轼黄庭坚“争先”。“辽朝寺公大师者，一时之豪俊也。贤而能文，尤长于歌诗，其旨趣高远，不类世间语，可与苏黄并驱争先耳。”寺公在留下来的《醉义歌》里吟道：“穿村迤逦入中门，老幼仓忙不宁处。丈人迎立尾杯寒，老母自供山果醋。”令寺公大师念念不忘又专门写进诗文里的醋，是淳朴老妇用山间野果所酿的果醋。一味入而使人心心念念，并不容易。
说到吃醋，似乎总是绕不过唐代房玄龄夫人“吃醋”这个梗。许多文章言之凿凿，讲唐太宗赐给房玄龄几个小妾，房夫人不允，唐太宗假意赐毒酒给妒妇，结果房夫人仰脖子大灌，一喝才知是醋。其实，关于“吃醋”的记载，原本出自《朝野佥载》。《朝野佥载》是唐代张鷟写的笔记小说集，多记隋唐两代朝野逸闻。按照张鷟的记载，“夫人吃醋”这件事，其实发生在太宗朝兵部尚书任瑰头上。“初，兵部尚书任瑰敕赐宫女二人，皆国色。妻妒......太宗闻之，令上官赍金壶瓶酒赐之。”一瓶“毒酒”赐给任妻，令其“尔后不妒，不须饮；若妒，即饮之。”任瑰夫人可不是逆来顺受的善茬子，她回复皇上，“妾与瑰结发夫妻，俱出微贱，更相辅翼，瑰今多内嬖，诚不如死。”这个敢抗皇命的奇女子，遂将“毒酒”一饮而尽。以为必死无疑的任妻睡下“等死”，谁知夜半睡醒，才知“实非鸩也”。唐太宗一见如此恶作剧都不能够让任妻屈服，只得偷偷告诉任瑰，“其性如此，朕亦当畏之。”对于这件事情，任瑰的反应如何，书中没有讲。估计他再有想法也无可奈何。
在那个皇权夫权至上的封建年代，任瑰妻子执念并捍卫自己的爱情，这种“吃醋”的念想，即便在现今看来，都该值得大大的为她点赞！
海外市场、超市当然有醋，镇江醋多有，意大利的是黑醋，山西陈醋不多。至于日本醋，商标上那二个“米酢”，咋咋呼呼写的十分刺眼---如果是山西老醯，无论如何都得想方设法买一瓶老陈醋，籍此聊以安慰思乡之情。
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(2022-03-27 09:14:30) 
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