“宅边有五柳树，因以为号焉。”陶渊明作《五柳先生传》自况五柳先生。

陶潜先生是东晋末与刘宋初跨朝代之人。一句“采菊东篱下”就吟哦1600多年至今仍袅袅于蓝天下和庠序间。

陶渊明江西九江柴桑星子县人，曾任江洲祭酒、彭泽县令，先生墓，坐落在江西省九江市庐山西南的面阳山南坡，北依汉阳峰，南为黄龙山。

既然是观看“陶公祠”，免不了得想起唐代时一桩与陶先生诗词相关的事。

“山气日夕佳”和“众鸟欣有托。”陶渊明先生诗句，曾是唐代珠丽女冠李冶李季兰——那位作《八至》诗人，借来调侃戏谑李长卿那不便当之物的。玩笑开得既雅且俗，有点金色，不便宣扬，有兴趣的可上网一查便知。

陶公祠后门紧靠秀峰塔之西，二者仅有百米遐迩。

五柳先生好菊，为纪念这位性情清雅、为官秉正的隐士诗人。406年陶公任彭泽县令时，当时治下东流黄菊乡人多擅莳植花菊，先生独爱这一片秋香金黄，于是就有“日驻彭泽，夜宿东流”风闻。

据记载：宋朝初年有人筑菊圃、菊台，后建菊江亭、陶靖节祠，几经坍毁迁移，1645年清初重建牛头山中。祠边原有的菊江亭、文昌阁、太白居民楼也相续塌毁，仅存靖节祠委地墙垣。如今的陶公祠是于1981年间修复的。

而今的陶公祠是一进方正庭院，院门朝晋时彭泽方向。硬山马头墙单间院门，楣额“陶公祠”对开木门，铁质铺首，院门两边院墙分别镶嵌两块“陶公祠”牌匾，门首右侧立一通黑色“陶公祠”石碑，上有本祠简介。西首是院落，东端为纪念祠三开平房，青砖小瓦，面积452平米。

    “陶公祠”当下是前门插栓后门上锁，故此，我们也只能绕着外墙慢转两圈，并从砖瓦花窗缝隙中窥探院内一些茂林修竹和对面院墙上的古人诗词。祠堂前的院落中间为仿古鹅卵石通道，两旁陈设以松、菊、梅为主题的花卉盆景。从他人介绍得晓祠堂内中间是大厅，立有陶渊明塑像，像后是木质屏风，上面高悬“松菊犹存”匾额。大厅两侧为展览室，陈列与陶公有关史料及诗画。


   （网络传说）前几年，东流打陶公牌：陶公酒、五柳制衣、菊江中学、渊明酒楼等等。大搞陶菊文化搭台，地方经济唱戏应时对景那套。不曾想，过了几年，凡是与陶公有关联的厂啊、学校啊、酒楼啊，大都灰飞烟灭。究其根源，说是受市场因素外，应归咎于当地的官员腐败和不作为！

东流老闸由两部分组构，东头是单级船闸，西边是13孔水闸了，中间是分隔水道的宽约十多米、高二十多米的混凝土隔壁。

东流老闸至少还称东流双闸和东流新闸。据网上资料判断：东面的船闸部分是老闸（百度百科），也有把西端的13孔闸门部分为老闸（后文采用此说），合称双闸。不知对否，愿人指点，先表示感谢！

（网络）东流老闸共13孔，单孔净宽8米，浅孔单孔净宽5米，闸底高程浅孔为9.5米，深孔为8.5米，最大泄量约2000立方米每秒，防洪受益约为10万亩。

 闸门作用是控制水流量和调节水位的建筑物。关闭闸门可以拦洪、挡潮或抬高上游水位，以满足灌溉、发电、航运、水产、环保、工业和生活用水等需要；开启闸门，可以宣泄洪水、涝水、弃水或废水，也可对下游河道或渠道供水。在水利工程中，水闸应用广泛。

东流双闸修筑在长江与尧渡河交汇口处，勾通长江与七里湖。双闸的修建既防大水季节长江水倒灌，枯水期又可保障内河水位的使得水运畅通。双闸为东流人挡水、保水、泄水和取水，为保证了当地百姓生产和生活用水的需要发挥了巨大的作用。而东流双闸东边的单级船闸是保证闸门两端水位高差超过定值时，做为保证内河与外江通船只航需要的“水梯”构筑物。

由于今年长江中下游持续干旱，东流双闸多处已可见底淤泥沉沙。闸门上是县道陶公路，在闸门桥公路上走过一个来回，看见闸身多处混凝土脱落、钢筋外露和桥面下陷，甚至有见到底面的比拳头大的窟窿。这双闸经风吹雨淋、日晒浪打、伤痕累累、不堪重负了！

原以为双闸工程兴建大概是五十年代时苏联“援建”156项目之一。经询问在闸门桥东侧坝面椅子坐着一休闲白发先生，才知此闸修筑于上世纪七十年代，现在准备撤除重建。六十年代初苏联就撤走了全部援建专家（安徽仅有淮南有个煤炭工程）。老先生的话，纠正了我先前的判断。

   古镇、老街与交通大有关系。第一次工业革命前蒸汽机未出现时，人们交往运送单靠徒步骑行、肩挑马背、舟载驴拉是全部的通行迁徙运输方式。

日西月复东，年去岁来。在道路与马路相交外、在河流舟次与驿道交汇地，就有了歇脚打尖之所，有了凉棚茶水、有了酒家饭铺、有了客栈旅店。伴随着“瓦木扎石土，油漆彩画粥”八大作，适宜渐次盖起了民宅、店铺、官衙、寺庙等等。

自此，小镇有了烟火人气、有了熙攘的街道、墁埔的石条路面、有了深深狭窄的小巷、有了买卖吆喝声、有晒太阳抽烟筒的老汉、有纳鞋底搓衣晾被的老媪，有了墙面上苏落斑驳的紫黑青苔、泥瓦上的瓦葱叶荷草......

自小从小镇上度过幼童时代的人，天生骨子里就有对故里村邑的依恋和认同，孩提稚拙、叶落归根；家乡味道，欲说还休；母亲唠叨、乡愁难却；现今我在那头，你仍然在这头。

目之所及，皆是回忆；心之所想，皆是过往；耳之聆听，皆为嗟叹！

东流老街如打小生活的镇邑街衢近乎相似，靠近江河之侧，鼎盛兴旺时，行客路人接踵摩肩，挑担推车过从密匝。沿街的木质支摘窗和排门或叫板搭门平房的二层店面，内中有现在难能看到的铁匠铺、当铺、杂货铺、茶馆、热水炉、缝纫店、扎匠店、小吃店、药房等等。

东流老街是国家住建部和文物局挂牌的“中国历史文化名镇。”据说肇始于“三武一宗”佛难之唐武宗李炎会昌年间（841-846）。走过千年的街巷，而今整体呈“非”字形。

顺着从东至西街向，款步在长880米，南北长380米，宽3-5米不等老街。老街有明清古建民居1067幢，建筑形式属“青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗。”“前店后院”徽派风格。沿街房屋砖石为基、胖梁瘦柱、生漆白灰、木板门阁、天井堂屋、钟声平安。看得出当地政府花了不少心思。

东流老街有“茶戏楼”、“老街博览馆”、“汪金高安鲍李鲍杨周九家大屋”、“老县衙”、炎帝庙和子母井等遗存。多处临街门墙上还存留了“解放西街”门牌，多处五六十年代的“万岁”“五角星”等标示口号陈迹。

给我印象最深的是“老街第一屋”。这座高家大屋依坡而筑，前低后高，坐南朝北，三进五开，穿枋木楼。屋内兼有西洋风格、中主西辅、一层十字形安排，六角为厢房，后左右厢房有“花木梨雕刻百宝橱”两件、阴沉金丝木汉砖茶台等清民时家具；二楼两方天井下有两处曾继围栏，东西靠墙二座木梯，相对共八间木板房。楼上楼下所用木料方正蛮实、素木清秀。

当今的东流老街，整洁规制，人少店面稀。

不过，老街有多处已做过现代建材样式整修和改建，间杂或有塌顶或倾圮，荆棘丛生，瓦砾残砖破屋杂落其中。相对而视，一股人去楼空，物非人老苍凉感让人酸心。

满目均是新瓶装旧酒，修新如旧的情状，簇新不沾尘烟的样子，既少了往日的热闹和兴隆，更少了由建筑、街景、氛围带给人的沧桑感、世俗样、古旧味、平素貌、亲和情，无法让人从眼到心难以勾连起来，没有那种情不自禁、油然而生的过去那个味。特别地面上那一条条新埔的麻条石，防滑的锯齿状仍然尖锐锋利，那是时日不多少人脚步车辗的缘故。

向西，抵达老街西头，越上江堤面对的是浩浩荡荡不见首尾东逝水。江堤拐弯外有一尊辛弃疾汉白玉塑像。我去过济南大明湖辛弃疾“稼轩祠”，它与李清照的“藕神祠”隔湖相守。辛弃疾一生立志北伐，豪情满腔，然南宋偏隅苟安，时不我待，壮志难酬，相伴着剑气箫心、横槊赋诗，既有“醉里挑灯看剑”愤懑，又将热血倾注于黄白香艳、欢伯诗书、苛政嗜杀之上。

据说稼轩年轻时曾经来过东流古镇，结识了一名东流美媚，留下了一段风流韵事，若干年后，重访不遇，徒留抱憾伴终生。

曾经的一段爱情，是二个人最初的浪漫。因时间距离而不能长久，注定不得结果。只不过是一场不合时宜的春梦。

梦醒，人去，留一江春水向东流。