所谓“大印象”，意思就是大致的、初步的、非深入的印象。

    去甘南的动机毫无疑问是与摄影有关的。

    没去甘南之前就听说甘南是摄友的天堂，我脑海里关于甘南的印象满是寺院的金顶、藏民眼角的皱纹和风中摇曳的野花。具体一点，就是拉卜楞寺、郎木寺和桑科草原、尕海湖。

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    9月9日早上离开渭源县城前往甘南的夏河。渭源至夏河走的不是高速公路，开不快，但只有250公里左右的路程，中午时分就到了。

    夏河从北面进入甘南第一个必到之处，因为这里有拉卜楞寺和甘加草原、桑科草原，是集甘南景观之大成的地方。

 

    经查有关资料得知：夏河一带古时本为羌戎牧地，西汉时朝廷就设立政府机构，后一度曾被鲜卑一支吐谷浑所占，但隋唐时又收归朝廷。期间吐蕃（即古代藏族）常有窥伺之心、袭扰之举。唐时名将、陇右节度使、突厥人哥舒翰在此驻军，屡挫吐蕃，令吐蕃有所畏惧。当时有民谣赞曰：“北斗七星高，哥舒夜带刀。至今窥牧马，不敢过临洮。”可见汉藏之斗历史上由来已久。

    安史之乱时，吐蕃人乘虚而入占据了这一带。后来朝廷虽然在此设立管理机构，但还是交由蕃人辖领。想必当年汉人统治当局以为这一带地处高寒，不是农耕的理想之地，象征意义大于实际利益，就交给藏人管辖，只要臣服朝廷中央的权威即可。

    清康熙年间，藏人建拉卜楞寺以弘扬藏传佛教，四周寺庙相继归附，教权范围大至川青甘蒙乃至新疆和东北一带。民国时甚至设立拉卜楞设治局直属甘肃省以行使行政管辖权，后来又撤局改县，以当地大夏河命名为夏河县至今（1958年又曾折腾一回：改夏河县为德乌鲁市，1961年又改回夏河县名）。

    由此我便想到：夏河乃至甘南这一带虽自古以来就是西部少数民族生活的地方，但后来汉人来了，占领也就占领了。现在虽说是藏族自治区域，但并不能说“自古以来”就是藏族人的地盘（其实羌、氐等民族在此的资格要比藏族要早得多），藏族人能在此地坐大，还是因为朝廷的默许或弹压不力。同样的道理，也适用于其他地区争议问题的解决，比如西藏，比如新疆，更比如台湾。国际上类似的例子还有俄日的“南千叶群岛之争”和英阿的“马岛之争”等等。一句话，拿下就拿下了，就像南海诸岛；同样，失去也就失去了，就像藏南、漠北、琉球等，现在已经没有道理可讲了。疆域之争，对于统治者而言，也许有个建功立业彪炳史册的诱惑；但对于普通老百姓而言，要紧的恐怕不是归谁管，而是谁管得更好！说白了：只要不苦，谁管都可以。不要像元曲《山坡羊》里说的“兴，百姓苦；亡，百姓苦”那样就行。

 

    进入夏河地界，果然见到网络上说过的情况：看见公路旁边种着的五颜六色的花地和吃草羊群，不要随便停下脚步拍照！那很可能是要收费的！

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     我们曾看见路边有一群羊，便停车拍照，因为有了警觉，就只是摇下车窗拍了几张。就这么一会，我从反光镜里看到后面有一个藏民骑着摩托车追过来，就赶紧发动车子离开。只听见那个藏民嘴里恨恨地喊着，听不懂，从表情和语气猜想应该是“你们怎么不付钱就跑了”的意思。

    好像只是在夏河遇见过这样的事，后来在其他地方就没有遇见过。

 

    早上离开渭源时还是阴有小雨，中午到了夏河却是晴空万里。夏河县城的海拔在三千米以上，上楼下楼明显感到有点气喘心跳了。

 

拉卜楞寺

    找好住处，吃过午饭，便去参观名闻遐迩的拉卜楞寺。

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    拉卜楞寺有如雷贯耳的名声，曾有“世界藏学府”之称，现在的甘肃省佛学院也建造在此。想象中的画面应该是僧侣如云、信徒如流、游客如织，场面不输于西藏的扎什伦布寺。也许我们去时不在旺季，无论是僧人还是香客、游人，人数都远不及西藏的大昭寺和扎什伦布寺的多。

    一进大门，就是这座标志性建筑——大经堂。

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    但参观大经堂是要在规定时间里的。先到里面小街上转一圈看看。   

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    拉卜楞寺有世界上最长的转经长廊，长达3.5公里，这算是其中一段吧？

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    拉卜楞寺的范围很大，把许多藏民民居都圈在里面。

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    真正允许游人进入参观并有人讲解的就是这座寺庙的大经堂。http://s11/mw690/001Tf8qfzy77vN3rkSufa&690

 

    这是众僧拜佛念经的场所，方方正正的，很大，中间整整齐齐地排满诵经坐垫，一边是供人拜谒的佛像和长明不灭的酥油灯。从一扇边门进去，转了半圈从另一扇边门出去，就结束了。

 

    大经堂里面不允许拍照，就在外围拍几张吧！

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    这里像是僧众辩经的场所，但是小门关着，显然属于“游客止步”之地，只好用长焦远远地窥探。
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    有时能看见几个朝拜者在转圈，但人数不多。
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    天上突然就飘下了雪花，这就是高原瞬息万变的气候吗？
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    一批批年轻僧人从寺院里走出，去到他们自己的住处。是下课放学了吗？
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    找个借口搭讪：“请问附近有洗手间吗？”他居然听不懂汉语！当然他的回答我们也听不懂。听不懂无所谓，本来的目的就是借机拍一张照。
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    好像其他便没有什么可供参观的了，因为没有任何指示牌告诉我们还可以参观什么地方。不仅我们几个人是这样，我看其他那些游客也一样一脸茫然的样子。

    不要说我不虔敬，从游客的角度看我觉得这里性价比不高。

 

 

甘加草原和桑科草原

    甘加草原位于夏河县北面的甘加乡。出夏河县城往北，一路上坡，公路在山间蜿蜒，不时能看见散布在山坡上吃草的羊群。这里没有什么人，尽可以放心拍照，不用担心会有藏民冷不丁地跳出来问你要钱。

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    开到山路的高点，看到路边有“观景台”标识的指示牌，所谓“观景台”，就是一个满是砾石的高坡，站在那里可以俯瞰草原全景。再往前行出了山口，眼前豁然开朗：扑入眼帘的是一片山谷环抱的绿色大草原。从高处往下看，着实让我们这些难得见到真正大草原的人感到意外的惊喜。如果拍照，大概这里就可以了；再往前去，就下山了，据说真正好看的甘加草原还在前面，但如果不是居高临下有适合摄影的俯角，再好看又“于我何有哉”？就在此靠边停车吧！

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    几个人看到如此美丽的大草原，兴奋得都不知怎么才好了！

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    这就是想象中的蓝天白云鲜花绿草（不过时令有点晚，草色开始变黄，花也不那么艳了）：
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     一直想去看天山深处的喀拉峻草原，就是想去看这样一种明暗相交的图景：

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       草地上坐着一对像是夫妻的藏民，他们在那里时而望着远方、时而低声说着话，坐了很长时间，后来离开草地，骑上摩托车离开了。太有风情！太诗意了！（长焦偷拍，难免有点模糊）
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    桑科草原位于夏河县的南面，是甘南大草原中属于夏河县境内的那部分。

    我们9月10日早饭后从夏河县城出发，经桑科草原去尕海湖。

    出城不远就可以看到远处的绿色。离草原越来越近，路边有个停车场，还有观景台。这里近处有沼泽湿地，远处有草地山坡，在山坡的后面还有雪峰。之所以在此建造观景台，显然这里是最适合摄影的地方。
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    和看停车场的藏族大嫂合张影。
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    继续前行，有一大片草原度假村，可以提供住宿、藏餐以及骑马、篝火晚会等活动，但现在已经过了旺季，基本没什么人来。

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    对面开来一辆挂着“甘A”牌照的宝马越野车，一个小伙子从天窗里探出身子，兴致勃勃地拍摄车前的羊群。
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    会车时，小伙子看见我们两辆车的牌照（后车是沪牌），高兴地大声招呼：“上海宁，拿好啊！”原来这是一对来自上海的父子，在兰州租车来甘南看草原，老爸开车，儿子拍照。嗨！

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    往南去尕海湖。本来应该走213国道的，但手机导航不知怎么把我们引导到一条草原腹地长年失修的老公路上，好像还是一条“省道”，路线不仅迂回曲折，而且路面还坑坑洼洼，车子根本开不快。后来天色越来越暗，不仅下起大雨，还打雷，甚至还下了半小时的冰雹。

    这样的路上居然还有班车？没想到。

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    本来两个小时的车程，结果开了五六个小时。途中大部分路段没有房屋和人迹，完全没有手机信号，万一车子抛锚，那就是“陷入绝境”了。

    不过，走过了这样的路，才可以骄傲地说：我们是真正深度自驾游了甘南草原。

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                                      高原深处的牧民
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    这个藏族年轻女子冒雨抱着孩子坐在这杳无人烟的荒野中，不知是怎么回事？她没招手，我们也不敢贸然停车，而且也急着要赶路。
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    这次“深度自驾”的代价是小车左前方向灯的护罩震落、底盘护板拖地、车身泥泞不堪。
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    终于拐上了213国道，天也放晴了。这里离碌曲县城不远，先到城里找个修理厂把车修好洗净，再解决午饭。
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尕海湖 

    尕海湖所在的地域，藏胞称之为“措宁”，就是“牦牛走来走去的地方”。尕海湖水草丰茂，许多南迁北返的珍稀鸟类在此落脚和繁殖，黑颈鹤，灰鹤，天鹅等珍禽遍布湖边草滩。夏日的尕海湖，野花铺盖着一望无际的辽阔草原，烟波浩淼的神湖万鸟聚会，这里是雪域高原真正的香巴拉。尕海湖海拔3480米，候鸟自然保护区面积为16.2万亩，大小湖水面积为15000亩，平均水深为1.5米，是甘南第一大淡水湖，是青藏高原东部的一块重要湿地，被誉为高原上的一颗明珠。（以上介绍摘引自《百度百科》）

   

    在碌曲修好了车，填饱了肚子，天气放晴了，精神振作了，就直奔尕海湖而去（50公里路）。

    这个季节来看尕海湖的游客确实是不多了。高海拔的湖边，寒风凛冽，刚才还是阳光灿烂，转眼就飘起来雪花。在停车场的车里躲了好大一会，一直到雪止才出来。

    尕海湖其实是个看鸟的地方，有点像上海崇明岛的东滩湿地，那些带着长焦镜头的专业“打鸟”人也许对这里比较有兴趣。不过现在好像也看不到什么鸟。

    草地上铺设着长长的木栈道，游客只能在栈道上行走，不能随意走下草滩。所以也就只能远远地看湖面，不能走到湖边。现在这个季节，鲜花是没有了，草也由绿变黄了。湖面深深地往后退缩进去，看上去既小又浅，再加上下午又是逆光，又没有可以登高俯视的角度，湖水呈现出浅灰的色泽。拍风景的预期是可以取消了，就算到此一游吧，不管怎么说，终归是来过了。

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    几个藏族小孩引起了我的兴趣，拍不到好风景，能拍几张人物特写也不错啊！于是我就买通了其中那个看上去像是“为首”的小女孩，让他们坐在那里让我们拍几张。这个意外的收获让我非常高兴。
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郎木寺  

    在尕海湖耽误的时间有点多，离开时已经下午五点钟，还要赶40公里路去看郎木寺。

    郎木寺也是一个如雷贯耳般响亮的名字，好像是去甘南必须要到的一个景点。我们到郎木寺镇时已经六点钟，太阳已经偏西。镇上实际有两座寺庙，一座地处四川省阿坝州的若尔盖县，一座地处甘肃省甘南州的碌曲县，也就是说，川甘两省的分界线穿镇而过，两座寺庙隔沟相望。

    我们进镇后直接到了甘肃的那座寺庙大门前，一问，进去参观还要买门票。

    我们原以为郎木寺只是公路边的一座寺庙，可以让人随便进入参观，所以计划到郎木寺走马观花式地看看就走。如果现在买门票，时间已晚，看不了多长时间；而且有人已经提出不想再看寺庙了。于是我们就在大门外转悠了一会，随便拍了几张照片，就去迭部县城住宿了（将近80公里）。

 

    进入甘南碌曲的赛赤寺大门的路：
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    寺门外的停车场倒是免费的。事后看看，对面的石壁崖大概是个不错的摄影点。
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    沟对面是阿坝州若尔盖县的达仓郎木格尔底寺。也许这座寺比碌曲的那座名头还要大些呢！
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    其实我们当时应该在郎木寺镇住一晚的，好处是：1，可以慢慢体味一下藏乡风情；2，第二天早上可以上山拍雾中的寺庙金顶；3，可以不在夜里开山路（郎木寺到迭部县城虽然不到一百公里路，但大部分深山里的盘山路，弯道奇多，不但开不快，还让人心里老是拎着）。这次过郎木寺而不入，是非常失策的，只怪我们事先功课没做好。

      发几张网上拍的郎木寺照片结束此文：
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