勃艮第旅游指南更新版_陈微然Dijon

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勃艮第旅游指南更新版

(2014-08-07 11:12:17)

标签：

美食

分类：葡萄酒旅行

原载于《品乐侍酒》7月刊，转载请注明

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经历了波尔多期酒的泡沫，假酒泛滥的叨扰，波尔多逐渐褪去了“中国红”，而勃艮第逐渐成为了近些年的关键词，来一场深入金丘的旅行也成为了越来越多葡萄酒爱好者的新年梦想。很多人觉得勃艮第是个很封闭而且很少接待游客的地方，不过真正到过勃艮第的人会知道，勃艮第的葡萄酒旅游产业绝对能够排在全法产区的前列。在勃艮第，向游人开放的大小酒庄有大约三百多家，有些甚至在周末也开放。只是由于勃艮第的酒庄规模很小，从种植，酿酒到出口参展以及客户接待，大部分都是庄主和家人共同完成。如果没有提前预约，你也许只能在勃艮第的田里见到庄主一家的身影。

勃艮第旅游指南之住宿

来勃艮第旅游，需要解决的第一个问题就是住宿。最重要的并非是住在哪家酒店，而是住在哪个区域。勃艮第虽然是个旅游城市，但也是个遍布酒农的大农村，为了保证有饭吃，有酒吧去，最好选择住在城市里，第戎(Dijon)或博纳(Beaune)都是不错的选择。

博纳

虽然第戎是勃艮第的首府，但是若说起整个勃艮第产区的葡萄酒中心，那一定是当属博纳市。如果爱好者希望能够比较便利的走访产区，位于夜丘和博纳丘之间的博纳镇是最好的选择。博纳虽然算是市区，但实在小的可怜，十分钟之内几乎能把市区逛遍。市里有非常多的葡萄酒商店，酒吧和特色餐厅，每天都能让人享受饕餮盛宴。

Hotel au Grand Saint Jean

博纳从来不缺高档酒店，每逢酒展，勃艮第的交易季，旅游季，各大酒店都被早早预定一空。推荐的这间酒店在博纳的环城公路上，离市中心很近，而且有许多免费停车位，酒店对面就是著名的餐厅Cavons des Arches，非常方便。

第戎

不过如果葡萄酒旅游只是行程的一个附属线路，建议大家住在第戎市，在这个充满历史感的城市，感受当年勃艮第公国的兴盛与衰败。第戎的公爵府，美术馆，基尔湖以及车站边上的植物园都是在葡萄酒旅游以外的好去处。喜欢美食的朋友更不能错过第戎的芥末博物馆。

第戎有非常多的连锁酒店，任何一家市中心的酒店价位都比较相近，条件也没有差太远。只不过寸土寸金的市区，想要找到有免费停车场的酒店实在不容易，大多数都是10-20欧不等的停车费，这还是一笔不小的开销。

Hotel des Allees，27 Cours Général de Gaulle, 21000 Dijon

这间酒店在第戎东边，离市中心只有十分钟的距离。酒店出门就有公交车，很方便。而且就在第戎的出城方向有免费的停车位，而且不用提前预定车位的酒店，房间比较小，但是不到60欧的价格和方便的交通条件还是十分吸引人的。

对于纯粹的葡萄酒爱好者还有一个热门的住宿选择就是住在产酒村庄里的酒农家，直接感受酒农们的生活。

Maison Olivier Leflaive

奥利维乐飞不但是个勃艮第白葡萄酒的知名生产商，还是个精明的商人。早早退出家族酒庄之后，开始建立起了自己的酒商业务还有勃艮第“农家乐”。说是“农家乐”但其实Maison Olivier Leflaive自家酒店的条件非常好，每个房间都由巴黎淘来的古董家具装饰。酒店的餐点也都非常适合配酒，有专业的侍酒师讲解，Olivier Leflaive本人每天也都会亲自到餐厅里和就餐客人聊天。曾经是巴黎音乐人的他说一口流利的英文，这里是勃艮第少有的“国际化”场所！

勃艮第旅游指南之葡园之旅

勃艮第的精髓在于他的葡萄园，一墙之隔，一步之遥那便是天上和地下。在葡萄园，看到同一片田，不同酒农的培养方式和葡萄田的状况便能窥见最终这酒的好坏。沿着D974公路，从第戎出发依次会经过Marsannay,Fixin, Gevrey Chambertin, Morey St Denis, Vougeot, Vosne Romanee, Nuits St Georges, Ladoix Serrigny，这一部分葡园被统称为夜丘产区。大家最爱去的产区当属Vosne Romannee，好奇的爱好者们总想看看这不到一公顷的Romanee Conti葡萄田究竟是缘何会出产这样昂贵又这样美味的葡萄酒。其实Vosne Romanee也是把每块特级田标注的最清楚的产区，

以下给大家分享当地的实际照片，方便大家寻田。

从博纳向南一直到Chagny便是博纳丘，在这里你可以找到耳熟能详的Le Montrachet, Les Pucelles, Perrieres，Caillerets等等出产顶级葡萄酒的葡园，大部分在园外的石墙上都有标记，非常好找。而酒农们也越来越意识到在知名酒园立石墙的推广效力，近些年不断有新的标牌在建，这也让喜爱看田的葡萄酒爱好者们节省了不会少时间。

沙布利葡园之旅

沙布利位于勃艮第的西北边，盛产矿物味十足，酸度凛冽活跃的霞多丽白葡萄酒。从第戎出发，大约140公里，走上A6高速公路行车大约1个半小时。

沙布利的几家大的生产商比如William Fevre, Laroche, Jean Marc Brochard 都分别在城中设置有葡萄酒商店和品酒室，旅游局每天也有定时的旅游项目。如果喜欢精品小酒农，可以去旅游局边上Domaine Pinson参观，这家从17世纪便开始酿酒的家族酒庄相当的热情好客，不论你是从业者还是普通的爱好者，都能品尝到来自沙布利的清爽美酒。

喜爱沙布利葡萄酒的爱好者们还可以出城去产区的7块特级田走走，旅游局专门设置了行走路线，每块田产也都标识的非常清楚。因为坡度很陡，建议各位一定要穿旅游鞋。笔者曾经被迫穿着拖鞋用两小时走遍了特级园，这是个刻骨铭心的经历，但不建议各位体验。沙布利小镇当中有河流经过，走在出城的小路上恍惚间你会以为走进了江南水乡。喜欢摄影的朋友一定要将相机充足电，在沙布利，一不注意按下快门便会一发不可收拾。

勃艮第旅游指南之推荐酒庄

大部分位于博纳镇的酒庄均有对外开放的葡萄酒旅游项目，这些大型酒庄都有非常漂亮的酒窖，以及关于酒庄，勃艮第的详细讲解，最重要的是他们全都有说英文的讲解员。比较推荐位于7 Rue d'Enfer的Maison Joseph Droin，不但酒好喝，而且不时还能在酒窖买到稀有的老年份酒。工作人员也非常热情，算是博纳几家大酒庄当中服务最好的一个。另外在N974国道边也有许多对有人开放的酒庄，基本上如果能看到有酒桶和葡萄酒放在屋外的都可以进去瞧瞧尝尝酒。

Chateau de Marsannay, Route des Grands Crus, Marsannay

大部分勃艮第的酒庄都谈不上雄伟壮丽，许多酒庄都是家族式经营，家人的住处和酿酒的场所都是合二为一的。想要在勃艮第寻找恢弘的大城堡？来这家酒庄就对了。这是从第戎出发，最近的一家拥有多年旅游接待经验的酒庄，20欧品鉴6款酒的价格也十分亲民。

Domaine Olivier Guyot, 39 Rue de Mazy, Marsannay

这家位于Marsannay的酒庄不但出产Marsannay最好的白葡萄酒，而且还拥有令人眼红的多块知名田产，分别位于Morey St Denis, Chambolle Musigny和Gevrey Chambertin。酒庄虽不设有葡萄酒旅游项目，但是非常热情好客，也是难得能够讲英文的酒庄。酒庄离第戎只有大约一刻钟的时间，是住在第戎的朋友非常方便的好去处。

庄主Olivier Guyot是个精壮的汉子，母亲在1963年采收季结束的第一天生下了他。Olivier的父亲在葡萄藤育苗中心工作，也是他教会了Oliver如何嫁接，如何剪枝，如何翻土，永远保持对大自然的崇敬。Olivier Guyot从1990年开始接手酒庄，从1998年开始使用有机以及生物动力法耕作。在一次外出度假之后，他家添置了新的成员，马儿Indigo。如今Indigo已经在酒庄工作了快10年。生物动力耕作法并不是一件省时省力的事情，在霉菌肆虐和勃艮第不稳定的天气状况下，任由葡萄自己发展，酒农不做干预，这也是需要多年的精心耕作，才能让葡萄自己有足够的抵抗力。10年对葡萄田的精心耕作已经让他无需再使用化学除草剂，而2003年，当勃艮第受热浪侵袭，葡萄受干旱困扰的时候，他的葡萄藤已经有10-15米的根系，得以找到足够他们存活的水源，这给了他继续下去足够的动力。酒庄采用50-100%新桶，但是做的整合非常好，没有太重的桶味。

Domaine Rene Leclerc， 27 Route de Dijon，Gevrey Chambertin

在Gevrey Chambertin的村口有一家一周七天都开放的酒庄Domaine Rene Leclerc。庄主Francois Leclerc是勃艮第少有的“海归派”曾经在美国俄勒冈产区有一段酿酒的经历。虽然也说英文，只可惜常年不用，退步不少。酒庄的接待工作一般由Francois和他的日本女朋友一同完成。Francois性格特别开朗，有时还带点小幽默。每个来到酒庄品酒的客人最后都是乐呵呵的离开。品酒会收取15欧的费用，不过其实Francois更愿意人们喜欢并且买走他酿的酒。这是勃艮第少有的，拥有可供出售老酒库存的酒庄，喜欢老酒的朋友可以来这里碰碰运气看看能不能找到自己的年份酒。

Domaine Fourrier,

这家酒庄就在Domaine Leclerc隔壁，没有旅游接待服务，但我实在喜欢他家的酒，所以忍不住推荐大家去碰碰运气。提前做个功课，打个电话标明一下自己的热情，我相信庄主有时间一定能够接待！庄主Jean Marie Fourrier在“勃艮第之神”Henri Jayer门下实习酿酒，后来又去大酒商Maison Joseph Drouhin在Oregon的酒庄酿酒。传统勃艮第式的酿造法，不过滤不澄清，极具特色的是，Fourrier家的酒加入的二氧化硫非常少，取而代之的使用二氧化碳保持酒的新鲜做出的酒年轻的时候娇艳可人，拥有绝佳的酸度和回味，老酒平衡复杂，柔和顺口。

勃艮第旅游指南之特色餐厅和美食

博纳

Ma Cuisine, Passage Saint-Hélène, 21200 Beaune

这是一间在勃艮第太过红火的餐厅，一周只有四天的营业时间，周三周末不营业。餐厅一共不到10张桌子，经常有慕名而来的海外食客，其中有一大部分是为了Ma Cuisine的酒单。

Ma Cuisine的酒单包含将近上千种来自法国各地的葡萄酒，其中不乏亮点。比如Comtes Lafon酒庄出产的Monthelie年产仅有1000瓶专供餐厅和酒店，这样物美价廉的Comtes Lafon还真很少见得到。酒单当中并不把老酒单独列出，所以在阅读酒单的时候，稍不注意就会略过一些60，70年代的老酒，61年的Corton特级园，76年的Leroy庄园Pommard村级酒虽然开老酒的风险很大，但是不少村级老酒的价格公道，足以让人愿意放手一搏。

位于勃艮第葡萄酒中心的Ma Cuisine自然是专攻于勃艮第酒，不过不要小看他们了酒窖中其他产区的葡萄酒的收藏。老年份的朗姆酒，单一麦芽威士忌，1997-2009 垂直年份的Jean Louis Chave的Hermitage，卢瓦尔河名家Didier Dagueneau的全系列，最值得一提的就是在他家Chateau D’yquem从1890-2008年的极致窖藏，这怕是任何一个米其林星级餐厅都无法匹敌！

Ma Cuisine我强力推荐的款菜品是烤乳鸽，虽然菜价略贵，大约38欧左右，但是绝对是值得拥有的菜品体验！鸽肉鲜嫩，火候掌握的恰到好处，调制的酱料也是风味独特，配上当地的新鲜蘑菇，野禽和蘑菇两种味道相互依托，香气四溢！点上餐厅酒单里几乎任何一款勃艮第红葡萄酒来搭配都堪称完美！

Cavons des Arches，10 Boulevard Perpreuil, 21200 Beaune

博纳餐厅建在一个15世纪的酒窖当中，夏日就餐十分凉爽。这是勃艮第的追求Fine Dining的餐厅之一，服务生侍酒师都曾在欧洲各大顶级餐厅中工作过。整个餐厅的环境非常友好，让人在拥有星级服务的同时不觉得局促。菜单分为17，24，30，45欧四档，这是个尝试传统勃艮第菜的好去处。如果不喜欢红酒炖牛肉，也可以试试餐厅的红酒烩鸭胸，香煎鸭胸配上蘑菇和肉丁，淋上红酒酱汁，想想都垂涎欲滴。餐厅的酒单也十分全面，只是略贵，不过也在合理范围之内

第戎

Le Pré aux Clercs, 13 place de la Libération 21000 Dijon

由米其林两星厨师Jean Pierre Billoux 掌勺，餐厅就位于第戎公爵塔的正对面的自由广场上。夏夜就餐还能看到广场上的喷泉。午间有32欧的套餐，晚间套餐有55欧和98欧两种。单点每道菜大约30欧左右。餐厅做传统的勃艮第餐点，同时也是第戎吃布雷斯鸡和小龙虾的好去处。

Restaurant So, 15 Amiral Roussin, Dijon

这是一见略有些偏僻的餐厅，主人是叫做So Takahashi的日本人。餐厅不大，大约只有不到10张桌子，但却是第戎吃到价格合理的精致法式料理的不二去处。厨师So 16岁第一次接触法式料理便被深深吸引，在日本的法餐学校进修后前往勃艮第首府第戎，几乎在所有第戎的顶级餐厅后厨中都有过他的身影。虽然餐厅并没有宣传自己为时下流行的"日法Fusion"，但是不难体会到餐点之中食材日式的处理方式，以及摆盘中处处重细节的日餐精神。餐厅的酒单非常有意思，价格十分合理，而且有许多大牌酒庄的村级田，这样客人既能够体会大牌酒庄的出品，又不会在时候囊中羞涩。餐厅还自己进了一批瑞士葡萄酒，价格偏贵但是绝对物有所值，如此的质量在勃艮第完全可以和特级田媲美。