说起满族杀猪菜，在辽东一带还有很多清朝八旗后裔在那里生活，他们依然保持这种淳朴民风，他们对这道美食最有发言权。

12月19日，利用周末，我回到了故乡宽甸满族自治县，有机会吃到了一次正宗的满族杀猪菜。

看辽东地区的满族历史记载，大清还没有得天下的时候，东北的满族人就开始种白菜，到了八旗鼎盛时期的皇太极和顺治两朝，东北种植的白菜规模就形成了，冬储大白菜也成了满族人冬天生活的需要，同时，腌渍酸菜也在顺治爷的时候兴盛了起来。因为满族人狩猎的生活特点尤其喜欢吃炖菜，因此满族人在很早的时候，就开始用大锅炖猪肉和血肠，后来就把酸菜放了进去，这是杀猪菜的主菜。

东北杀猪菜起源于满族。而满族杀猪菜作为一种文化，传承了数百年，历史也很久远。正宗满族农家杀猪菜的制作过要比想象的复杂和讲究得多。

进入冬腊月以后，是一年之中最严寒的季节，有利于猪肉的保存，这时的满族人家无论贫富，都要把饲养的肥猪杀掉一头，按部位分割成块，放在洗刷干净的大缸里，据老辈人说保鲜效果好，可能会赛过今天的冰箱。这样贮存，可以一直吃出正月。

12月20日一大早，我就约好兄弟姊妹，驱车来到我们的祖籍宽甸满族自治县赫甸城村二叔家，看到从杀年猪到制作杀猪菜的全过程，并有幸品尝到了一顿地地道道的满族农家杀猪菜。

只见二叔在灶台点柴火将大铁锅内的水烧开，男人们进猪圈，从猪圈内把准备宰杀的肥猪放出来，大家七手八脚把大肥猪按倒捆绑好，一过称，500多斤，要知道，这可是养了一年的大猪，不是几个月就出栏的肉食猪。捆绑好的肥猪摆上一个桌子上，屠宰手把猪杀死（略）。这时在亲友邻居的帮助下，有洗肠子的，有腿毛的，不一会功夫，一个漂白的大肥猪就收拾完了，再将肥猪按部位分割成块，然后送到屋里，猪肉下锅开始烀肉了。

另一个细活儿，也就是杀猪菜的关键菜——血肠，那就是将收拾干净后的猪肠子，用之前杀猪留下的猪血灌血，制作血肠，血肠还细分为大肠血肠和小肠血肠，值得一提的是，我们现在在很多地方吃的血肠口味和口感都不好，最关键的一个问题是没有烀肉的老汤，只有用这老汤勾兑出来的血肠，辅以其他作料，灌出来的血肠才鲜香可口。当然勾兑血肠的老嫩也很关键，老了口感不好，嫩了吃不成个。还有一个问题是煮血肠必须是清水煮，这样有利于掌握火候和老嫩。

　　随着大铁锅内猪肉翻滚蒸汽腾腾，各部位的肉块都已煮熟，下步就是猪身上的上等肉，直接切片上桌，护心肉、拆骨肉、猪肝、猪皮拼盘上桌。上述肉菜原汁原味，每人配有一小碟蒜酱。而烀熟的肉切成肉片，用尖辣椒炒，俗称“回锅肉”也是杀猪菜中不可或缺的一道大菜，一道美味，讲究色香味俱全，看着有食欲，吃起来香喷喷的。

杀猪后连骨头带肉，大铁锅木材半子烀出来的老汤，用这老汤（烩）炖出来的酸菜，加上切好的五花肉，还有切成小段儿的血肠，吃到嘴里回味无穷，让人吃了一口还想接着吃下一口。血肠是现煮现吃，如果隔夜或隔顿都会让味道失色不少，没了鲜味。

世代繁衍生息于白山黑水间的满族人，生性养成了豪爽大方，每年丰盛的杀猪菜大餐绝不是自家独享，都邀请帮助杀猪的村民亲属在一起，在屋内摆上几大桌，大家大碗盛满白酒，畅叙一年的收成，享受收获的成果，浓浓的乡情随之升腾。

坐在滚烫的热炕上，在老亲古邻的亲情友情的包围中，酒酣脸热时，品味这道菜，只觉得酸菜香中带酸，白肉片肥而不腻，血肠嫩滑而爽口，蘸上少许蒜末清酱就更有微辣而提味的感觉，真可谓色香味具全，美不胜收。也许正是如此，杀猪菜才成为宽甸满族自治县农村杀年猪时必不能缺，雅俗共赏的大众菜肴。

二叔这顿杀猪菜，每桌足足作了16个菜，当然都是以猪肉为主，五花肉、回锅肉、拆骨肉、猪血肠、猪肝、猪肚 等一样不少。

接近冬至的天气阴沉干冷，外面陡然间飘起了大雪，我赶紧收拾行装，驾车启程，望着山峦叠嶂，银妆素裹、松涛林吼的故乡，我恋恋不舍，我默默自语，赫甸城，我还会回来的。

  (照片为手机拍摄,这篇文章发表在2015年12月29日《辽沈晚报》铁岭版上)