服装艺术设计师之制图题以及考证题
(2012-02-24 10:04:44)
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杂谈 |
制图题
请根据提供的服装款式图作出 前、后片
衣身的结构设计图(1:5缩图)。
(一)成品规格:(160/84A)
衣长
(二)要求:
1、后片的款式根据前片款式特点自行确定。
2、辅助线清晰、轮廓线分明;线条流畅、造型美观。
3、公式合理,标注明确。
4、作图方法不限。(原型法、比例发等)
填空、选择、判断题
1、观察人体主要从三个角度即正面、侧面、背面,并从上至下地来进行。
2、号型分档中的5.4系列,5 是指?身高增加或减少的差,4
是指胸围增加或减小的差数。
3、在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号,工艺中称之为眼刀。
4、在制图中,常用字母代替一些部位名称。如胸围用B代替,腰围用W代替,臀围用H代替。
5、袖山高和袖肥的关系成反比。袖山高越高,袖肥越小,袖山越低,袖肥越大。
6、领子的类型大至可分为四类;立领,企领,扁领和翻领。
7、标准女装基本纸样是在日本文化式女装基本纸样的基础上修正,完善而获得的。
9、英、美式女装纸样,运用测量尺寸和定寸较多,标准女装纸样多采用比例推算的方法。
10、制图符号中 是明线符号。
11、我国的成衣规格中,号指长度。型是指围度。
12、传统胸省的选择有五种。即腰省,肋省,袖窿省,肩省和领口省。
13、在纸样中,胸部余缺处理的极限
14、服装的分割线有两种基本形式,即直线分割和曲线分割。
15、规律褶分两种,即普力特褶和塔克褶。
16、西装领的驳角与领角开口处通常称为缺嘴。
17、基本纸样的制图所用的尺寸,必须是内限尺寸。
18、纸样设计的三步法:即基本分割图、结构处理图和结构分离图。
19、裁剪的方法只有两种,即平面裁剪和立体裁剪。
20、在制图中,常用字母代替一些结构线名称,胸围线用BL,腰围用WL,臀围用HL代替。
22、制图符号中
23、文化式女装原形紙样中一片袖的袖山曲线比袖窿AH长4cm左右的容量为适宜。
24、袖子造型的基本结构形式,可分为兩类,即上袖类和连身袖类。
25、标准紙样的衣身紙样制作的必要尺寸只需要胸围和背长的尺寸即可。
26、裙子的造型有三个基本结构规律的变化,即廓形,分割和打褶。
27、褶的分类大体有两种,一是自然褶,二
28、自然褶分为两种,即波形褶和缩褶。
39、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差量和胸部的设计量。
30、人体测量时所取得的数据是紧身的,根据服装的品种、样式、和穿着用途,加放一定的余量称为放松量。
31、将梭织物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺;幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺;两者之间称为斜丝绺。
32、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。
33、袋口的高低位置与手臂的长短有关。
34、检查纸样的项目主要有三点:对位、符号、复核全部纸样。
35、人体体型属于“型”的范围,以胸腰差为依据把人体划分成Y、A、B、C四种体型。
36、基本纸样中的放松量是满足人的正常呼吸和活动的量。
37、基本纸样的领口是领口的最小尺寸。
38、手的不同体积决定了各式服装的袋口的宽窄。
39、软尺的用途在于测量。
41、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为直丝绺。
42、服装上常见的两种钮眼为圆头钮眼和平头钮眼。
43、撇胸的结构只在胸部合体的平整造型中使用。
44、上衣门襟一边开钮眼,里襟一边开鈕釦。
45、在净尺寸测量中,袖长、裤长等长度,并非指实际成衣的
46、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。
47、5.4系列号型分档中,一般衣长以2cm为跳档数。
48、在袖窿弧长不变的前提下,袖山高越高,则袖肥越小。
49、一般圆装袖是两片袖。
50、男衬衫的胸袋装在里襟的一边。
51、服装工艺样板的类型有净片板、定型板、定位板、定量板。
52、一般把服装整体廓型分为Y、A、H、X、O五种。
53、规格系列推板的依据是标准母板和规格系列。
54、以标准板为基础,兼顾各个号型系列关系,进行科学的计算、放缩、打制出号型系列的裁剪样板的方法,称为推板。
55、服装的推板也称推码,点推码方式是应用最多的。
56、在规格设计时,可以有号和型同步、一号和多型、多号和一型方式配置。
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