加载中…
游历美国西岸—渔人码头的不速之客
(2012-07-20 08:38:21)
标签：
阿甘旧金山渔人码头海狮潜艇美国有轨电车加州旅游摄影 |
分类： 走的地儿 |
渔人码头Fisherman's Wharf是一个很朴实的名字，从字面就可以理解它的全部内涵，那就是供渔夫打鱼的码头。原先听到过某故作深沉的广播节目叫这个名字，也见过有食品品牌叫这个名字，似乎在我国不少沿海城市都有这样的地名儿，但真正的渔人码头只此一家，就在旧金山。
渔人码头是旧金山最著名的旅游景点，说是景点，其实这座拥有几十个船埠的码头占据了旧金山沿海将近1／3的海岸线，其实就是旧金山北部沿海的一个区。第一次我和女友是为了吃饭儿而跑道这里来的，那时候我们刚饱受飞机晚点的折磨，晚上8点才到旧金山，稍微收拾了一下就开始琢磨这么晚该去哪里搞定这在三藩市的第一顿饭，最后我们听从了当地美食杂志的推荐赶赴渔人码头。
我们住在旧金山Downtown的优年广场，从那里到渔人码头方便的方式是乘坐旧金山最经典的有轨电车。一路上电车会穿过一系列旧金山繁华地区，最终停在一座Ross连锁店门口，再向北走上一个街区就来到了渔人码头的8号码头。这里首先会看到十分显眼的渔人码头的地标，也就是这个大螃蟹路牌，证明这里其实是渔人码头的一个门脸似的区域，这里拥有几家非常著名并受到本地人赞誉的餐厅，比如我们吃的这家“Alioto’s”。除了这些大型的餐厅，外面的回廊中也有数十家规模比较小的海鲜店，烹熟的大螃蟹什么的都一股脑的堆在外面等人来挑选，就算不吃海鲜也会让人大呼过瘾。有关食物之后会有专门的文章仔细介绍，撇开食物如何这方面因素，仅仅在这里纵览8号码头的霓虹灯与停在船坞里的大大小小饱经风霜的渔船就够有感觉的，在这种环境下吃海鲜更是原汤化原食般的风味独具。
渔人码头最经典游览地点是39号码头Pier 39，从1978年开始，这座船埠已经被逐渐改造成休闲娱乐用途，有限的土地上塞满了数十家餐厅以及旧金山唯一的水族馆、几家出名的糖果店以及众多各色商店，但这里最有名的景观无疑永远都是那闯入并占据这片水域的不速之客—海狮。
当来到39号码头西侧的时候，老远就会听到海狮那高分贝的，不太好听的叫声此起彼伏。沿着海岸线走上两分钟，就看到了这群吵闹的家伙。我看到的海狮大概有五六十只，它们都拥挤在固定在海水中的一些木质平台上。有点寒冷的天气并没有影响到这些拥有几厘米厚度脂肪层的海洋掠食者的精神状态，有半数海狮亢奋的仰着脖子大声嗷嗷叫着，或许是在显示自己权威，或许是在互相交流着什么。多看一会儿你就会不禁赞叹这些生物哪儿来这么大精神，它们不光互相叫嚷呼喊，还不时爆发一些小型的战争。比如有一只海狮独自占领了一个平台，之后它就像是一个霸道的相扑选手一样把每只试图和它分享领地的海狮三两下的挤下水去，周围的人们也凑热闹为它这种好斗的性格欢呼，每次它得手都会收获人群中的欢呼与笑声。
旧金山人把海狮在此定居归功于城市污染的减少，可持续性发展的理念同时不光影响着人类，也慢慢成为了动物逐渐回归的一大理由。这也可以证明渔人码头现在做为渔船港口的功能已经所剩无几了，附近的渔船数量屈指可数，恐怕没有任何海洋动物愿意在永无停歇的噪音和危险的螺旋桨叶片的威胁下苟且偷生。不管怎么样，这些家伙看起来过得相当惬意，数年来也没有要走得意思，因此如果说渔人码头是旧金山的标志，那这群海狮就是渔人码头的标志。
从海狮聚集地穿过39号码头中间的建筑物，会来到一座饶有情趣的糖果店叫“Candy Baron”，这家店的招牌产品是二十多种颜色口味的纽结糖，同时也代理海量品种的其他品牌糖果。进入这家糖果店的大门就好像进入了童话世界里的糖果房子，眼前铺天盖地的各色糖果按种类划分区域摆放，在临近收银台的柜子上还有很多种类的成人糖果十分恶搞。
在糖果店的一侧是一个小小的广场，那里首当其冲的名店是大名鼎鼎的阿甘虾餐厅（Bubba Gump)总店。很多人都会在香港的太平山顶品尝过他家的美味，不过这里才是真正的原祖店。还记得激励和感动了无数人的《阿甘正传》吗？电影里的故事会在这里得到续写，因为阿甘的朋友在电影中就说自己退伍后要开一家虾餐厅，那便是这里了。
这个小广场上有一座并不起眼的“海湾水族馆”（Aquarium Of The Bay），在水族馆售票的地方你无法得知里面到底是多大，因为它一层的部分实在小的可怜，仅仅是一间售票办公室加上一个水族馆主题商店。检票后进入一个不大的房间，屋内有几个顶天立地的大水族箱，其中最吸引人过去看看的是一小群沙丁鱼。圆柱形的水族箱里拥挤着几百条沙丁鱼，这些鱼组成队形逆着人造洋拼命的游，不时张大嘴过滤水中的浮游生物，加有淡蓝色的灯光照耀，让这些浑身发亮的小鱼看起来颇为梦幻。
从电梯下楼，会有豁然开朗的感觉，200多米长的海底隧道虽然不算罕见，但所展示的鱼类品种繁多，其中的一个区域光是鲨鱼就有50多种，而且这家水族馆展览的主要是美国西海岸出没的物种。给我印象深刻的是在水中聚集盘旋的另一大群沙丁鱼，这些鱼在水面上方灯光的吸引下在水中绕圈子，沙丁鱼身体上亮银色的鳞片反射出耀眼的光芒。这个区域有数量众多的海星和上百种较小的海洋生物，之后一拐弯就进入了大型鱼区域，这个区域里有数十种例如金枪鱼和鲨鱼的顶级掠食者，这些大鱼虽然体型硕大却是海洋中游泳最为优雅的鱼类。
总体来看39号码头浑然就是一条迷你的步行街，虽然这里算是旧金山比较老的区域但这里的游览项目大多轻松和缓，有众多喧闹的海狮可以让人感受近距离感受自然野性的机会，同时每年都有很多很多类似嘉年华似的活动在此地举行，因此本地人大多人认为在这里是旧金山最休闲且最让人开心的地方之一。
在39号码头旁边的41号和45号码头也同样是渔人码头的重点，前者拥有通往旧金山另类景点“恶魔岛”的轮渡，而后者则堪称是一座小型二战博物馆，因为那里的码头上并没有停靠任何“渔人”的船，而永久停留在这里的是曾经参加过二战的常规动力潜艇“潘帕尼多号”（USS Pampanito SS383)。这昔日的海下杀手现在是美国唯一完美保留的二战潜艇，现在已经转型成为了博物馆并被列为了国家历史文物。它曾经在二战期间长期执行太平洋巡逻任务，击沉过6艘日本船只，并且击伤过另外的4艘，虽然没有参加过特别知名的海战，但也因此得以从残酷的战争中全身而退，从而才能让我们感受到当时的美国海军风采。
踩着微微晃动的甲板，走过速射炮等冰冷的战斗设施，让人非常容易进入“战斗”状态。从潜艇尾部爬下去，发现里没有工作人员，事实证明这里也不需要工作人员，潜艇里除了他本身的各种金属机件之外没有任何多余的东西，基本没有可以移动或破坏的，而且也没有岔路。发动机室几乎是最先被注意到的，因为这些超过60年历史的部件依然闪闪发亮金光灿灿。
潜艇内部布满了精密的机械，绝大部分结构都裸露在外，使得舰内空间极度狭窄，很多地方都需要侧身才能过去两个人，有的地方即使是一个人走过也要小心身边凸出来的把手、节门甚至于尖锐物体。需要格外提醒的是各舱之间的舱门框简直就是潜伏的游客杀手，我尽管小心再三依然撞到了头，那可真是以卵击石的感觉啊。
穿过船长室、轮机长室等领导单间后，到达了船员们的卧室。这里统一的绿色上下铺非常狭窄，而且数量很少。据说所有这个级别的美军潜艇内的床位都不足以让所有船员同时休息，必须岔开时间分批睡觉。由于过于追求空间利用率，使得一些船员的床甚至就在鱼雷上，我想如果我躺在这里恐怕是会做噩梦了。这个区域里有一名老水兵（真的是特别特别的老）长时驻守，义务向来访者介绍当年船舱内的生活，同时也可以回答一些相关问题。总之他的话语中透露出当年舰内水兵的困难与压抑，其实走到这里这种感觉游客完全已经自己能感受到了。体验过了船舱里水兵难受的生活，出现在战争电影中又酷又有趣的战斗室就在你面前了。战斗室内红色灯光把气氛渲染的格外紧张，这里几乎是舱内最宽敞的部分，但也是设备最复杂的地方，在这里可以纵情回想一下战争片儿里船长发令朝敌人船只发射鱼雷的英姿。
从潜艇出来之后，尽管天空依然阴霾，但依然有拨云见日的感觉，心情也随之变得松快了许多。有人形容潜艇里的士兵服役就是坐牢，狭小的内部空间还不如监狱，加上只要执行任务 就要长时间待在密闭的没有安全感的幽暗空间里，时间长了估计真的要得幽闭恐惧症了。参观这艘潜艇绝对是难得的体验军旅中最艰苦执业的绝佳机会，虽然这艘潜艇年代久远，但其实它还是一艘“活潜艇”。它于1995年航行至此，3次进入船坞进行维修，船上的零件除了战斗部件外几乎都保存完好，不知道会不会哪天离开渔人码头，成为一个移动的博物馆。
渔人码头就像一个综合了所有你能想到的要素的游乐场，不造作却又出乎意料的精彩，从各个角度讲述着人类与海洋的故事。无论是海狮与人类的和谐共处，还是人类征服海洋的钢铁巨兽，讲述的语气都欢快而又意味深长。
喜欢
0
赠金笔
前一篇：漫行西欧—巴黎的心脏
后一篇：探索尼泊尔—不一样的杜巴广场