刺绣工艺在中国可谓历史悠久，是五千年文明史的重要内容，在世界上享有盛誉。
刺绣起源于服装装饰，最早见于记述的是《尚书·虞书》中关于舜命禹制作章服的传说，
“以五彩彰施于五色作服”，后世帝王所穿的衮服十二章出于此说，这是以“衣绘而裳绣”的手法、绘画与刺绣并用，刺绣随着章服的出现而诞生。

春秋战国时期，刺绣服装从只为帝王享用而流行到民间，庶民的服装及军队的战旗都出现了刺绣的纹饰与图腾。
汉代以后，刺绣技艺迅速发展，在宫廷有专设的绣画作坊，在民间则为姑娘媳妇必学的技艺。至明代形成了苏、湘、蜀、粤匹大名绣，图样与针法奇丽多彩。

至清代，出现了苏绣高手沈寿等名家，中国刺绣的品类得到大发展，除了服装刺绣，在幔帐、挂屏、被面、枕头、镜套、扇袋等领域无不展现出刺绣的天地，可谓百花争艳。

枕头顶刺绣，是刺绣海洋中的一叶小舟，在漫长的岁月中漂到了艺术天堂的彼岸。
早在殷商时期已有关于枕具的记述。诗经《陈风·泽陂》中有“辗转伏枕”的句子，距今已有三千年了；
《史记》中也有“陛下安枕而卧矣”的说法。从出土文物证实，那时的枕头多为木枕、石枕、瓷枕、竹枕等。汉代，已有了用纺织品制作的枕头，在民间则为布枕，绵延于后世。刺绣的产生，是在能够植棉、养蚕、织造绸缎之后。经考证，满族刺绣的出现，在明代的女真时期，距今近400年。

明末时的建州女真，其纺织手工业仍为“女工所织只麻布”，努尔哈赤建立金国后才自已生产绸缎。
“天命八年(1623年)派七十三人织蟒缎补子”
(《满洲老档秘录》)。补子，即为按文官、武官的品级大小绣制在官服上的图案，文官为禽、武官为兽。这后金文武官员着装的补子，就是满族早期的刺绣作品了。

当年努尔哈赤及诸将，
“身穿五彩龙文天盖，上长至膝，下长至足，背裁剪貂。皮，以为缘饰。诸将亦有穿龙文衣，缘饰则或以貂，或以豹、或以水獭、或以山鼠皮”(《李朝实录》)，这“五彩龙纹”即为衣服上的刺绣。

以上见于记载的只是汗王及官员衣服上的刺绣，满族民间刺绣的产生及流传则是后来的事。满族民间刺绣的普及与刺绣技术的提高和汉文化的影0向是分不开的，明代，女真人通过多种渠道不口中原文化接触。

一是马市贸易，目口女真人与明朝的双边交易市场，在当时的边界每月初一至初五，十六至二十二，女真人用马匹、兽皮、人参、东珠等土特产换取汉族人的铁器、陶器、绸缎织物等，刺绣制品大量输入并产生广泛的影响。

二是明朝对女真人上层社会实行羁縻(笼络)政策，致使大批女真人南迁至辽东及中原，直接受汉文化熏陶，刺绣艺术随之为其所接受。
三是女真人不断掠夺边境地带明朝汉人，
“不杀一人，尽剃头发，如前耕作”(《建州闻见录》)，与此同时，也有大批汉人为逃避劳役与灾荒而移居女真族所居地区垦荒种地，汉文化随之传入。

由于地理的因素、民族的因素，使满族的民间刺绣艺术，在学习汉文化的基础上形成了自己的地方特色和民族风格：
由于满族独特的居住习俗一一对面炕，产生了幔帐刺绣艺术；由于满族独特的审美习俗一一色尚白，所以幔轴穗等许多刺绣制品地子是白色的；由于满族独特的婚嫁习俗，产生了光彩夺目的枕头顶刺绣艺术……

长白山区冬季漫长、气候寒)令，生活在这里的满族先民创造了相应的物质文明，保暖的住房和防寒的衣物，枕头也要起到保暖、征0寒的作用。用棉布缝制的长枕头像个口袋，里面楦满糠秕等物，睡觉时枕在头下，紧紧护住双肩，保暖、松软。重要的是，在枕头两边堵头上绣花纳朵，进行装饰，于是产生了枕头顶刺绣艺术。

枕头顶刺绣是满族民间刺绣中的最精彩部分，它形式多样、题材丰富、针法繁多、绣工精湛，传世佳作很多。这一艺术品类的形成，与满族的婚俗、生产、生活与居住地的生态、气候有密切关系，形成了具有鲜明地方特点、民族特点的区域性文化。

“三月里来柳枝长，大姑娘窗前绣鸳鸯”，这是过去长白山区满族女性日常生活真实的写照。尤其在古时候，满族少女们不论家贫家富，从十三四岁起就要成天关在家里，描花样，绣枕头顶、袖头、鞋帮、幔帐等出嫁用品，谁家姑娘枕头顶绣得越多越好看，就说明这家姑娘手巧、活技好。

（一）满族枕头顶刺绣
枕头顶刺绣本来源于汉文化的影响，但由于满族的结婚习俗独特，所以，满族的枕头顶刺绣品类繁多、绣工精美、内容丰富，较之巾原汉族的同类刺绣毫不逊色。纳纱、包绣、补绣等品类更是独领风骚。

当年，满族人家的女孩，要从小学刺绣，并且亲自绣嫁妆，包括绣花鞋、花衣、幔轴穗、被格搭，而以绣枕头顶刺绣为最重要。至结婚前，姑娘要绣十几对、几十对甚至上百对枕头顶，要棚到大苫布上，称之为”枕头帘子”。上端穿在木杆上，两个人抬着，连同其她嫁妆，从娘家抬到婆家，鼓乐竟作，绕村一周，叫作“晾嫁妆”，招来人们沿街观看，五光十色的枕头顶刺绣是最吸引人的了。

这些嫁妆送到男家，一一安置到洞房内，特别是枕头帘子，要挂在最显眼之处。正日子这天，“红男绿女成来瞻仰，不夸刺绣好，即称活计高”（《海龙县志》），洞房成为了一个民间美术的个人展览。

新婚后，炕琴之上整齐的被格，红红绿绿，两侧一边四个枕头摞起来，枕头顶向外，五光十色，满室生辉。妯娌之间、姑嫂之间要互相交换枕头顶刺绣，切磋刺绣技艺；对至亲友好，赠枕头顶刺绣为念。余下的枕头顶刺绣则珍藏起来，终身相伴，可见其在一个女人一生中的重要作用。

由于满族的独特婚俗，创造了枕头顶刺绣艺术，它的题材包括：山水、花鸟、草虫、走兽、人物、文字等。例如枕头顶刺绣中绣有八匹马，这是因为满族认为八是个吉样的数字，所以在满族文化中许多词语与八有关，如八旗制、八分（清代满洲贵族中的体制和待遇）、八法（清代考核处分官员的条例）、八角鼓（满族打击乐品）、八角殿（努尔哈赤1621年建于辽阳的殿顶呈八角形的宫殿）、八卦头（清代辽阳城守尉旗界辖地）、八团补褂（满族妇女服饰）等。

满族的枕头顶刺绣，品类多，绣工精，构思奇妙，色彩绚丽，表现了萨满教的观念、信仰、崇尚．又都是六、七十年前的绣品，已成为了不可多得的萨满艺术精品，具有很高的审美价值。

（二）花鞋刺绣
从前，长白山地区妇女的鞋一般都有刺绣。当年，姑娘出嫁前为自己准备的嫁妆中花鞋是重要部分，其种类包括单鞋、夹鞋、棉鞋等，其样式包括软皮底鞋、硬布底鞋、花盆底鞋.
_蹄底鞋等，其鞋面上都要绣花，绣的多为花草，随鞋形构图，图案的主体在鞋的前脸儿，由鞋帮外侧向后延伸，图案的颜色搭配根据鞋面布料的色调而变化，对比强烈，色彩艳丽。绣工讲究，花线要破开使用，并在皂角籽中穿过，使线变得平整、挺实、不褪色。绣鞋时要先洗手，腿上放一块白布，要非常干净才行。

（三）幔帐刺绣
幔帐，俗称幔子，从前是长白山地区群众，特别是满族人家必备的陈设，是姑娘结婚时的重要陪送。在幔帐上端的幔轴穗上绣花纳朵，是别具特色的刺绣工艺品。幔帐的产生是与满族的居住习俗分不开的。

长白山区天气寒冷，冬季漫长，所以“环屋为土床，炽火其下，与寝食起居其上，谓之炕，以取其暖。”
而且是一个屋有两铺炕，即在南面、北面都有炕，称之“对面炕”或“南北炕”。幔帐是挂在炕前面的帐幕，上端穿在幔杆上，离天棚尺余，下垂至炕沿，同炕一样长。睡觉时，幔帐放下，将炕遮住，早晨将幔帐向上几折后搭到幔杆上。

幔子为左右两片，上面有一尺宽的一条布为幔轴穗，中间横镶一条绦带为幔腰。
幔子是姑娘结婚前绣的，往往要用几个月的时间才能完成。幔于多选用红、白、蓝各色土布，上端的幔轴穗则为白色，用白缎子或白漂布，上面镶有“风穿牡丹”、“喜鹊登梅”、“鹿鹤同春”等图案以及福、禄、寿、喜等文字，内容喜庆、色彩艳丽、绣工精巧，是一件别具风格的民间美术品。

（四）补子
补子，即为按文官、武官的品级大小而绣制在衣服上的图案，文官为禽、武官为兽。后金文武官员着装的补子，就是满族早期的刺绣作品。当年努尔哈赤及诸将，“身穿五彩龙文天盖，上长至膝，下长至足，背裁剪貂皮，以为缘饰。诸将亦有穿龙文衣，缘饰则或以貂，或以豹、或以水獭’或以鼠皮。”这五彩龙文即为衣服上的刺绣。

补服是一种饰有官位品级徽识的官服，或称补袍。图案主要缝缀在官服的前胸和后背上的，正因为有了这样的补子，才称补服。在清代官服中是穿用场合最多、时间最长的一种，而表示官阶差异最明品的地方，就是文官绣有文禽、武将绣有猛兽纹饰的“补子”。

另外，还有更多民间题材的满族刺绣。如古时背孩子的背带，有刖帘、幔套、腰搭、钱袋，还有古代男人的马蹄袖等等，都是民间晟为广泛流传的刺绣作品。其中最具特色的要算是一个绣有诗词的孩子背带了。这个背带不但绣工精细，人物造型相当逼真，而且画面中的场景与绣在上面的一句古词非常协调。这说明绣这个作品的女子不但手艺精巧，而且颇具文学功底。如绣桃代表福寿、蝙蝠代表有福气、鱼代表年年有余、葫芦代表代代兴盛、蜜蜂代表封侯挂印、石榴代表多子多福等等。

（五）长白山区满族刺绣的特色
满族刺绣的普及，与刺绣技术的提高和汉化的影响是分不开的。明代，女真人通过多种渠道向汉文化学习。由于地理的因索、民族的因素，使长白山区的满族刺绣艺术形成了自己的地方特色和民族风格。

1、具有浓郁的乡土气息。在枕头顶上的图案题材，是经过认真选择的。所喜爱的人物故事、美丽的花鸟草虫、熟悉的山川茅屋、田里的粮豆菜蔬以及对未来的追求等，都成了她们表现的题材。

2、具有强烈明快的色彩。大胆使用对比色，红配绿、黄配紫、蓝配橙、黑配白等，色相上互为补色，造成艳丽、强烈、活跃的色彩效果。
3、大胆夸张的造型。一类是纳纱上图案的夸张变形，画面上由纵横交错的线构成了方形、矩形、菱形、多边形等几何图形，在这些图形中装饰着花、鸟、蝶、螭……都作了适应性的变形。另一类是缎绣上的夸张变形，即把物象按作者的主观感受去“变形换色”，把一朵花经过分解、打散、提炼、重新构成，这种变形的随意性很大。