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溢美意南—西西里的美丽传说
(2014-02-28 09:29:25)
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锡拉库萨西西里意大利地中海巴洛克 |
分类： 走的地儿 |
《西西里的美丽传说》是我这个时代的人几乎都知道的一部电影，当年大家在发现这是一部情节文艺的情色电影的同时，也知道了意大利有个地方叫做西西里，那里有充满热带风情的美丽城镇，有保守严肃的居民，有让人沉醉的地中海海景。但过去认为故事终究是故事，直到真正的去了西西里，去到电影的拍摄地“锡拉库萨”（Syracuse），才发现当年看到的情节是如此的真实，西西里的美丽传说也只能发生在西西里。
做为孤悬世外的一块领土，西西里岛在历史中的大部分时间里都并非意大利的领土，这使得希腊、突尼斯、甚至遥远的文明都渗透到了它的骨子里，揉合成了西西里迷人的异域风情，锡拉库萨被选为那部电影的拍摄地就是因为这种很到位的特殊感觉。锡拉库萨最美的莫过于Ortygia岛上的老城区了，这里是欧洲最有味道的巴洛克小镇，古老的街道低调、破旧而耐人寻味，所有房子都有着极为悠久的历史，因此在这里找个旅馆住下是一切美好所必须的开端。虽说这里做的很多事情都是为了满足络绎不绝的游客，但在淡季来到这里是感觉不到半点旅游城市的喧闹与商业氛围，好在酒店大都还在营业。我在这里遇到了此行最为热情的酒店，酒店主人是本地的一家人，女儿和妈妈都是一样的热情奔放，完全符合人们对意大利人的期待，大嗓门且语速极快，一直都带着能把淡季时的冷清变成旺季下的火热的笑容。她们热心帮我们解决了很多实际问题，并且最重要的是她们的英语还非常好，一扫了我对锡拉库萨人古板保守的猜想。
休整之后已经临近傍晚，锡拉库萨最美的时刻即将到来。Ortygia岛东西方向跨度不超过500米，南北不过1公里多点儿，因此无论住在岛上何处，随便溜达一会儿就能到达海岸边的环岛公路，当然了，最美的景致集中在东岸。我们从Ortygia岛的Via Maestranza穿到了海岸边，迎面而来的是激冷的地中海海风，破套汹涌满是礁石的海岸，翻滚前进着的浓云与华灯初上的巴洛克小镇。从未想过意大利小镇可以用壮阔这个词来形容，或许这个词还不能精确的说出这图画带给人的感受。有人说锡拉库萨是地中海沿岸最美的十座小镇之一，但当我站在这里的时候，我心里没有“之一”这个说法。
顶着寒风往北边走，走不了多远会来到一座观景台上，这里的景象让我在寒风中驻足了很久，从这里向南方望去所收获的景色我将永远难以忘怀。其实仔细想起来，这个地方的建筑也并不是那么特别，欧洲也不乏漂亮的天色与汹涌的海岸，而淡季所带来的特别之处是一种冷清的空旷之美，一种自在与任性的感觉。《西西里的美丽传说》里的女主角“玛莲娜”之所以会发生那样无奈的跌宕起伏，是因为她处于一个封闭的，难以接受外来事物的环境中，并且另一方面也源于她本身不群的外表与特立独行。锡拉库萨虽说是个隐士般的小镇，但丰厚而辉煌的历史积淀让这座小镇拥有狂野的内在气质，这就像是我现在看到的这种景象一般，这种轻易说不清楚的气质也许恰恰是最适合衬托在“玛莲娜”背后的东西。
大教堂(Piazza del Duomo)是一座别致的建筑，教堂正面不同寻常的巴洛克风格立面掩饰不住它曾经在希腊统治时期的身份—雅典娜神庙，基督教对古希腊神庙的改造在西西里并不罕见，让人不禁感慨公元前5世纪的多利安式廊柱和地基居然一直能挺立至今。
大教堂真正让我印象深刻的是它内部的质朴风格，这简单的感觉和它的外貌不是那么相匹配。说句实话，意大利有太多宏伟的教堂，看得时间久了会审美疲劳，到后来很多教堂我都没有进去参观，不过这座教堂给了我小小的惊喜。一路之上看到的天主教堂金碧辉煌的千百年间日益变得更加华丽的内饰，锡拉库萨大教堂似乎还停留在历史的某一个瞬间，两侧的墙壁保持着搭建之时石料的天然质感，这个部分未加任何多余的装饰，甚至于磨平石料表面的工作都给省略了。
侧墙上唯数不多的装饰是高悬于木质天花板吊顶两侧的彩色玻璃窗，阳光透过这些彩色玻璃射进教堂里，将教堂内的廊柱、石墙与雕像打上一层温暖而斑斓的色彩，神圣与神秘的气息油然而生。相比其他教堂里挂满巨幅油画，天花板上绘满华丽壁画，贴满黄金白银的奢侈感觉来，这样的质朴风格让我这样的非教徒更能感受到神圣而非炫富的意味。
在大教堂广场前徘徊了许久之后，我又回到了昨晚溜达的那条海边公路上，白天的地中海是另一种景象，尽管海风依然不小，但西西里标志性的温暖阳光让人轻松不已。沿着海岸一直向南走会来到一块大礁石前，这个小小的地方在旺季的时候是人们跳水与晒太阳的场所，虽说Ortygia岛上没有沙滩，但这种由礁石组成的小台子也足以让热爱阳光的意大利人一展身材的了。而如今的这里，在惊涛骇浪拍打而出的巨大浪花之下，只有一位悠闲的本地老人靠在墙边看着报纸，海浪的声响在他看来已经犹如有节奏的背景音乐一样，这意境真是该让天天在城市里寻找咖啡馆玩小资的人何等艳羡与自叹不如啊。
这条路的尽头是一座低调的城堡Maniace古堡，不光看起来低调，实际除了建筑本身也真没有什么可看的东西，在空空如野的城堡里走上一圈用不了半个小时，明显这座城堡的建造完全是为追求坚固与实用，面对地中海的一侧围墙相当厚实，以至于站在城墙旁边完全看不到城堡脚下的海水。里面没有多少介绍好好说说这锡拉库萨国王曾经居住过的地方究竟经历过些什么，然而锡拉库萨的历史确实没有这城堡这般的简单和低调。
如今看在眼中的这座美丽小镇在古希腊统治时期地位相当重要，它不仅仅外表被古罗马名宿“西塞罗”称为“古代最美丽的城市”，而且在当时各个方面的实力也都可以与希腊都城雅典分庭抗礼。在锡拉库萨如日中天的时候，曾经成功击败了进犯西西里的迦太基人，并且高度发展的科技文化水准也孕育与吸引了大批学者，其中最为著名的当数全能型的科学家“阿基米德”就出生在这里并在这儿开始了他的科学之路，在Ortygia岛最北侧有座广场被命名为“阿基米德广场”。另外还有古罗马历史学家“李维”与“柏拉图”这样耳熟能详的人物也都长时间驻扎在这篇学术的热土上。当然了，古罗马的占领与掠夺最终改变了锡拉库萨的命运，被剥夺了财富与显赫地位的锡拉库萨最终沉于古罗马帝国的众多伟大城市光环之下，在默默无闻的度过了2千年的光阴之后，如今这里给我们留下的，是这大气磅礡的历史却承托着秀美之中带有野性的浓重的小镇景色，知道这些历史之后再看这片蔚蓝汹涌的海，心中难免多了些感慨。
从城堡出来之后从岛西面的海边公路往北走，穿过一大片不开门的餐厅，眼前出现一个下陷的水池，水中间的小岛上有一丛茂密的纸草，就算是在冬天也依然郁郁葱葱。清澈的池水里有个头不小的胭脂鱼游来游去，它们与天鹅和鸭子相安无事的分享着这个小小的生态环境。如果不是查看过资料，一时可能看不出这居然是个喷泉，Fontana Aretusa喷泉曾经是岛上最主要的淡水来源，千年之后这里仍然有清澈的泉水流出，可见本地的生态极少发生变化。相传Fontana Aretusa流出的泉水是被阿耳特弥斯（月神与狩猎女神）变成泉水的侍女Aretusa，用以来躲避河神的骚扰，这是锡拉库萨众多围绕阿耳特弥斯所展开的神话故事之一。在这里同样也聚集着不少本地人，甚至于罕见的出现了一些印度小贩，他们百无聊赖的在一旁闲聊晒太阳，谁也不太顾得上我们这样零星出现的游客。
在这条路的最北端是码头，那里有三座小桥连接着锡拉库萨的新城区。在东侧的两座桥之间的封闭水域里，几乎每天下午都有一群年轻人玩儿水球，他们驾驶着划艇相互追逐较劲，在冰冷的海水里还能一下泡上一两个小时，给古老的锡拉库萨添加了不少年轻活力。
傍晚时分的渔港投射出绚丽的光影，这里的码头看起来似乎功能性并不是太强，仅零星的停放着几艘小型渔船，在稍远的海水中飘浮着一艘老式双桅帆船，与周围的中世纪建筑一起衬托着锡拉库萨抹不去的古色古香。夜幕笼罩下来之后，Ortygia岛上的一切活动似乎都迅速停止了，原本就安静的古老街道变得空无一人，商店也大多早早关门，只剩下海浪的声音不绝于耳，沉寂下的锡拉库萨古城又开始表现出它老态龙钟的一面。这个时候，找一家一个客人都没有的小饭馆，来上一盘海鲜菜肴，随便要一瓶西西里产口味清冽的白葡萄酒，才知道西西里的味道只有在锡拉库萨才最为纯正。
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