加载中…
自驾西班牙北部—大教堂里的太空人
(2017-09-15 09:15:23)
标签：
萨拉曼卡西班牙太空人萨拉曼卡大学名校 |
分类： 走的地儿 |
论在游客眼中的出名程度，萨拉曼卡在西班牙的诸多城市里大概排不上前10位。这并不是因为这里缺少引人注目的要素，而是因为西班牙有太多璀璨耀眼的地方，而萨拉曼卡恰巧有着一种优雅与内敛，但不得不说这是一座隐藏在锋芒之后的绝美之城。
萨拉曼卡集中最多游客的地方是阿娜亚广场（Plaza de Anaya）一带，那里有着影响着这座城市性格的“萨拉曼卡大学”（University of Salamanca）以及横跨了1000年演变史的“新大教堂”（Caledral Nueva）与“旧大教堂”（Caledral Vieja）。他们之间有着一个类似的看点，那就是它们的主要外立面上都有极尽精美华丽的浮雕，并且这些浮雕上都有一些出人意料的玄机。
萨拉曼卡大学正门的浮雕上有一只青蛙，有关找到这只青蛙的功效众说纷纭，似乎它什么都可以保佑，不过最为孤古老和传统的说法还是来自于学院内部，学生们认为找到它就可以顺利通过任何考试。非常可惜的是我到的时候整个立面都在重新维修，别说找青蛙了，就连整个门是什么样子也都没法看到。
新大教堂每个主要入口的立面上都有极为精致复杂且异常宏大的浮雕，面积上来说远大于大学正门，其中面向广场的门旁边可以找到更多彩蛋，首先最容易被察觉到不正常的是一个缠绕在传统植物造型之中的“太空人”。我并没有写错那确实是个太空人，我估计这样出跳的元素纵观全欧洲的主教座堂也堪称独一无二，如果在太空人的附近继续寻找，还会找到一个表情搞笑的小怪兽，手里拿着一个双球冰激淋甜筒。不过有关它们出现的原因也不要有过多的想象，它并不是出于几百年前的某位先知，而是1992年的修复中被参与修复的建筑师和石匠加上去的。相信当时这个方案不仅取得了政府的默许，与时俱进的教会同时也接受了这个日后成功成为话题的设计。
萨拉曼卡大学始建于1218年，这个时间点已经被这所至今仍然授课的世界顶级学府写进了校史，在一进门的广场上竖立着建校800年的倒计时牌。800年历史的大学实在是很酷，如果非要拿一所国内的学校比较那恐怕就是湖南大学了，虽然湖南大学与岳麓书院到底能不能扯上关系还有待探讨。
萨拉曼卡大学对于这座城市而言就是城市的灵魂，在1218年以前，这里知识一个饱经战争蹂躏的小城。随着所大学成为了与“牛津大学”（Oxford）和“博洛尼亚大学”（Bologna）齐名的学府，萨拉曼卡也逐渐成为了西班牙最重要的大学城、学术基地。而几百年后到了革命风起云涌的时代，萨拉曼卡大学又带领这座城市走在了对抗法西斯的前列，这种持续近800年的知识熏陶，造就了城市的独特个性。
学校内部极为古老但特别朴素，并没有太多大航海时代留下的奢靡气息，这种感觉完全不同于教堂等宗教建筑。这份古朴难能可贵，但随着我们一间一间的参观这些教室，我还是觉得在这种氛围的教室里上课估计现代的学生很容易睡着，因为所有这些房间要不就没有窗户，要不就只有几扇面积可以忽略不计的小窗，阴森森晕沉沉的感觉挥之不去。
在所有的这些简朴的房间之中，最让人叹为观止的是一座延留15世纪风貌的老式图书馆，它是全欧洲最古老的大学图书馆。游客只能透过玻璃墙一窥究竟，不过乍看之下规模虽不算特别大，但书架上密密麻麻的都是书籍都褪了色的古籍。除此之外，萨拉曼卡大学自缔造之初就是一座全学科学府，因此校内展示了形形色色的古老教具，这些昔日用于传播知识的老物件也给人们提供了一个难得的机会，了解昔日的欧洲是如何传播知识。
新旧大教堂就坐落在萨拉曼卡大学对面，不特意了解的话很容易认为眼前的庞然大物是一座教堂，实际上新旧两座教堂仅一墙之隔。新教堂实际上也不算很新，是16世纪介于大航海时代与文艺复兴时期之间建造的，当时正值西班牙的全盛时期，奢华的巨型教堂如雨后春笋般出现在伊比利亚半岛上，萨拉曼卡的这座大教堂自然也不逊色。尽管从新教堂的外部可以看到几十座哥特式尖塔，但它的内部却融合了文艺复兴装饰风格与巴洛克风格，尤其是极尽繁琐工艺的奢华穹顶无疑是新大教堂里最让人惊叹的部分。
相比新大教堂宏伟的穹顶，精致的神龛，我个人觉得旧大教堂反而更值得一看，倒不是因为它建造得多么出众，而是那里完整的保留了12世纪旧式教堂的诸多元素，有一种古朴神秘的奇异氛围。旧大教堂整体空间呈十字架形状，教堂四壁并没有太多过于华丽的装饰，有的则是绘制别致的各种壁画，这些壁画与教堂常见的唯美宗教画风格有着明显的不同，很多都能看出融合了穆斯林艺术特点。
虽然旧大教堂周身看起来似乎不是非常华丽，但也不要因此认为当初的本地教会能朴素度日，仔细看的话，会发现这里安放的诸多墓葬的装饰几乎是能参观的最奢华的，整个教堂四周就像是一座墓葬博物馆。这些保存完整的古代墓穴被镶嵌在墙壁上，每座都有着出色的壁画和浅浮雕，精雕细琢的石棺也堪称不朽的艺术品，尤其是一间墓室里陈放的一具雪花石膏棺椁，被同样精致的金属围栏保护起来。
旧大教堂最重要的文物是圣坛后面的15世纪祭坛画，这幅画由53块木板以及顶部穹顶上的壁画组成完整的主题，记录了圣母玛利亚与基督的全套重要故事。整个故事的高潮就在于穹顶画的“最后的审判”，这幅壁画的作者是一位著名的意大利画家，无疑意大利画家是绘制此类宗教画的绝对权威，因此这幅作品也成为了意大利境外最为精美的祭坛画。
顺着阶梯可以来到贯穿新旧大教堂的二楼回廊，更为清晰的观察穹顶的诸多设计元素，这条游览线路带领人们登上新大教堂的屋顶，萨拉曼卡的全景和混合了多种设计风格的尖塔就在人们手侧。最终会来到全城最高点的钟塔里，这里陈列着已经退休了的巨型时钟部件，当年就是它驱动着每一次报时钟声的敲响。
萨拉曼卡的制高点其实还不止大教堂这一处，不远处的圣马可教堂（Real Clericia de San Marcos）与大教堂遥遥相望，是这座城市里的双子星。说句实话圣马可教堂的屋顶景色其实比大教堂更好，那里处于城市密密麻麻的古老建筑群里，放眼望去刻意看到一望无际朱红色的房顶和宏伟的大教堂，并且圣马可教堂本身有着两座可攀爬的尖塔，路径上有着很多与其它教堂与众不同的拍照角度。
圣马可教堂的对面是萨拉曼卡的另一处重要景点“贝壳之家”，这最早是伊莎贝尔的宫廷医生的住宅，之所以外墙上装饰着300个扇贝贝壳石雕，是因为这位医生同时还是“圣地亚哥骑士团”的成员，贝壳就是该骑士团的标志。
如今的人们走到这里的时候，不难联想到贝壳之家旁边的这条大街几百年前应该是萨拉曼卡最主要的一条街道，沿着这条路一直往北走，走不了多远就会来到一座让人感觉豁然开朗的广场上，那是公认的全西班牙最美丽的城市主广场Plaza Mayor。这座18世纪初建造的巴洛克风格广场随时等待着饥肠辘辘或腿脚酸疼的游客，当然实际上光顾这里的更多人是本地人和在萨兰曼卡上学的大学生们。
马约尔广场一般来说是萨拉曼卡行程的开端或结尾，因为这里有着很多和这座广场差不多年纪的餐馆和咖啡厅。在清晨或傍晚的时候随便找一家咖啡馆点上一点西班牙小吃，喝上一杯浓缩咖啡，沉浸在本地人的欢声笑语中，这才算是完整的体会了这座既古老又吸引着一代代年轻学子的大学城。
喜欢
0
赠金笔
前一篇：纵贯澳大利亚—澳洲之心乌卢鲁
后一篇：纵贯澳大利亚—百万海景动物园