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分类: 走的地儿 |

从加德满都一路颠簸来到了尼泊尔的旅游热点,也是世界著名的森林保护区“奇旺国家公园”(Royal Chitwan National Park)后,基本所有活动都被度假村包办,这也是尼泊尔旅游业发达的一种表现,不过这么一来所有人的活动几乎都是一样的。骑大象穿越丛林、大象洗澡、看鸟、乘坐独木舟看鳄鱼几乎是每个来到奇旺的游客都会做的事情,其实在度假村的打包服务之外,只要多花费一点点钱就能收获一些独特的体验,其中最超值有趣而且省时间的莫过于冷门的“Tower Night Stay”。
这个项目的本质很简单就是在丛林里的瞭望塔里睡一晚上,不过可不要小看这短暂简单的一夜,或许只有这个项目能让你最简单的感受到真正的丛林。我和度假村前台讨价还价后以1000多卢比一个人的价格确定了这次行程,价格也包括了外带的饭,保护我的向导服务费。我很高兴同去的向导就是我们原本的向导Dipi,一个非常忠厚友善的尼泊尔人,他在之前我问道各种旅游项目的价格的时候都告诉的我最低价,虽然他老板才是和我谈价格的人,而且我也不是很在意多少的那一两百卢比(一二十人民币),但他对我的坦诚相待还是让我在每天不停砍价的间歇中得到一丝的轻松。

傍晚时分,Dipi告诉我要启程了,于是我就跳上了度假村的破吉普车。说来这可真的是一辆“破”车,车上的所有仪表都失效,铁皮就没有一块是平整的,而且这车明显没有助力,度假村经理充当了司机一路狂飙一头冲进了森林公园。坐在这癫狂的破吉普车上穿行在丛林之中还真有种狩猎或者户外工作者的超酷感觉,周围的丛林里早已没有了骑大象的游客看到野生动物时的大呼小叫声,只有不时传来的孔雀刺耳的叫声与其他纯天然的声音。吉普车突然在一条小河边急刹车停住,向导用手中的棍子指向远方告诉我前边有鹿群,远处的鹿也都在紧张的张望我们,对峙了一会儿后就都跑掉了,而这也让我们神经紧张起来进入了丛林状态。

最终吉普车停在了白天骑大象看到过犀牛的那片Phanta草场边缘,这里有森林里唯一的一座瞭望塔,也就是我晚上要住的地儿。这座瞭望塔上的小屋外墙上画着犀牛的图案,证明此地经常会有犀牛出没,事实上犀牛会在这里出没是因为这一大块草场上生长的短草是犀牛和鹿群最喜欢的食物,加上附近靠近奇旺的主要水源 Rapti River,因此注定住在这里是非常容易被野生动物团团围住的。


瞭望塔上已经有人比我们早来了,这伙儿欧洲年轻人占据了塔的顶层房间,并且一直在楼顶抽大麻,似乎也没有下来溜达的意思。瞭望塔的住宿条件相当简陋,木头的墙壁上密封性并不好,即使墙壁能密封,窗户也是关不严的。整座瞭望塔不通电,自然也就不会有灯光照明,除了房间里大木箱子里前人留下的一些蜡烛。房间里只有这个可以当桌子用的箱子和两张简单的木板床,当然了,在丛林里没有蚊帐睡觉是要死人的,这些必须的东西人家还是给准备了的。


随着吉普车扬长而去,我们和向导以及楼上那伙儿爽着的欧洲人和他们的向导被彻底留在了这夜色逐渐降临的森林身处。他的眼神儿真不是盖的,他先是看到了远处草甸子上的一大群梅花鹿,紧接着又看到了旁边树丛里的探头探脑的黑野猪,要让我自己在这乱七八糟的树木背景下找到这些动物可困难了点儿。随后Dipi决定要带我在附近的草甸上溜达一圈,这时候我发现他其实用来防身的工具就仅仅是一根到肩膀的木棍而以。




我谨慎的盯着这两只犀牛,而旁边的另一个向导似乎完全不在意这些,这个刚抽过大麻的本地人居然丝毫不担心这慢慢走过来的巨兽,看都不看的在草坪上懒散的躺着。随着犀牛越走越近,我的精神也就越来越紧张,大气都不敢出生怕惊扰到这对母子。当它们在我们面前大概30米左右的位置前张望了一会儿以后,突然加速向我们的这个方向跑来。两个向导赶紧挥手让我往瞭望塔楼上跑,并且拿手中的杖子用力敲打地面并发出吆喝声,扑腾了几秒钟后把犀牛成功的吓跑了,多亏犀牛的视力极差很难分辨人类或者其他东西的个头,要不估计就我们这几个人也不足以威慑这庞然大物。


当我惊魂未定的回到瞭望塔上的时候,Dipi已经开饭了,我居然没有看到他从哪里变出了一个装便当的盒子。剥开锡纸后看到热乎乎的炒饭和干松的烤鸡肉,还有一些水果和饼干,度假村的外带伙食也没有降低标准,只是这顿饭我们得点着蜡烛借着月光和手电筒来照亮儿了。

酒足饭饱后天基本就全黑了,夜色使得动物胆子大了起来,野猪和鹿都凑了过来,还有零星的恒河短尾猴,尽管看不清楚黑漆漆得夜幕里它们到底是什么姿态,但是可以听到动物皮毛摩挲树叶得声音。由于奇旺这这片广袤的原始丛林地处尼泊尔主要的狭长谷底,在没有风的季节里灰尘和雾气无法散去,因此终日看不到天空是很正常的现象,而到了晚上自然也看不到月亮,所以眼前的森林几乎全黑。黑暗中格外醒目的是树丛旁飞舞的黄绿色萤火虫,夜越深它们的数量就越多,在天空中,树梢上飘来飘去的非常有浪漫色彩。
这样的夜里视觉基本无法奏效,感受丛林的夜晚主要依靠听觉。入夜后各种草丛中的鸣虫都开始奏乐,声音层次众多此起彼伏,听得让人完全忘记了几天前还在北京上班的悲催过往。除了虫子之外,一直在发出声音的还有各种鸟类,其中叫声最特别的还要说就是孔雀了。它的叫声堪称夺命,浅睡时如果附近树上有只孔雀吼上一嗓子,绝对能把人吵醒,不光因为音量大,而且叫声的音色也十分奇怪。住了一夜后我都纳闷孔雀是不是不需要睡觉,因为它们整整叫了一夜。

虽然说丛林的的声音并不都是悦耳恬静的感觉,无论是瞭望塔漏进的冷风还是屋外动物的叫声,还是蚊虫的侵袭,甚至于是房间里硬度颇高的木板床都有可能导致你睡不习惯,但漆黑中守候在森林小屋里感受这纯粹的大自然是奇旺能给你的最高级的享受。
黑暗中我和Dipi攀谈了一会儿,没想到他居然和我同岁,并且已经有了一个女儿。我问他不回家没有关系吗?他回答说这是他的工作,每周他都会有一天住在这里。并且他表示尼泊尔人生太多孩子了,根本就无法保证每个孩子都受教育,说自己只需要这么一个女儿就足够了。我说我有时候挺羡慕他这种工作,每天在野外呼吸新鲜空气,不用一直坐在那里盯着电脑。他表示他很热爱自己的工作,并一直试图做好…

聊了许久之后,我感到Dipi是我这一路上遇到的最本份老实同时也是很有想法的一个本地人。他认识到自己民族的很多陋习与缺点,并且对外面世界的也很有自己的见解,尽管他像大部分充满信仰的尼泊尔人一样的乐观开朗,但无奈的是他也同其他人一样为了生计和家庭成员需要被禁锢在这片尚未脱贫的土地上,最终成为不发达国家过渡阶段的一块小小的基石。虽然他完全没有提到诸如钱之类的问题,但我可以猜到其实他这样的向导尽管包揽了度假村所有伺候游客的重任,但它们并得不到多少报酬,剥削在越穷的国家就越厉害,因此我把和他老板砍价砍下来的钱拿出来给了他做小费以感谢在奇旺这几天的照应,并且抓了一把棒棒糖做为送给他女儿的小礼物。虽然我那本09年的旅游指南上写着都要给向导会索要小费,但他拿到钱的时候却显得有些意外,看来世界的变化太快,尼泊尔的旅游业也在飞速的变化,向导的报酬结构应该也与以前大不相同了。他开始还推辞了一下,在我的坚持下他有些腼腆的接过了钱和糖果,说自己也已经很久没有接到过小费了,在烛光下露出了感激和会心的笑容,让人觉得虽然身处遵循自然法则的冷风阵阵的丛林中却十分温暖。
合着纯天然野性的音效与漆黑得让人有些心里毛毛的夜色,实际上我的睡眠质量格外好,这都归功于丛林里无污染的空气质量,以及贴近大自然所带给人本能上的归属和放松的感觉。第二天起床后看到了更多的鹿群,甚至是十分罕见的“豺”出没,这一晚上基本近距离看遍了森林里最有名的几种动物,唯一的遗憾就是没有见到野生老虎,当然在900多平方公里的原始丛林里遇见那七八十只老虎中的一只实属奢求了。


随着一阵鹿群的骚动奔逃,远处的路上出现了度假村的吉普车,我们15岁的无照司机伴着一路烟尘催马杀到结束了这短暂的旅程。虽然短暂而且条件略为艰苦,但这种真正意义的丛林体验还是成为了我在尼泊尔的一段最难忘的回忆。住在瞭望塔上可以比骑大象更有效率的见到更多胆小的野生动物,漆黑的夜里感受到狩猎者的刺激与大自然的苍茫与神秘。



当我惊魂未定的回到瞭望塔上的时候,Dipi已经开饭了,我居然没有看到他从哪里变出了一个装便当的盒子。剥开锡纸后看到热乎乎的炒饭和干松的烤鸡肉,还有一些水果和饼干,度假村的外带伙食也没有降低标准,只是这顿饭我们得点着蜡烛借着月光和手电筒来照亮儿了。

酒足饭饱后天基本就全黑了,夜色使得动物胆子大了起来,野猪和鹿都凑了过来,还有零星的恒河短尾猴,尽管看不清楚黑漆漆得夜幕里它们到底是什么姿态,但是可以听到动物皮毛摩挲树叶得声音。由于奇旺这这片广袤的原始丛林地处尼泊尔主要的狭长谷底,在没有风的季节里灰尘和雾气无法散去,因此终日看不到天空是很正常的现象,而到了晚上自然也看不到月亮,所以眼前的森林几乎全黑。黑暗中格外醒目的是树丛旁飞舞的黄绿色萤火虫,夜越深它们的数量就越多,在天空中,树梢上飘来飘去的非常有浪漫色彩。
这样的夜里视觉基本无法奏效,感受丛林的夜晚主要依靠听觉。入夜后各种草丛中的鸣虫都开始奏乐,声音层次众多此起彼伏,听得让人完全忘记了几天前还在北京上班的悲催过往。除了虫子之外,一直在发出声音的还有各种鸟类,其中叫声最特别的还要说就是孔雀了。它的叫声堪称夺命,浅睡时如果附近树上有只孔雀吼上一嗓子,绝对能把人吵醒,不光因为音量大,而且叫声的音色也十分奇怪。住了一夜后我都纳闷孔雀是不是不需要睡觉,因为它们整整叫了一夜。

虽然说丛林的的声音并不都是悦耳恬静的感觉,无论是瞭望塔漏进的冷风还是屋外动物的叫声,还是蚊虫的侵袭,甚至于是房间里硬度颇高的木板床都有可能导致你睡不习惯,但漆黑中守候在森林小屋里感受这纯粹的大自然是奇旺能给你的最高级的享受。
黑暗中我和Dipi攀谈了一会儿,没想到他居然和我同岁,并且已经有了一个女儿。我问他不回家没有关系吗?他回答说这是他的工作,每周他都会有一天住在这里。并且他表示尼泊尔人生太多孩子了,根本就无法保证每个孩子都受教育,说自己只需要这么一个女儿就足够了。我说我有时候挺羡慕他这种工作,每天在野外呼吸新鲜空气,不用一直坐在那里盯着电脑。他表示他很热爱自己的工作,并一直试图做好…

聊了许久之后,我感到Dipi是我这一路上遇到的最本份老实同时也是很有想法的一个本地人。他认识到自己民族的很多陋习与缺点,并且对外面世界的也很有自己的见解,尽管他像大部分充满信仰的尼泊尔人一样的乐观开朗,但无奈的是他也同其他人一样为了生计和家庭成员需要被禁锢在这片尚未脱贫的土地上,最终成为不发达国家过渡阶段的一块小小的基石。虽然他完全没有提到诸如钱之类的问题,但我可以猜到其实他这样的向导尽管包揽了度假村所有伺候游客的重任,但它们并得不到多少报酬,剥削在越穷的国家就越厉害,因此我把和他老板砍价砍下来的钱拿出来给了他做小费以感谢在奇旺这几天的照应,并且抓了一把棒棒糖做为送给他女儿的小礼物。虽然我那本09年的旅游指南上写着都要给向导会索要小费,但他拿到钱的时候却显得有些意外,看来世界的变化太快,尼泊尔的旅游业也在飞速的变化,向导的报酬结构应该也与以前大不相同了。他开始还推辞了一下,在我的坚持下他有些腼腆的接过了钱和糖果,说自己也已经很久没有接到过小费了,在烛光下露出了感激和会心的笑容,让人觉得虽然身处遵循自然法则的冷风阵阵的丛林中却十分温暖。
合着纯天然野性的音效与漆黑得让人有些心里毛毛的夜色,实际上我的睡眠质量格外好,这都归功于丛林里无污染的空气质量,以及贴近大自然所带给人本能上的归属和放松的感觉。第二天起床后看到了更多的鹿群,甚至是十分罕见的“豺”出没,这一晚上基本近距离看遍了森林里最有名的几种动物,唯一的遗憾就是没有见到野生老虎,当然在900多平方公里的原始丛林里遇见那七八十只老虎中的一只实属奢求了。


随着一阵鹿群的骚动奔逃,远处的路上出现了度假村的吉普车,我们15岁的无照司机伴着一路烟尘催马杀到结束了这短暂的旅程。虽然短暂而且条件略为艰苦,但这种真正意义的丛林体验还是成为了我在尼泊尔的一段最难忘的回忆。住在瞭望塔上可以比骑大象更有效率的见到更多胆小的野生动物,漆黑的夜里感受到狩猎者的刺激与大自然的苍茫与神秘。

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