10年後所有波爾多列級酒莊都將採用生物動力法嗎？顯然寶瑪酒莊（Chateau Palmer）的Thomas Duroux對此深信不疑。這家瑪歌產區三級酒莊過去幾年一直在逐步進行生物動力法改造，在2014年內100%的葡萄園都將採取生物動力法。酒莊希望在2017年內得到Demeter（生物動力法）和Ecocert（有機法）的認證。

我確信，在10年內所有認真釀酒的列級酒莊都將走上生物動力法的道路。Duroux在期酒週時這樣對我說道，這是非常重要的一步——不僅出於對在葡萄田間工作的人們的尊重，也出於種植商和葡萄園的尊重，更因為這些頂級葡萄酒的消費者們對此有所需求。當然，你必須付出一定的代價——你得跟高產量揮手再見，同時還要接受照管葡萄園的高昂經費——但是如果你希望整個酒莊成為一個'活著'的生命體，而不只是一片被開墾的土地，就也會很自然地希望釀造同等品質的葡萄酒。

在波爾多，說到生物動力法酒莊，最著名的無疑是龐特卡奈酒莊（Chateau Pontete Canet）。 2010年酒莊獲得官方認證之後，價格飆升，人們對其的爭議也甚囂塵上。那麼，它是否值得如此高的價格呢？進行生物動力法改建究竟花了多少錢？釀酒商兼作家Monty Waldin支持生物動力法農耕多年，目前正在協助德國法茨（Pfaz）的Weingut Dr-Bürlklin-Wolf酒莊以及意大利蒙塔爾奇諾的Col d'Orcia酒莊改造工作。他認為生物動力法改造的花費並沒有人們想像那麼高。 我們發現，最開始確實需要投入更多資金，更換規模更小、適合在葡萄藤的行列之間植草（覆蓋作物）的機械，並且引入家畜。但是家畜的糞便能使這片葡萄園本身的肥力開始提升。五歲小孩都能完成生物動力法的工作。這種手法極其原始、成本也很低。如果採用生物動力法，你需要花費更多資金在人力上，收成也會低一些；與之相對，你會獲得對疾病抵抗力更強的葡萄藤，葡萄汁更容易發酵，陳年效果更好；更加濃郁的口味也更令人們喜歡。此外，每年的產量會更為穩定，這對酒莊得經營非常重要。

Duroux是一位專業的農學家，在他看來生物動力法的推廣正蒸蒸日上。 去年我們實驗性地引入了35隻羊，讓它們把葡萄藤行間的覆蓋作物吃掉。他說道，我們甚至把雞放養在葡萄田間，來消滅對葡萄葉有害的毛毛蟲，這個方法已經初見成效。我們還不是很確定馬的作用。如果用馬，我們就必須像保護人類一樣，非常小心地施用藥劑（甚至生物動力法藥劑）。與其如此，我們還是傾向使用六輪拖拉機來犁地，避免讓土壤狀況變得更加複雜。不過為了在酒莊自造肥料，我們希望能夠引入幾頭牛，用它們的糞便堆肥。

Duroux絕不是唯一一個在進行這些實驗的人。駕車穿過波爾多的葡萄園間時，就能發現生物動力法的魅力正在迅速傳播。最明顯的徵兆之一就是田間出現了各種各樣的動物。首先，你會時不時被裝馬的篷車堵在狹窄的田間小路上。至今為止，已經有多於十二家酒莊引入了幾匹俊俏的夏爾馬來犁地，包括龐特卡奈酒莊、魯臣世家酒莊（Rauzan-Ségla）、拉圖酒莊、朗麗湖酒莊（La Lagune）還有詩密拉菲（Smith Haut-Lafitte）酒莊。仔細觀察你還能看到幾頭牛（2012年黑教皇酒莊引牛入園，養了兩頭400公斤重的巨牛；這些牛隻服從用法國南部當地奧克西唐語發出的口令） ，還有寶瑪酒莊的羊和雞，以及不計其數的蜜蜂。如果你喜歡蜂蜜，不妨在瑪歌產區的肯特布朗酒莊（Cantenac Brown）、佩薩克-雷奧良的布朗酒莊（Brown）和佛澤爾酒莊（Fieuzal）買幾罐酒莊自產的蜂蜜。更了不起的是，你可以在Bernard Magrez名下的多家酒莊品嚐不同蜂房出產的多種多樣的蜂蜜——他在試驗不同風土條件會對蜂蜜口味產生什麼影響。

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這些都是人們為了實現生物多樣性而做出的努力；不過在這片潮濕的、大西洋氣候的土地上卻不容易做到這一點。木桐羅斯柴爾德酒莊總經理Philippe Dhalluin表達了他的擔心：我們在旗下三座波雅克酒莊中實驗了有機法，現在已經有十年了。然而像2013這樣的年份卻讓我們不得不停下腳步來思考。我們必須能夠及時並有效地對葡萄藤進行防病處理。

拉圖酒莊（目前已經有24公頃採用生物動力法）新上任的技術總監Helene Gélin恐怕會告訴我們，後退使用常規的農耕方式並不是這個問題的答案，相反應當更進一步地使用生物動力法。關於2013年份，她說道：我們用生物動力法培育的葡萄雖然也遭到黴病的侵襲，但因為它們的皮要厚一些，黴病傳播非常緩慢，有大量的葡萄根本沒有受到影響。在我們這一年份釀造的全部葡萄酒中，第一標葡萄酒僅佔31%，但是幾乎所有產自生物動力法葡萄園的果實都被用於釀造第一標了。

顯然，很多人都十分同意她的想法。不過，讓列級波爾多酒莊一古腦兒地跑去埋牛角、並且按照月亮的陰晴圓缺剪枝是不是風險大了些？或者說Thonas Duroux可能是對的——所有認真釀酒的列級酒莊都會向生物動力法轉化？

我認為這很有可能成為現實。Waldin說道，看一看勃艮第和阿爾薩斯。比如說，你的競爭對手都在降低自己的化學藥劑用量，而且在種植比如說草本藤茶（vine tea）之類的作物，而且這樣做對葡萄酒品質沒有任何負面效果，那麼如果你不考慮做出一些類似改變，就是愚蠢了。

勃艮第和阿爾薩斯與波爾多的區別在於葡萄園的擁有方式和結構。在波爾多，這個結構更加複雜。不過寶瑪酒莊（由三個公司共同擁有）的例子可能會證明，這層阻止酒莊改變的隱形屏障可能不再是那麼嚴重的障礙了。Duroux和龐特卡奈的技術總監Jean-Michel Comme已經證明，波爾多的經營模式正在從環遊世界的著名葡萄酒顧問做主，轉變為穿著拖鞋的葡萄園經理為首的管理模式，他們如同在高檔餐廳的廚房工作般、精耕細種每株葡萄藤。顯然這種新模式已經起作用：通過從生物動力法的角度釀酒，龐特卡奈葡萄酒的品質已經提升了好幾個檔次；他們在土地中大量投入卻取用有度。用米其林'星級'的說法，他們已經在自己的葡萄酒上多加了幾顆星星。

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波爾多生物動力法酒莊：

龐特卡奈，波雅克

弗朗克酒莊（Chateau Fonroque）/加迪磨坊酒莊（Chateau Moulin du Cadet），聖愛美濃

克利芒酒莊（Chateau Climens），蘇甸

古樹酒莊（Chateau Clos Puy Arnaud），波爾多丘-卡斯蒂永（Castillon Cotes de Bordeaux）

Chateau du Champs des Treilles，聖福瓦-波爾多（Saint Foy Bordeaux）

Chateau Falfas，布爾丘（Côtes de Bourg，由法國最主要的生物動力法倡導者之一Francois Bouchet的女兒經營）

Chateau La Fleur Cailleau/格拉夫酒莊（Chateau La Grave），弗龍薩克

Domaine de l’A，波爾多丘-卡斯蒂永

勒龐酒莊（Chateau Le Puy），弗朗丘（Cotes de Francs）

Chateau La Grolet/ Chateau Peybonhomme，布爾丘

卡農聖米歇爾酒莊（Canon Saint Michel），卡農-弗龍薩克（Canon Fronsac）

富嘉酒莊（Chateau Fougas），布爾丘

正在向生物動力法轉變的酒莊：

寶瑪酒莊（正在進行全面改造，有望在2017年獲得認證）

杜霍酒莊（Chateau Durfort Vivens，正在進行全面改造，有望在2016年獲得認證）

拉圖酒莊（名為L'Enclos的葡萄園區域採用生物動力法，24公頃）

芝路酒莊（Chateau Guiraud，獲得認證的有機法酒莊，但是正在使用愈來愈多的生物動力法技術）

柏菲瑪凱酒莊（Chateau Pavie-Macquin，並未獲得認證，但是採取生物動力法原則耕種）

自由歐堡酒莊（Chateau Haut Bages Liberale，始於2008年，目前酒莊50%採用生物動力法）

瑪歌酒莊（正在實驗生物動力法）

資料來源：Decanter Jane Anson專欄

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