班贝格（Bamberg）位于德国巴伐利亚州的北部，雷格尼茨河和美茵河汇流处，距离巴伐利亚州首府慕尼黑大约两个多小时车程，隶属于上弗兰肯行政区，公元902年首见记载。班贝格城建于公元1007年，拥有上千年的历史，曾是神圣罗马帝国皇帝和主教的驻地。班贝格非常幸运地躲过了多场近在咫尺的战争的破坏，城市内有2千多座历史遗迹，使得班贝格以一个整体的城市建筑艺术呈现在世人面前。班贝格老城是德国最大的一座未受战争毁坏的历史城区，1993年入选世界文化遗产名录。得益于雷格尼茨河的水景，这里也有着“德国南部的小威尼斯”的美称。南德伟大的哲学家霍夫曼就住在这，黑格尔第一次在这里遇见了拿破仑。

 

从宾馆出来，到火车站买好了票。9：19从慕尼黑到班贝格的ICE908快车准点开动了。

望着车窗外的美景，已经没有了初次到德国的那种冲动和激情，但窗外的德国田园风光还是让我啧啧称赞。深绿，浅绿，新绿，绵延不绝。列车穿过的小镇，都会看到带有草坪的足球场，孩子们在草坪上快乐的踢着足球，令人羡慕，足球强国的基础就是从小这样练就的。足球的国度，魅力非凡。

 

经过2：31的车程，到达班贝格.这是从外表上看一点也不起眼的班贝格火车站。简洁中透着古朴。

 

拿着打印好的地图，问路边的一位美少女，确认方向无误后，沿着Luitpold大街向河边走。干净整洁的马路上车辆很少，也许是周日的缘故。路两侧种植者高大漂亮的梧桐树，建筑物外墙上涂着不同的颜色，让人感觉不到色彩的单调，刺激着你的视神经。此时，天已放晴，蓝蓝的天空显得是那么透彻，朵朵白云低头向我问候，一切显得那么安静、祥和，一种和谐之美透彻心扉。

 

沿马路走不长时间向左转，就会看到一座桥。继续向前走，就来到了河边。河有一个美丽动听的名字—美茵河-多瑙河运河（Main-Donau-kanal）。河水平稳、静静地流着，诉说着古老的沧桑和现代历史的文明。1985年，美茵河-多瑙河运河全线通航。这条被称为“欧洲运河”的跨流域通航运河从莱茵河支流美茵河岸的班贝格到多瑙河的凯耳海姆，全长171千米。这条运河在班贝格市区比邻雷格尼茨河而过，把市中心老城区圈成一座东南西北走向的狭长岛屿，并在注入美茵河前与雷格尼茨河汇合，汇合处建设了一座航运码头。这些使得班贝格更增添了水城的风情与魅力。

同事说，从一个国家河上桥梁的多少就可以反映出一个地区的发达程度。那么，从一个小运河上的桥梁数目上你能感受到这个国家的力量吗？

  

一座小桥的铁索上挂着写有名字的各式各样的锁头，好像一种装饰，点缀着美丽的桥梁，看来各个国家对连心锁的含义理解是一致的，感情无国界。

 

走过桥，一座座古朴的建筑就映入眼帘。这里绝无高楼大厦，每栋楼也就三、四层高，保留着古老的历史元素，折射着班贝格特有的城镇气质。

   

转角遇到爱？会有艳遇的美事发生吗？每条小路最具风情的地方就是转角，转角总是会给人无限的遐想。

 

中午，马克西米利安（Maximilian）广场，右边的建筑是新市政厅。广场上人群稀少，有人在搭着台子，中间有1个大屏幕，可能有什么活动。当我们参观完教堂再折回这里时，进出口已经封闭，音乐声震耳欲聋，每个人要交2欧元才能入场，并可以喝到免费的啤酒。

 

马克西米利安一世雕像。在这小小的班贝格小镇上为什么会有他的雕像呢？马克西米利安一世，历史上叫这个名的有三人，分别是具有中世纪风范的被称为是“最后的骑士”的罗马帝国皇帝：马克西米利安一世， Maximilian I ；三十年战争中风云一时的巴伐利亚的公爵；和拿破仑战争时期的巴伐利亚王国国王：马克西米利安一世·约瑟夫（Maximilian I. Joseph）。这座雕塑就是Maximilian I. Joseph，1756年生于施韦青根。曾是拿破仑最忠实的德国盟友，直到1813年巴奥里德条约的签定，巴伐利亚在保持完整独立的前提下退出莱茵同盟，加入以奥地利、英国、俄国、普鲁士等为首的第六次反法同盟，并向法国宣战。为保持巴伐利亚的独立地位，他在维也纳会议上坚决反对德意志的重建，1818年他带给国民们一部自由主义的宪法。1825年，在宁芬堡城堡去世，终年69岁，葬于慕尼黑附近。班贝格是巴伐利亚的直辖市，他的雕像竖立于此，当之无愧。

 

Gruner mark附近的一座教堂，不知道星期天是否有做礼拜的。

 

虽然是星期天，好在餐馆还营业，总算能找到吃饭的地方，不像在法国小镇，星期天餐馆都歇业了。路旁的咖啡厅坐满了喝着咖啡悠闲聊天的人。

 

小广场上的这个海神雕塑不知道有什么引人入胜的传奇故事和神话传说。

 

雷格尼茨河（Regnitz）边远眺远处的圣米迦勒教堂（St.Michael，也有称为圣米歇尔修道院），高耸的塔尖直耸云霄，仿佛在与上帝进行着交流。

 

河边的一座雕塑，脸上不知被哪位好事者贴上了“膏药”，显得那么不和谐。

 

小石桥将雷格尼茨河两岸连接起来，小桥的一侧是老市政厅，外墙上无比艳丽的壁画是1755年创作的，画中的人物栩栩如生。另一侧的建筑则是色彩淡雅的蓝色外墙画着白色的外窗装饰。

 

请注意总被人提及的伸出墙外的小孩的一条腿。

 

小石桥的中央竖立着一个十分传神的女皇石雕。数百年前就是她一手创办了班贝格教区。尽管没有胜利女神那么光芒四射，不过从这位叫做库尼昆德的女皇圆嘟嘟脸颊上宽厚的笑容以及她手中镀得金灿灿的皇冠和权杖看起来，她还是非常具有亲和力的，教民们和纳税人也乐意自掏腰包让其保持在最体面的状态。旁边的牌子上有着文字说明：1784年班贝格曾爆发了一次洪水，这是当时6座雕塑中唯一幸存的一座。

雷格尼茨河在老市政厅这一带水流比较湍急，大概因为上游有水坝的缘故吧。小桥的两侧也被热爱生活的人们种上了鲜花，与远处的格子屋环环相扣，相得益彰。

 

老市政厅（Altes Rathaus）座落于雷格尼茨河上，河水从老市政厅两侧奔流而过。这座伫立在水上的红瓦白墙的建筑物，始建于15世纪。1744-1756年间人们对它进行了翻修。当年，热衷于上帝的荣耀的班贝格主教，不愿意让他统治下的任何土地被市民们享有，这样，为了显示自己的决心，十四世纪的班贝格市民们竟然在湍急的雷格尼茨河中，打下无数的木桩，在河流中央围建了一座人工岛屿，并把他们的市政厅修在了上面，以张扬他们的世俗权力。老市政厅是班贝格世俗生活与神圣生活的分界线：一边是主教(山)城，一座是市民(岛)城。几百年前的这一泾渭分明的布局，如今依然如故，而成为班贝格城市标志的老市政厅，却早已由两座小桥分别连接，世俗生活与神圣生活，由此完成了过渡和沟通。

 

老市政厅外墙上有一座造型精巧的罗腾师傅之屋，精巧的木制房屋，巧妙的立于桥柱上，成为班贝格标志性的建筑，摄影爱好者的必拍之处。

 

小城里遇见的人总是显得从容淡定，仿佛与世无争，凸显了班贝格小城的恬静生活。

  

街边的露天Bar，人们品尝美酒，谈笑风生。我很羡慕欧洲人的生活，他们的工作并不很繁忙，而且总是有时间来游山玩水，潇洒人生。

 

穿过老市政厅的小桥，向山顶走。古时，被敕封为圣徒的皇帝亨利二世曾决心把班贝格建设成为世界的首都，它的格局，与著名的“七丘之城”罗马一样，也是被建筑在七座山丘之上。这座建在小山丘之上不知名的教堂正在维修。

 

 

站在小丘之上，可以眺望远处的大教堂。在众多低矮的房屋中，凸显出大教堂的高大。最吸引人眼球的要数格子屋，这种格子屋在德国各个小镇上都可以看到，但班贝格的格子屋还是让人眼前一亮，格子的图案各有特点，外墙色彩鲜艳，就连那些老房子也涂着主人喜爱的色彩。

 

眼前这座高耸的建筑就是著名的班贝格大教堂（Dom），它是班贝格的地标。在德国，教堂（Kirche）数不胜数，但能被称为大教堂（Dom）的为数并不多。只有历史地位十分重要或者具备了一定规模并且供奉了皇帝、教皇的遗骸或遗物的教堂才能被称为Dom。大教堂建造过程也是多灾多难。在12世纪，原有建筑物两次毁于火灾，在随后建造这座教堂的20年中，每年冬季，建筑平面图就调整一次。

 

教堂一个入口门两侧的雕像，每一个人物的面部表情都各不相同，栩栩如生。

  

这座教堂最为特殊的地方在于，一般的教堂只在东侧有高塔和祭坛，它却拥有东西两侧的四座高塔和双祭坛，这在整个欧洲都颇为少见。教堂西侧的塔楼呈四方柱形，每面都有窗户；而东侧的塔楼呈圆柱形，每一层都由一圈立柱支撑。教堂内部的祭坛也分为东西两座，隔着长长的通道遥相呼应。西侧罗曼风格的祭坛顶上是圆拱形状，而东侧哥特风格的祭坛顶上则呈现出经典的哥特尖顶拱形。两侧塔楼和祭坛的造型迥异，据说体现的是欧洲中世纪宗教建筑的两种截然不同的风格。西侧形如碉堡，体现厚重而坚固的罗曼风格，被称为“战斗中的基督教”风格，诞生于基督教在欧洲大陆传播的初期；而东侧的众多立柱和尖形拱顶则体现出精巧剔透的哥特风格，也被称为“胜利中的基督教”风格，产生于基督教在欧洲的鼎盛时代，充满精致、细腻和华美之感。

  

教堂内最有名的就是极佳的声音效果，从5月至10月，每个周六的正午都有一个为期30分钟的风琴音乐会。在欧洲去过很多教堂，看过很多管风琴，但有一排管子放倒的管风琴却是第一次看到。

教堂内的支柱是用原色的佛兰肯尼亚砂岩制成的，这要归功于路德维希一世，19世纪的时候，他命令去除了这里所有的中世纪的装饰，而在唱诗班席位处仍可以看到辉煌的13世纪浮雕。这座建筑的雕刻艺术一直受人赞叹，墙上石雕十分优美。班贝格大教堂的雕塑有一种介于浮雕和圆雕之间的过渡期风格，古朴之中又充满生动的气息。为了更好地保存这些历经千年之久的文物，如今已有部分雕塑被移往新建的博物馆供游人参观，在原址上则代以高精度的仿制品

  

在众多雕塑中让我感到奇怪的是为什么这位微笑的天使要被蒙上双眼？据说这位手持断矛的蒙眼女性象征着犹太教教会，另一个入口处的持剑（现已残缺）的女性雕塑象征着基督教教会。雕塑细至衣纹都雕刻得非常真实生动，女性柔美的体态更是显露无余。

  

教堂里的细节十分特别

 

教堂的每个雕刻都十分精美，而且述说着故事。

  

每个雕刻都有感动人的地方。

 

另一种只能在欧洲教堂中看到的独特雕塑是“Epitaph”。这种长约两米，宽约一米五，状如石板浮雕的雕塑最初是作为石棺的棺盖使用的，后来逐渐失去了实用价值，演变为教堂中的一种装饰物。班贝格教堂内部的墙上也悬挂着许多“Epitaph”

 

班贝格大教堂是由巴伐利亚公国的国王海因里希二世夫妇修建的，因而也被称为皇家教堂。因此，国王夫妇的石棺才会摆放在如此显要的位置。棺盖上刻有国王夫妇的立像。棺体四壁都有精美的浮雕，展示国王和王后的生平。国王夫妇终生无子，因而出资修建了这座教堂作为精神寄托。两人去世之后，都被罗马教廷封为圣人

 

教堂中真正的主角是一名骑在马上的骑士的雕像-班贝格骑士，这是班贝格永远的神秘人物。没有人知道他是谁，但是一种占主流地位的学说认为他就是康拉德三世（Konrad III）—德国普鲁士王室的国王，并被安葬于大教堂中。纳粹分子曾经将这位中世纪的英雄形象作为北欧人完美的象征。

 

这里还罕见地埋葬着一位教皇—克莱门斯二世（Clemens II），这是阿尔卑斯北部唯一的教皇埋葬地点。

 

大教堂有着冷峻的线条和轮廓，在明净的天幕之下显得愈发庄严。

 

这好像是老法庭和新宫殿，没有进去参观。

 

下了山坡，就来到雷格尼茨河边，河水从城中蜿蜒而过，城市因水而有了生命，有了灵韵。傍水而建的房子和横跨河上的小桥给人的感觉全然不同于德国式的厚重，反而充满意大利式的轻灵魅力，因此，这座城市也被称为“德国南部的小威尼斯”。

 

如果班贝格没有了水，那整座城市就失去了它的特色而趋于平庸。

 

在河边再次远眺圣米歇尔修道院。由于同事对教堂不敢兴趣，为了迁就他就没有前去参观。有些遗憾。据说站在修道院的门前，就可以俯瞰班贝格全城。

圣米歇尔修道院并不宏伟，在欧洲却广为人知。在资料中查到：这一方面是得益于班贝格浓厚的宗教传统，而另一方面则是因为它拥有精美绝伦的天花板壁画。这些精致细腻的花草纹样绘制在拱顶之中，随着光线照射拱顶的角度不同，呈现出各不相同的形态和色泽。这些纹样如今经常被复刻在杯垫、桌布等物品上出售，在班贝格就可以购买到许多不同品种的这类制品。

 

班贝格以多种特产啤酒而出名，城内现有9座传统的酿酒厂，生产50多种不同种类的啤酒，许多酒馆和饭店都有自家的酒窖。坐下来品尝一下当地的啤酒那是必须的。暖暖的阳光，微微的河风，手捧一杯醇厚的啤酒，实在是莫大的享受。

班贝格是一座小巧玲珑的“城市”，可以用脚来丈量，没有几个小时，边走边看，我们已经差不多逛够了这座小城。同事着急回慕尼黑，让我陪他去看足球圣地—安联球场，于是踏上了返程的列车。