从上篇看人表演滑板和布满咖啡座的布赖特沙伊德广场---该名取之在布痕瓦尔德集中营被杀害的德国政治家布赖特沙伊德（Rudolf Breitscheid）离开，我们过马路到选帝侯大街的中间休憩地带，这是回望。

这就是刚才看“水钟”的“欧洲中心”大厦，它就坐落在选帝侯大街。

选帝侯大街Kurfürstendamm，当地人称为Kudamm，中文译为库达姆大街，由于德文和中文发音相似，于是华人谓之“裤裆大街”，你和计程车司机说裤裆Street他也会将你带到这里。                                                                                 它是德国首都柏林最著名的大道之一。这条街得名于昔日的勃兰登堡选帝侯。这条大街既宽又长，可以认为是柏林的香榭丽舍大街—充满了商店、住宅、酒店和餐馆。最著名的设计师们都在此拥有自己的商店：Gucci、宝格丽、香奈儿、路易威登、华伦天奴、Lacoste、Tommy Hilfiger、卡地亚、爱马仕、施华洛世奇，以及几个汽车制造商展示室。

选帝侯（德语：Kurfürst，复数为Kurfürsten，英语：Elector）是德国历史上的一种特殊现象。这个词被用于指代那些拥有选举罗马人民的国王和神圣罗马帝国皇帝的权利的诸侯。此制度严重削弱了皇权，加深了德意志的政治分裂。1356年，卢森堡王朝的查理四世皇帝为了谋求诸侯对其子继承王位的承认，在纽伦堡制订了著名的宪章“金玺诏书”，正式确认大封建诸侯选举皇帝的合法性。诏书以反对俗世的七宗罪为宗教依据，确立了帝国的七个选帝侯。1806年，神圣罗马帝国被拿破仑勒令解散，选侯权失去了意义。

而历史上柏林所在位置的勃兰登堡公国的国王就是勃兰登堡选帝侯，似乎古代德国地域的王朝爵位是欧洲古代王朝和中国古代王朝的爵位的混合体---大家都有“王”和“侯”，但老外后来分的更细一些---有公、侯、伯、子、男的等级。

这双层公共汽车只限于旅游观光，其他的公交车都是单层车，

选帝侯大街的中间休憩带坐满了三三两两的人们，

选帝侯大街（Kurfürstendamm）与陶恩钦大街（Tauentzienstra遝）头尾相接，号称原西柏林头号商业大街和文化中心，即使后来柏林统一后，有了恢复一新的弗里德里希大街和著名的菩提树下大街，它仍然不失为人们闲逛采购的最好去处。该街全长3.5公里，两边商店、影剧院、饭店等林立，达1100多家。

早在16世纪，这里就是皇家马队去格吕讷瓦尔德打猎的通道，多少年来一直是皇宫家族的人才能通行，所以后来才有了选帝侯大街之名。

这一家来自斯里兰卡

1883年此路通过扩建，逐步成为柏林西部一条主要大街，而其发展高峰期是20世纪20年代。1900年左右又盖起了不少豪华的建筑，可惜的是大部分在二战中被炸毁，少数幸存的在战后都按原样修复。

图中前面的高楼建筑就是选帝侯大街的起点柏林威廉皇帝纪念教堂（Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ），它被现代化的大厦所包围，从这个角度只能看到大厦顶部露出的一点尖顶。

让我们从另一角度去欣赏一下吧，这几张图片摘自网络，是2008年所拍，当时教堂还没被现在的大厦所包围。

19世纪末，德意志帝国皇帝威廉二世下令在柏林建造一座教堂，以纪念他的祖父、德意志帝国的第一个皇帝威廉一世，并命名为“威廉皇帝纪念教堂”。

建筑风格属于新罗马式教堂。它是一座带有哥特式元素的新罗马式建筑，建筑装饰使用了马赛克、浮雕和雕塑，它成为当时刚刚建立的柏林城西的一个亮点和出色的建筑作品。

这座教堂，更为人熟知为“断头教堂”：在二战时期被轰炸掉了屋顶，德国人为了警示后人不要战争，所以没有修复教堂，而是留下了因为战争所留下的痕迹。

教堂有5座相当有特色的钟楼，其中的主钟楼高113米，当时是柏林的最高建筑。由于这座教堂的成功，新罗马式建筑一度风靡整个德国。教堂内部的装修也非常精致，前厅由马赛克艺术作品装饰，下方是供霍亨索伦王朝的皇室成员礼拜之用的十字架，它象征着当时普遍接受的君权神授说，这件作品和它所表达的意义对于威廉二世来说是至关重要的。纪念大厅内的画作由德国雕塑家阿道夫·布吕特（Adolf Brütt，1855年5月10日—1939年11月6日）在1906年完成，画作展现的是1870年至1871年的普法战争。

威廉皇帝纪念教堂的建造，也受到了极端保守主义和反犹太主义的牧师阿道夫·施托克（Adolf Stoecker，1835年12月11日—1909年2月2日）的影响，在他的推动下兴起了福音派教堂的建造风潮，早在威廉二世即位前的1887年，施托克就试图赢得威廉二世对于他理想的支持。威廉二世同他之间的关系，引起了政界的争论，成为威廉二世同帝国首相俾斯麦之间的第一次严重分歧，俾斯麦最终在1890年被逼辞职。

这个景点我没走过去，放在这里是提醒大家如果到了选帝侯大街不妨走多几步去看看。

远处有个合金雕塑，似乎这里成了一个“集合点”，要等人或约会，这个标志很明确。

来，给你们兄妹、舅甥三个来一张，

这个雕塑寓意着什么？

孩子们是最开心的，虽然她不明白雕塑的含义，

我也来一张

这个雕塑叫“分裂的城市”（Die Skulptur Berlin）

1987年为庆祝柏林750周年而建，象征分裂的城市，其设计者为布里吉特（Brigitte）和登宁霍夫（Martin Matschinsky-Denninghoff）两人，看牌上的姓氏应该是夫妇两人，女的已经故去。

作品构思巧妙，意味深长，美观大方，曲张有力。四支弯曲的圆柱体虽有裂口却紧密相连，难舍难分，似乎要向人们暗示着：分裂是暂时的，统一是必然的。

你中有我，我中有你，

本是同根，相煎何急。

我想当年的设计者，1986年设计时，大约怎么也不会想到---时隔4年东西德就统一了。

从这个角度看，雕塑又好似两兄弟在打架，纠缠在一起，现在好了，套一句鲁迅的诗句---“度尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。 ”。

离开中间休憩带，我们也去逛逛，

现在的选帝侯大街完全变成了一条颇具特色的商业街、文化街。这里的商品档次高，专卖店多，名牌商品丰富。影剧院、画馆，酒巴、高级饭店等一家挨一家。一到节日晚上，彩灯满街闪烁，霓虹灯五彩缤纷，是观赏柏林夜景的最佳场所

这是在某个香水店的二楼透过玻璃向下所拍，



对面的欧洲中心，有观光巴士停车下客，

香水店的橱窗布置

香水

下去喽

来来往往的人也是一道风景线

橱窗里的模特道具

这可不是风景线，明亮背后有黑暗。倒是没有警察和城管之类的来干预，这是西柏林最热闹的大街。



堂妹夫去接客人了，建议我们去卡迪威百货公司（KaDeWe-Kaufhaus des Westens）转转，这不隔着马路远远的看见。

这是该百货公司的侧面，



这个邮筒很有历史了，



看橱窗也看人



卡迪威百货公司（KaDeWe-Kaufhaus des Westens）：建于1907年，冷战时期是德国的展览橱窗，里面无所不包，商品的华丽丰富总是使来自外省的游客瞠目结舌。使用面积达6万平米，号称全欧洲最大的百货公司。一层出售金银手饰手表、化妆用品、皮包皮箱等；二、三层是男士和女士服装鞋帽；四层系床上用品和儿童玩具；五层经营家用电器、厨房用品和玻璃瓷陶用品；六楼的食品部更是大大地刺激游客的食欲，1200种香肠、1300种奶酪，400种甜点、2400种各式调味酒叫人目不暇接；第七层是自助餐馆，并可通过玻璃墙欣赏外面的街景。

此外七层还设有给外交官10%折扣的服务点，拿着当天的发票凭身份证即可当场兑现。注意，一层因有些摊位是租用的，凡租用摊位上购的东西不给打折，但如果购得较多的话，就在本摊位可商量打折。所有打过折的发票钱数如超过230.00欧元还可向德国财政部申请退税。一层门前专门设有一般游客退税服务点，不过要在出境时才能拿回税款。

里面不可以拍了，所以唯有文字介绍。

对面又是另外的百货公司，

华灯已经初上，是大街上的灯光给合金雕塑“分裂的城市”镀上闪光，我们走过去等人，

小狗和小主人在等着妈妈，

暮色苍茫中，建于1987年的雕塑和建于1895年的威廉皇帝纪念教堂（Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ）---虽然给新大厦“包着”，遥遥相对，历史就这么走过了百多年。