第二天六点半我们才起床，本来打算四点起床，登山上到衡山最高峰祝融殿看日出，但是在前一天晚上，本地的一位老人看了天气之后说，明天看日出是没希望的，因为还会有大雾，于是，我们睡了一个懒觉，到了六点半起来，半山亭的餐馆有早餐吃，但是大家为了赶时间，各自吃了一点干粮，立即赶去登山，从半山亭登山到祝融殿大约需要两个小时左右。



    第二天的行程是这样安排的：半山亭→南天门→狮子岩→上封寺→祝融峰→祝融殿（最高山顶）→会仙桥→高台寺→南天门（坐车）→半山亭→忠烈祠（徒步）→梵音谷→华严湖→康家垅→南岳庙（坐车）→方广寺，这样的路程，相对于第一天来说要轻松很多，因为我对于南天门到忠烈祠这段下山路选择了坐车下山，这样不至于对膝盖伤害太大。



    从半山亭游览车可以直达南天门，也有满山公路坐衡山的旅游车上去，不过我们登山的路几乎都是台阶，还算是比较好走，很多当地的人都是带着香去上香的，传说祝融殿的香火很灵，登山上去的人也是络绎不绝。当我们出发没多久，不到半个小时，很快就走到了紫竹林道观，这个道观最早修建的年代不详，后来是1941年修建，最大的一个殿就是慈航殿，但是香火最旺的似乎都是求子的观音殿。



    站在半山看出去，就发现山上已是大雾弥漫，看来出太阳的可能性不大了，不过这种迷雾的状态感觉也不错。天气没有昨天热，对于爬山而言，还是最好的气候，不过对于拍摄来说，衡山远处的景色看不见，衡山雄伟的气势显现不出来，而且山上的色彩也没那么好。



    二十分钟之后，我们到达了铁佛寺，铁佛寺始建于唐代，原有宋宝庆年间铸造的万斤铁佛一尊，所以寺庙取名铁佛寺，这座寺庙在1934年重新修建，不过看起来就想现代建筑物一样，丝毫没有古老寺庙的感觉。我们进去看了一眼寺庙，多是烧香拜佛的香客，也没多呆。



    走到了湘南寺，和铁佛寺修建之后的风格十分相似，湘南寺始建于唐贞元年间（公元785-804），当时唐代高僧天然和尚在此地阐法，后来此寺多次兴废，屡有反复，现有的建筑是1931年重新修建，不过看上去过于现代，特别是很多寺庙都给挂上了一些什么求子、送子的招牌，显得十分多余，更是让这些很有年头的寺庙染上一丝商业的气息，十分令人失望。

    大约走了十五分钟左右，山上传来很多游客的声音，走过一段石阶路，就看到一个上山的台阶，迷雾中，看到上面有一个观景平台，有很多人在上面，等我们爬上去一看，原来这里就是南天门。



    本来这里有很多寺庙，十分雅致，可惜雾太大了，几米之外都看不清，寺庙也拍不清楚。上山的汽车和缆车都只能到这里。虽然这里到祝融殿并不远，估计也就半个小时左右的路程，不过接下去的路都只能走了，很多走不动的人选择了滑竿上去。



    在南天门缆车站，有很多人排队等着下山，缆车站过去不远，就是南天门的大牌坊，在雾中，牌坊显得有点沧桑。



    终于到了祝融峰，可惜雾更大了，几乎连祝融峰都看不清楚了，只能靠得更近点，拍一个近景。不过，香客、游客也多得不行了，到处都是人在抢位置拍照。



    祝融殿位于海拔1290米的祝融峰顶，又名老圣殿，原为道教庙宇，相传上古祝融氏葬于此峰，故此得名。该殿建于明代万历年问(1573—1620)，时名开元祠，内祀祝融火神，清代乾隆十六年(1751)改建曰殿，光绪七年(1881)重修，殿字以石墙铁瓦建成，后因年久失修被废，现在的祝融殿应该也是后来重修。



    殿内全是虔诚的香客在此烧香拜佛，墙上密密麻麻的帖上，写满了人们良好的祝愿和愿望。我在寺庙的时候不小心将眼镜掉在地上，自己不知道丢掉了，就走了出去，过了好一会，才发现眼镜不见了。我想那么多人，肯定找不回来了，进去一看，果然地下没有，就放弃了。不过我们一位驴友说，不妨进去再找找，他进去问那些香客，谁发现了眼镜，结果在香案上找到了，虽然眼镜被踩了几脚，不过人们捡起来放在了这里，看来虔诚的确实善良得多。



    离祝融殿一公里多的地方据说有一个会仙桥，据说景色很不错，虽然大家有点累了，也没吃中午饭，不过，简单吃点东西，继续往会仙桥走去。



    沿途有很多的大型石刻，各种字体的都有，无法考证是什么年代的遗迹。书法苍劲有力，不禁让人驻足多停留一会儿，好好欣赏一下。



    会仙桥其实是一座小石桥，一块石板将两个相隔不远的岩石连接在一起，虽然只有一米多长的距离，不过，桥下就是万丈深渊，奇险无比，如果不是两边的铁索，估计很多人都不敢过去，边上的石块上刻着“空中一渡”，确实十分贴切。



     会仙桥传说很多，不过景色绝美之地一定是神仙相聚的地方。明代李郁曾作《试心桥》一诗云：“颓然岩石堕峰腰，下界烟云万丈遥。顾我未曾履艰险，扪心来过试心桥。”，明人卢仲田的《会仙桥》诗云：“烂柯仙人久不来，一桥空对百花开。我来桥上寻遗子，云满空山月满台。” 大雾弥漫在四周，显得犹如仙境，我们迫不及待地想过去看看，不过尽管有铁索，很多人还是非常害怕，走过去小心翼翼。

    据衡山的驴友云中漫步介绍，如果是在晴天，山下景色十分壮观，山下面就是一条古道，叫做“曾国藩古道”，景色非常原始，是很多摄影爱好者十分喜欢的徒步线路，由于大雾，山下啥也看不见，我们想下次来此，一定要去徒步这条古道。



    从会仙桥返回，我们准备去南天门，走在迷雾蒙蒙的石板路上，犹如行走在另外一个世界，幽静无比。



    我们从南天门买了40元的车票，本来可以一直坐到衡山山下的大门，不过我们想象徒步梵音谷，于是坐车到忠烈祠后门下车，吃了点东西充饥，继续徒步。



    梵音谷绝对值得一走，一条小溪流沿着山谷蜿蜒流向山下，谷中到处是花草，左右两旁都是高山，没有阳光，行走在石路上，十分惬意。



    这条路上虽然没有名胜古迹，不过，有很多自然景色，小桥流水、瀑布、大岩石、水潭、石洞，景色宜人。



    一处瀑布从龙嘴喷薄而出，洒向山下，虽然没有飞流直下三千尺，站在瀑布的下方，也是非常的壮观。



    梵音谷大约3公里，由于四处都是花草和潺潺流水，谷里凉风阵阵，走起来不累，建议去衡山，可以从此地上山或者下山，如果不是时间限制，真想在这里慢慢散步下山。



    快到山下，有一座大坝，将溪水拦起来，下方的谷底几乎干涸，那座横跨谷底的大桥，显得十分的高大，远远看到前方的驴友行走在桥上，十分渺小。



    梵音谷下去到了山下，就是华严湖，山下已经是雾散云开，到处一片碧绿。我拿出相机对着绿水拍了好久，这时才发现，这些绿色有些不正常，有很多的绿藻，虽然看起来很绿很自然，其实这里的水体已经富营养化了，今后说不定会恶化的。



    到了下午三点多钟，我们才走出了衡山的大门，来到了南岳庙。南岳庙在南岳古镇北街，规模宏大，前后为七进院落，现在看到的南岳大殿，据称是清光绪八年(1882)按照北京故宫的样式重修的，是我国五岳中规模最大，总体布局最完整的古宫殿式的庙宇。由于人数太多，我们大部分人没有进去，只是在后门拍了一张照片。



    我们的车接上我们，再次回到我们当时上山的黄庭观，继续前行20公里，想去看看方广寺。据说方广寺距今有一千几百年的历史，是衡山四绝之一。等我们驱车几十分钟之后，来到了一座大殿门前，我们觉得不像是方广寺，后来当地的人说，这是新修的大殿。



    寺庙边上有一个小村，还像就是因为方广寺而建，还基本上保留着过去的一点原貌，虽然破旧不堪，祠堂上的“二贤祠”几个大字也在文革期间被破坏，不过浑厚有力的原字依稀可见，门口一副对联的落款上，看到这幅对联还是同治五年所题。



    方广寺位于衡山莲花峰中央花蕊之上，据《南岳志》载：寺始建于南朝梁天监二年（公元五零三年）。南岳高僧之一的惠海来到这八座青峰围绕的狭长山谷中，见此地与世隔绝，岩壑幽邃，就在这里结草为庵。据《一统志》载：一天，惠海正在庵中诵经，忽然有五位身材伟岸的壮士求见。来人面容各不相同，分青、黄、紫、白、黑五色，都身穿白袍。五人请求惠海和尚允许他们听经学佛。



    惠海问他们是何方人氏，他们回答说是南岳山中的五位龙神，如果允许他们听经，他们愿意让出一块平地，献给惠海建造寺院。惠海答应了他们的要求。当天晚上，山谷中乌去骤起，霎时雷声隆隆，大雨滂沱，传来阵阵“哗啦啦”的响声。第二天清早，惠海起来一看，只见山下出现一块宽敞的平地。惠海到处化缘募捐，在这块平地上建造了一座规模宏大的寺院，寺名方广，寓佛法“十方广布”之意。这就是《南岳志》上记述所谓“五龙听经，平沙献地”的故事。

　　据《南岳志》记述，这座六朝时的古刹，在唐代曾改名为方广圣寿寺，宋初又赐名方广崇禅寺。寺院经过隋、唐、宋、元、明五次修建，屡修屡废，屡废屡兴。明初，浩空和尚将寺院改建为板屋，盖上铁瓦，增设佛堂。并在寺院内雕龙绘凤，把寺院装饰一新。



　　方广寺几乎没有游客，香火远远不及南岳庙那么旺盛，不过这里的感觉倒是真像一个古寺，漫步在寺庙中，能让人静心。本来衡山之行一切都是匆匆之中，很多地方来不及细细品味，不过倒是这里让我们找到了那种感觉，让人流连忘返。很多名山古迹都因为成为旅游景点，人声鼎沸，商业化气息日益浓厚，却少了很多韵味。或许，我们会再次来到衡山，徒步曾国藩古道，或者看看雪中的衡山，是否会让我真正感受一下南岳的不同的一面。