这是最好的时代，也是最坏的时代。制造与传播的高效正前所未有地加速着时尚产业的进程，时尚不再是贵族们的把玩而是切切实实扎根于生活，全民时尚的娱乐化更是给予了每个人选择与评判的权利。时尚这一词汇所体现的商业价值从未达到如此的巅峰状态，大牌管理层们红着眼紧追销售数字的上涨与攻城略地般开店扩张，设计师们则战战兢兢地平衡着商业与审美。

Chanel ：复古回潮

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Chanel稳扎稳打的传统延续，是保守或隽永？想必每个人都有不同的答案。这一季的秋冬高级定制发布会依旧在巴黎大皇宫举行，重新雕饰过的墙壁和天花板暗合着Coco Chanel经典的沙龙系列风格，延伸台之间，数千朵白色山茶花点缀其中。Karl Lagerfeld老爷子依然亲力亲为地一手操刀了本次系列的Look Book和发布会邀请函：Coco神情倨傲的侧脸跃然纸上，而画像的正下方则是系列的新概念——New Vintage。

Karl眼中时尚界的未来意味着“六个月之后”，所以他也很明确地表示：“新古典（New Vintage）意味着未来的趋势，所以我得提前为之做准备。” 所以整个系列贯穿着挥之不去的40年代复古的味道，和春夏系列所透露出的青春洋溢不同，秋冬系列更贴近于务实的奢华。绸缎和薄纱质地的蝴蝶结散落在套装的领口与晚装的胸前，继承了Coco化繁为简的传统，抛弃了繁复装饰。Over Size的西装背心和披风般的后摆配以阔腿的长裤，厚实闪烁银色光泽的裤袜，略过夸张的肩膀处理亦或贝壳圆型的袖山都强调着自信与闲适。“服装还身体以自由”，Chanel的灵魂宣言今天也适用于高级定制上。作为主色调的灰粉色穿插在经典的黑灰银色之中，重头戏则是Chanel的当家花旦——套装上衣经过上千小时穿插银线与手工缝制的花呢以最为直接的廓型呈现。

Dior：裙裤组合“New Look”

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Dior以洗牌式的快速度迎来了新的掌舵人——Raf Simons，作为极简主义领头羊Jil Sander的前任品牌设计师，建筑的棱角与边缘气息让Raf Simons更像一位以理性裁衣的先锋。在前任设计师John Galliano手下褶褶生辉数十年的Dior，此次更新换代带来的震荡可想而知。从场内的嘉宾阵容即可一窥究竟：明流贵族自然不在话下，可以让Marc Jacobs、 Donatella Versace、Albert Elbaz、Riccardo Tisci、Kris Van Assche等顶尖设计师们齐聚一堂的景象已经提前告示了这位新任总监的水准。

东家也为新总监上任的未来寄予祝福，蜿蜒转折的五个房间墙壁均以数十万的各色鲜花层叠包裹成花海，身着Dior经典的束腰正装外套（Bar Jacket）的模特俐落起步，Raf Simons的开场并未出现初来乍到的半分青涩：齐整的中分发型配以黑色直筒裤装，礼服抹胸与铅笔裤的“裙裤”组合也让Raf有了自己的New Look（1947年Dior创造“New Look”新风貌系列，因束腰改变女性整体着装比例，在当时堪称壮举）！此举也招致部分老派Dior拥护者的争议，而在著名时尚评论家Suzy Menkes眼中，“这样的组合颇有对Yves Saint Laurent掌舵Dior时期致敬的意思”。

第一次步入高定大门的Raf，未曾舍弃也并无依附品牌的旧风貌。相较New Look系列中传世的优雅，Raf采用自己惯用的解构手法，提取New Look中的建筑层次进行重新组合：庞大的长礼服被裁至成小裙摆；风衣款长裙隐约流露Bar Jacket的宽下摆。当然他自己的风格也有颇高的辨识度——面料大刀阔斧的进行了重新的选择：看似普通的点纹则是以镂空图案叠加在底层布料，呈现出厚度的肌理立体感；各式迷幻风格的图案也出现在礼服上。最令人称赞的恐怕还是迷你尺寸的礼服，缀满立体手工刺绣如装饰和点缀般以短裙、抹胸的形式出现。或许繁复而戏剧感的长裙更博人眼球，而这些小巧的迷你礼服也不失为实用与新颖的选择。

这是Raf Simons交给Dior的第一份答卷，他对过往和未来、新东家和自我风格的拿捏，确实很到位，但改变即会伴随争议，更何况是大牌，这也让看似高不可攀的高定世界更加妙趣横生。秀后的采访中他再次表达他的看法：“我对为杂志存在的高级定制没什么兴趣，我希望它们以更切实际的方式出现。”

Maison Martin Margiela：戏虐的对抗

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Maison Martin Margiela即便从品牌引退，他这种高度隐身到绝迹般的神秘依然保留在品牌之中，或许是那股对于掩人耳目保持神秘的追求，MMM总是与模特的脸过意不去，十有八九以各种奇怪的形式遮掩或忽略这些美丽的面孔，在今季秋冬高定的舞台上，模特依然隐山不露水——用密集排布的彩色宝石面罩牢牢地包裹住整个头颅，让秀场变成一场人体迪士高彩球的盛宴。

如果你可以接受这番对闪耀却面容模糊的模特身份的戏虐，属于MMM的哲学也算是以高定的形式狠狠自嘲了一番，尊崇低调的品牌以数字作为商标，此次发布中正是属于品牌的“Artisanal”俗称“0”号系列， “0”即是将古旧物件手工再造的高级订制女装。

全场发布共由15套服装组成，古旧服装、再回收生活物件和配饰的全番“召回”均是让时装迷痴迷的套路：古董门把手摇身变成西装大纽扣和吊脖礼服的颈饰；同样出现的还有棒球手套重组的上衣与冲浪帆改造的长款外套；设计师们各地搜罗的蕾丝通过拼接作成的长裙或长裤作为隐约的配角，乖乖衬托着各式稀奇的上装。

古董长裙及外套不停被解构以重组，或添加刺绣取其部分制成游牧风的军装，或与透明PVC拼贴塑出工业感的大衣。MMM犹如一间时尚界的科学实验室，你在这里看到了彩色宝石和水晶，当然还有高定必备的刺绣钉珠，蕾丝甚至多到难以计数，华丽元素一个不落，他们与破败的旧物形成一种难以言状的对抗，谁能说这不是一次对高级定制的戏虐？

Givenchy by Riccardo Tisci：流浪的仪式

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一如既往，Riccardo Tisci以沙龙硬照形式展现了此季的高级定制系列，异族之美最近频频出现在他的高定作品中，这次他选择了“游荡”民族的吉普赛人作为缪斯，皮革与皮草唱起了主角，将吉普赛风格通过大面积的纯色运用一笔带出，与简约而曳地廓型相结合。

叹为观止的工艺与考究至极的手工一向是Givenchy的杀手锏，在玩转了流苏、渐变和串珠之后，设计师索性此次将三者结合：人工串珠形成的流苏自肩头覆盖，又以黑红色的错落调配组合成为几何图案的及踝披风；细细切割的绵羊皮条先是紧紧围裹身体，在肩部、背部与前胸互相互编织出镂空图形后，通过流苏在腰间或臀围再一泻而下，塑造出动感而透析的下摆。不难看出流苏的元素依旧是Tisci的心头好，除去这些大面积的使用，小簇的流苏也出现在胯部，经扭转聚合营造立体纹案效果。而以非常简约的套头长袖衫铺底，一串串珠子在精确计算数量后，从而达成颜色的由浅及深：领口的奶泡色一直延伸到袖口和衣襟的黑咖啡色，珠串一层层覆盖了整件上装——这可以说是非常标志性而无法取代的Tisci经典。

当然，也有很多人偏爱着将貂毛条融入刺绣编织的披肩外套，天鹅绒长裤和麂皮长裙也没有让这流浪主题显得分毫造作。勤恳繁复的手工、无可挑剔的工艺和永不落俗套的主题和高贵的时装品味造就了Givenchy这些年一次又一次高定系列——Tisci以仪式感的高高在上告诉了人们服装以梦想存在的形式。

Iris Van Herpen：拥抱高科技

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若提及“疯癫”的时装设计师你会想到谁？ 60年代让模特身着铁片的Paco Rabbana、上世纪末在礼服胸口架着摩托车把手的Tierry Mugler，还是让茶几一秒变长裙的Hussin Chalayan？时装界一直存在着这样一些科学怪人，以孜孜不倦的科研精神为观众们带来时装美好雍容之外的惊奇，而Iris van Herpen正是这样一位典型的“科技宅”精英。

2011秋冬高级定制时装周上，Iris的“水花装”让她一炮走红，极高的科技含量与服装本身的戏剧美结合得天衣无缝。当我们用悬垂、打褶和错位拼接等技巧形容一位表现丰富的设计师时，面对Iris时却会觉得词穷：全息图像，木材记忆雕刻，激光裁切重组，这会出现在一个服装设计师的身上吗？1984年出生的这位荷兰籍设计师更像是一位严谨而羞涩的科研女性，她坦诚的说道：“于我而言，时装更像是一种情绪与研究的自我表达，和对未来的探索。”在这一季中，Iris依然进行了一场科学实验，这一次她的灵感来源于建筑师菲利普·彼斯理（Philip Beesley）的一个作品，他在构思着一个有生命且可以自我癒合的建筑可以随着环境的改变而改变。而艾里斯由此得到灵感，从廓型，构造和材料方面探讨了拥有生命意识的时装。

艾里斯选择了镜面铜片、金属锻造条、抗UV聚合物、硅树脂蕾丝与少量皮革，并开发了独创的3D印花技术，这种3D印染技术像激光扫描般从头到尾进行全方位树脂塑形。大量细微的拼条，连接与重建雕塑出贴合人体曲线的服装。大量金属质感的黯蓝色、黑色和深红色使用在反光材质中给人以冰冷的科技感。在配饰方面也同样以内含抗压能力极强的玻璃纤维和碳化纤维塑造出宛若内含牙齿的坡跟鞋。艾里斯IT骇客的灵魂与身为设计师的浪漫再次得到完美的融合，让这些天外来客看上去在科技之外同时又处于时装之中。

让礼服赋予雕塑、科技及质感正是Iris所创造的魔法女装王国，所以也毋需质疑为何她的作品会被《时代（times）》杂志评选为全球五十大发明创造之一。

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