2013纽约春夏时装周最佳系列

纽约是一个经济性的国际化大都市，金融，出版和纺织业是纽约最大的支柱型产业，而纺织业又与出版业有着密切相关的联系。借着二战时期，欧洲一片烽火硝烟， 无暇顾忌时装业的发展时，纽约时装周开始了一段跨越半个世纪的征程。进入21世纪以后，第一个十年间引领服装潮流的主要风格是运动风，而吹起运动风的风口就是纽约，到了1993年，在布莱恩公园绽放的白色帐篷让纽约时装周开始声名远播。

按理来说，纽约是四大时装之都中最包容万象的，纽约时装周帮助众多明星实现了所谓的“艺术时装梦”，最具代表性就是贝嫂，维多利亚。几个季度的历练，让贝嫂的设计成为一年两度的纽约最让期待的秀场之一。而今年，像Katie Holemes 这样的二流明星，都可以举办一场所谓的服装秀。当然，纽约的主办方也不傻，找一个最近处于话题浪尖的名人，无非是考虑到这个人背后的商业价值，要知道纽约时尚产业一年可以为纽约带来8亿美元的创收！这是其他三大时装周远远做不到的。至于谁在设计、设计师会不会亲自去挑面料、会不会去工厂看工艺，大家是不会去想这个问题的。

时至今日，纽约时装周早已告别了那个著名的白帐篷，搬进了林肯艺术中心，随之而来的是整个时装周落入了毫无创意的骂名。纽约过度的商业气息让这个以设计创新为出发点儿的行业失去了本质，模糊了方向。每个设计师都在强调“运动、实穿、商业”。不过，进入新世纪的第二个十年，运动风已经吹过，这个是一个属于印花的新十年，尤其是数码印花。但是在纽约，我们找不到一个引领印花潮流的顶级品牌，因为他们都聚集在真正的创意之都—---伦敦。

James Weldon Johnson曾经说：“纽约是美洲最叫人痴心妄想的尤物，它像个女巫，蹲在美国的大门口。”如今这座以“自由”、“包容”为标签的城市变得有些平淡无奇，曾经百花齐放的纽约时装变成了“金钱味”十足的“运动装竞赛场”，“既在意料之外，也在意料之中”成了纽约时装周的主题，那个最叫人痴心妄想的尤物，变得乏味而粗俗。（该段摘之《东方一周》）

部分曾经爆发出无限创造力的明星级别的设计师们也被过分浓重的商业气息消磨得黯淡无光，他们进入了可怕的自我复制和彼此复制的怪圈，好像是糟糕的无限循环小数一样，若没有评论人添枝加叶的描述，我们根本不会记得这些衣服曾经诞生过。但是，纽约的老将们却依旧不断地老树开新花， Ralph Lauren、Oscar de la Renta，Donna Karan，Diane von Furstenberg、CK、Carolina Herrera和Marc Jacobs，这七个品牌几乎每次都被赋予了拯救世界的角色，至于是不是，这个就要仁者见仁智者见智了，至少我不认为。但不可否认坚守风格和保持高度创新是他们一次次给我们带来惊喜的最大原因。可是很多人也在评判这几个品牌，因为现在的服装品牌总是在回顾历史，从过往的历史中需找灵感，说得好听一点儿是在将那些尘封的素材，混上时代的节奏和自我的解构，一次次回顾历史，解释现在。说得难听一点儿就是在吃老本。按照现代时装发展规律，每个十年都有一个新潮流的来袭，可是引领这些潮流的都是不是老牌时装屋，都是一群设计新星，21世纪第一个十年给了纽约，可是纽约没有抓住第二个十年。很多人很赞扬Marc Jacobs 在这一点上作得最为出色，其实小马哥跟其他老牌时装屋一样，不断地在挖掘历史的墙脚，看看这个系列就知道了，一个关于60年代的工厂女孩儿的形象，依然是在从历史中获取灵感。要说到走向未来，在这儿是不是要夸夸Dior呢？（先撇开设计不谈）

但是这一季的 Marc Jacobs最大的贡献就是告诉大家，13年春夏是一个条纹和格纹如饿狼般复兴的季节。每逢时装周到了小马哥这儿，下一季的潮流方向就初现轮廓了。这里还要夸夸Diane von Furstenberg，一个年近70岁的老太太，与时俱进地将科技与时装的高度结合。这已经不是第一次将科技手段融入时装了，Burbbery的伟大复兴靠的就是那位女CEO的独到眼光，大胆拥有网络科技宣传自家品牌。虽然最近她的营销手段遭到了质疑，但是甜头尝了近10年， 没人敢否认这是一个成功的创意。 

而纽约年轻一辈的设计师，在经过几个季度的历练以后，他们逐渐地羽翼丰满，但是依旧有些不稳定，需要更多的停留，更多的吸收，Alexander Wang、Proenza Schouler，Jason Wu、Rodarte、Victoria Beckham、Prabal Gurung、Phillip Lim这些在未来会撑起半边天的品牌还需要经历更多。就像有人说的Alexander Wang这季看上去就像前几季的Mugler，大玩镭射切割，背后依然是那个锐舞风格十足的时装。而被称为“纽约的Balenciaga”的Proenza Schouler越发肆无忌惮地模仿起Balenciaga来，但显而易见，更为商业。如果Rodarte让自己走得远一些，那些如Cosplay一样的作品绝对不会出现，我们是多么怀念她们那些曾经充满个人风格的作品。

接着说一说纽约的中间力量，以Anna Sui 、Vera Wang、Michael Kors、LACOSTE这四家品牌为代表的品牌相较于7大时装屋，他们还是有些许差距的，但是毕竟资历摆在那儿。Anna Sui本身就是一个梦幻的品牌，紫色作为品牌的代表色，所以Anna Sui女孩儿给人的感觉一直都很年轻，时而摇滚，时而先锋，时而波西米亚。其实Anna Sui是个老老实实的制衣人，一如既往地设计好自家的衣服，每个系列像是自己的自传，告诉消费者自己的青春，自己的梦想，自己的追求。Vera Wang在离婚风波以后，仍然交出了一份完美的答卷，婚姻和事业划分地还是很清楚了。这个系列的灵感来自于印度，梦幻的蕾丝和麻豆脚上的芭蕾舞鞋式的恨天高，优雅依旧。虽说Michael Kors入行已经30年了，但是称他是纽约的中间力量还是因为他的成就，以及影响力不及之前的那7位大师，Michael Kors自己的定位就是为中产阶级提供舒适便捷。但是每年他都能给大家带来新花样。不重复自己，不刻意追逐是这个品牌的核心，适度的休闲和偶尔的高雅让这个品牌变得更易接近。而LACOSTE放在纽约办秀是再合适不过的选择了，作为运动型时装品牌，引入新材质赋予“运动”新定义一直都是这个品牌的默认使命，而这一季的塑胶透明的使用，再次告诉我们，不要小看一个运动系品牌。

最后说一说纽约三美！Prabal Gurung，Zac Posen和Marchesa。这三家时装屋都是依靠晚礼服发家的。

对于新生代的Prabal Gurung而言，很明显，Style.com的评论多少点明了Prabal Gurung现在的处境：Prabal Gurung声称13年春夏是一场关于“返乡”的系列，但是Style.com希望他可以给自己放一个长假，去一些更特别的地方，而不是乏味的“返乡”。这样的建议，同样适用于所有迅速走红、却还没来得及成长的纽约设计师们。对于Prabal Gurung而言，这场秀不算失败，但是比起之前的几个系列，这绝对不是一个经验的系列。Zac Posen从巴黎回归纽约本来就是一件很奇怪的事情，因为像这种专注于礼服设计的品牌在纽约其实是很难有生存空间的，毕竟弄得跟高级定制一样，又有多少客户能够承受这样的价格呢。像Zac Posen这种“红毯型”的设计师，设计出能让Gwyneth Paltrow轻松获得“最佳着装奖”的薄纱礼服裙并不是一件太难的事，毕竟他日复一日地在做着同样的事。其实我们也没有指望他能带来更多的新花样，只要设计的晚装足够梦幻便可。而Marchesa是一个很会讲故事的品牌，每个系列都跟一幅艺术作品有关，所以整个系列下来，你会感觉到宗教故事里的天使与魔鬼，你会感受到浓郁的异国情调， 浪漫飘逸等等。每当我们形容赞美这些红毯型的设计师时，永远都是用“唯美，华丽，浪漫”这样的词藻。但是他们都面临着同样的问题，除非你们能够设计出更实用的日装，或是卖出更多的晚装，要不然为什么不直接加入巴黎高级定制协会，而选择成衣制作呢？但这的确是个难题，这样的难题同时还困扰着VALENTINO和Ella Saab。除了三美以外，Monique Lhuillier这样的后起之秀慢慢也展露出红毯战袍的风范。

相信这样以提供纯粹的美来设计服装的设计师们能为过于商业化的纽约带来不一样的风气。Charles James、Bill Blass这些响亮的名字曾经让纽约时尚卓尔不群，现在是纽约时尚必须重新出发的时刻了。来自世界各地的移民进入纽约后，用自己勤劳的双手创造了一个个商业奇迹，聪明的纽约人从来不缺乏创意，只是现在需要离“金钱”远一点，更远一点，当心大洋彼岸的伦敦的地位马上就要超越你了（其实已经超越了，米兰都已经是老年人的世界了，谁说不是呢？）

从大大小小近100多场的发布会挑选出我自己认为最精彩的系列，当然都是我个人的看法。（说着句话就是怕大伙儿看到没有Marc Jacorbs的时候，会想要掐死我）

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Alexander Wang俨然已经成为了纽约时装周上的焦点人物了，自打引起时尚界的关注以后，这个华裔小伙儿一年两季的展示成为了众多编辑和买手们翘首以盼的设计红人了。而且在纽约众多以城市运动风为设计卖点的设计师中Alexander Wang每次都可以以不凡的创新技术和展示手段让人高呼过瘾。Alexander Wang这几季似乎一直致力探讨“服装本身的可能性”。上一季探讨了面料的多元性，2013春夏的AlexanderWang 又和大众讨论了工艺，切割的工艺。连身裙、夹克、棒球外套、靴子都成了Alexander Wang的试验场。这些切割都按照人体的对称性设计，朴素的衬衫裙经过切割工艺后呈现出完全不一样的先锋感。虽然切割工艺让Alexander Wang这季的衣服稍显繁复，但Alexander Wang从来没有忘记自己的纽约精神，这些衣服的款式都是基本的套头衫、连身裙，只是科技感十足的装饰掩盖了其舒适运动风的本质。尤其是毕场是所有的灯光全部熄灭，最后几个登场的麻豆们身上的荧光材质亮起时，全是响起了尖叫声为这场惊喜连连的秀画上了完美的句话。这个小伙儿必将成为了the king of New York! 
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其实像Zac Posen这种以设计礼服出名的品牌是最没有惊喜可言的，因为华服都是最美的。所以说Zac Posen这种“红毯型”的设计师，设计出能让Gwyneth Paltrow轻松获得“最佳着装奖”的薄纱礼服裙并不是一件太难的事，毕竟他日复一日地在做着同样的事。2013春夏的整个系列飘满了40年代的古典与优雅，无论是音乐的选择还是服装的设计。尤其是那些印花的、有着良好胸线和肩线的大裙子，完全可以出现在那些制作精良的好莱坞复古电影中。除此之外，我们还看到了裤装的组合，紧身胸衣一般的上装搭配潇洒的阔脚裤，实在找不到任何拒绝的理由。 
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要是在以往的纽约时装周上，我是肯定不会关注Lacoste的秀，因为永远都是无止境的网球衫和运动装。自打新任创意总监上任以后，不得不说这个本来就二线的品牌多了很多经得住欣赏的时尚气息。在13年春夏秀场上，干净的白色、清新的水洗蓝、清爽的条纹……虽说没有大惊喜却给人神清气爽的美好观秀体验。白衬衫、弹性连身裙，是每一季都不会过时的经典单品。“劳模“Kasia Struss的开场Look让我坚信这个系列不会让人失望。透明磨砂外套的出现，不像塑胶材质透明外套般透视，却能隐约看到模特们内搭的亮色比基尼。这绝对是这种秀的最大看点。 
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这是纽约时装周第一天做重要的秀，BCBG的创意总监Lubov Azria在后台说：“我不认为性感就必须裸露”，在这场发布中，她很好地实践了这一理念。时装的长度被有意的延展了，中间甚至设计了长长的开口：这样肌肤就能在雪纺和刺绣的空隙之间有意无意地显露出来。这次发布中大量的工装元素，以及大号夹克和条纹罩衫的出现，让时装精们开始怀疑Lubov Azria是不是开始转向寻求其他的灵感，但时装充满轻盈感的整体造型，以及辅以运动斗篷和皮革部件的装饰，依然能让BCBG的粉丝们轻而易举地从一堆衣服中找到他们中意的牌子。特别值得一提的是Lubov Azria在今季大量使用了背带元素（据称，Helmut Newton是其灵感来源），就像设计师自己承认的：“当你有力量的时候，一定要表现出来，但千万别忘记控制它。” 
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算了，本来想要翻译过来的，时间原因大家自己看吧，虽说我是第一次看这个品牌的秀，但是Bibhu Mohapatra绝对是个专为美人设计衣服的好裁缝。

Bibhu Mohapatra spent time in Cooperstown, N.Y., this summer, where he designed the costumes for a production of Aida. While he was there he saw his first luna moth, and he was taken by its prophetic quality and architectural design. A print capturing the energy of a butterfly's metamorphosis emerged—digitally and in a burnout pattern—which Mohapatra applied to sexy, slimming silhouettes that used strong, angled peplums and shoulder cutouts to augment the wearer's curves. Given the designer's inspiration, not to mention his stint designing opera costumes, there was a fear that he might overdo. But Mohapatra relied on his print (which was more exploding glass than emerging butterfly), saturated palette, and strong silhouette to create looks with impact. There was not an extra embellishment in sight.

设计师Michelle Ochs有一半的菲律宾血统，所以她的品牌当中必然少不了菲律宾的传统元素。Ochs和她的设计师搭档Carly Cushnie决定在13年春夏以这个美丽的岛国为故事的开始。毫无疑问，Michelle Ochs的妈妈应该是最开心的那个人, 为了确保自己的宝贝女儿有足够多的原始资源，这位伟大的母亲翻出了家中的传家宝和许多传统服饰

除了传统菲律宾礼服,设计师还打算唤起对岛屿的异国情调的向往。这导致了他们的首次涉足泳装，飞溅的水呈现在黑白双色的调色板上。强烈的感性图案和对身体的角度和曲线的喜爱导致游泳自然而然地延伸到品牌的核心。

离开泳池,菲律宾时尚主题演绎出了更加出彩的结果：一个纯粹的、无袖上衣与绣花丝绸薄纱让人想起一个人的正式的礼服衬衫,搭配了一个纯粹的镶板铅笔裙看起来无比光鲜，无比的曲线动人。之后的那件用黑色丝缎印制的丝网状的印花则呈现出更为受欢迎的性感轮廓。而那款白裙上的刺绣则是复制了Ochs的结婚礼服。刺绣和表面修饰通常不会出现在这个品牌中，所以很高兴看到设计师在探索全新的领域。

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Michelle Obama让Jason Wu一举成名，同时也给他带来局限，Jason Wu的衣服似乎给大众一个印象—只适合那些经历丰富的女性。2013春夏，Jason Wu唯一的目的似乎就是改变这种形象。积极的一面是他的确做到了，悲观的一面是这个系列似乎让喜欢Jason Wu的人失望了，他从Helmut Newton那些性感的照片中，找到了自己新一季的创作灵感，用薄纱、皮革、蕾丝塑造了Jason Wu式的性感女人。尽管拉来LaPerla合作，但这个系列比起2012春夏那些精灵一般的裙子，简直不值一提。 
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一如既往的迷人的Marchesa果然没有让人失望，上一季“天使与死亡”系列还让人沉醉在那些云朵一般绽放的大蓬裙和烂漫的蕾丝与刺绣之中。这一季，设计师双人组又为我们呈现了一个具有强烈异域风情的设计，开场超模Isebeli身上那件工艺精良的刺绣和迷人的人工珠宝，加上颇具印度风情设计，难道Marchesa跟Vera Wang一样也从印度文化中获得了些许灵感来源？当然品牌最引以为傲的晚礼服依旧是重头戏。毕场超模Murfey身上那件镶满水晶的斗篷式晚礼服让人欲罢不能。 

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一个迷人有趣的关于“水”的系列，充满了灵气，那些趣味十足的数码印花被巧妙地印在套装上，像极了海洋生物。设计师Monique Lhuillier最近的地中海环游之旅，让“水”成为Monique Lhuillier2013春夏女装秀的灵感来源与主题。秀场布景就是深邃的蓝色大海，而以蓝色为主色调的设计更是让人倍感梦幻。

Monique Lhuillier秀场一直不外乎就是一套唯美礼服接着另一套唯美礼服，密镶串珠、层叠的雪纺让这些Monique Lhuillier礼服注定是与闪关灯相伴相生的。当你看到抹胸雪纺裙上鳞次栉比的鱼鳞印花、甚至是一条巨型锦鲤时，这自然生态与手工技艺完美的结合，能否让你陶醉？看完这场秀后，更加坚定Monique Lhuillier会成为即纽约三美之后，新一任的礼服之王。（其实看第64届艾美奖时就能发现了）

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Vera Wang离婚之后，跟着比她小37岁的小男友在那儿腻味着，不过美国设计师都很专业，感情是感情，事业是事业。离了婚还是好朋友，生意照做，谁跟钱过不去呢。这一季的设计一如既往的小女人，蕾丝，刺绣，雪纺始终包裹着楚楚动人的麻豆们。颜色从纯洁的白色，过度到神秘的蓝色，再到高贵的紫色和金色。麻豆脚上的芭蕾舞鞋式的恨天高，让本来就很轻盈的系列更加迷人了。