颠簸的马车把我从河边拉进郁郁葱葱的丛林，寂静、荒凉，只有马蹄声伴着炙热空气回荡。沿着弯曲的泥土路穿过一个城门，豁然开朗，城门里面是另外一片世界。

 

零散的寺庙废墟隐藏在郁郁葱葱的树木间，待播种的农田中灌满了水，映衬出天的蓝色，倒映着荒废的寺庙重重倒影，纵横的田间小路在水牛耕地的乡村田园间画下痕迹，陶渊明笔下的田园景色就是如此吧！

 

如果陶渊明生在缅甸，我会相信他笔下勾勒的世外桃源就是这里，因瓦古城（Inwa）。这里是缅甸是茵瓦王朝的古都，整个古城犹如一个小岛，被河流合开。坐船而入，在河流中寻找一片隐藏在丛林的已经消失的古文明。

 

 

 

 

去茵瓦古城只能包车前往，到了河边再换乘小船，船费1000K往返，这只是一个小船装上了机动马达而不用自己撑船而已，船夫就在码头边乘凉，没有固定的开船时刻表，人差不多了就开船。

 

码头边最迷人的景致，莫过于一群手上拿着玉器叫卖的女孩们，脸上涂着缅甸特有的特纳卡，长年和游客的兜售使得她们能说不错的英文，尽管被裙裙的孩子们围着，一直让我买她们手里的玉器，可孩子们天真灿烂的笑容丝毫没有让人很到反感。一打听玉器的价格，是我在缅甸卖玉器的各处询价中最便宜的。如果打算卖点玉器回去送人的话，不妨从这些孩子手中卖点，价格合理公道，不会欺诈。

 

我想到的是：她们这个年纪应该上学，可是为什么整天整天地在这里兜售玉器呢？

 

等船的时间，和孩子们聊了会。她们住在茵瓦古城里面，为了节约1000K的船费，每天要走很远从其他地方绕道这里来，上午9点多到，晚上6点太阳下山了回家，中饭自己带，每天要在这里兜售9个小时。

 

渡口有两家餐馆，简陋的房子里摆着大桌子，颇有点学校食堂的感觉。餐馆老板不会刻意拉客，躲在阴凉处乘凉。 

 

 

卖玉器的小女孩：

 

 

 

进入茵瓦古城的小船：

 

 

 

 

 

过了河，到茵瓦古城还有很远路程，走进去半个多小时。河边停着许多们马车，让人很有乘坐的冲动。

 

马车的开价是6000K，被我砍价到3000K，9月上旬的缅甸并不是旺季，生意清淡，游客不多。我并不是侃价高手，本打算徒步进入古城，已经一头扎进丛林中的小路。马车师傅苦苦追过来，看我没有什么乘坐马车的欲望，就接受了3000K的价格。

 

伴着马蹄清脆的哒哒声，一路慢慢的看着沿途的寺庙、佛塔、田园，颇有一种走在童话世界的错觉。

 

从辛苦程度来说，如果不是打算花一天的时间逛茵瓦古城，乘坐马车会是很好的方式，否则走下来会累得够呛。茵瓦古城很大，走进古城好几公里路程，逛古城又得花费不少腿力。而缺点是只能去茵瓦古城的部分寺庙和地方，马车把你拉到那里，停停看看就继续上路，全程下来2个多小时。

 

而茵瓦古城，绝对是适合花大半天或者一天的时间，慢慢走过每个角落的地方。

 

 

 

 

从这个门进入，就到了茵瓦古城，没有人收门票。

 

 

 

 

 

 

 

因瓦古城（Inwa）曾是缅甸近四个世纪的首都。

 

公元1284年，缅甸的蒲甘王朝为元朝忽必烈所灭，缅甸历史上的黄金时代就此结束。之后的战国时代，孟族在南部建立起勃固王朝，禅族在北部建立了因瓦王朝，于1364年定都现曼德勒附近的因瓦。

 

公元1386年，两个王朝间爆发战争，历史上称为四十年战争，国力因此消耗殆尽。

 

公元1555年，因瓦王朝被东吁王朝所灭。因瓦也从此走向末落。明末，李自成攻入北京，永历皇帝南逃至曼德勒，被缅王囚禁在因瓦古城，不久又被送回云南，死在吴三桂手下。因瓦见证了一段中国皇帝的亡国痛。

 

1838年的地震令因瓦彻底荒废。在二战遭到破坏，古城的大批建筑被严重的破坏，只剩下零散的废墟遗址隐藏在郁郁葱葱的树木间、农田里，别有一番沧桑和风情。

英国作家吉卜林在他的诗歌《通往曼德勒之路》中写过：“曼德勒的路上，有阳光、棕榈树和叮当作响的风铃......”，如此景色，尽在茵瓦古城。

 

 

 




 

 

 

不知名的寺庙： 

 

 

 

民间画家在作画：

 

 

 

脚都要烫熟了：