清晨，我们离开梦溪别院径直来到西溪南古村落。丰乐河的潺潺水声如古琴轻拨，两岸枫杨林的浓荫倾泻而下，将晨曦滤成碎金，洒在斑驳的徽派墙垣上。我在这里欣赏到一本线装书，用湿地的绿、古村的静、流水的柔，写就了千年不散的田园诗。

穿过村口无栏的砖桥，眼前豁然铺开一片绵延数里的枫杨林。树干虬曲如龙，根系裸露于河滩，与红褐色的岩石交织成大地血脉。林间小径幽深，阳光透过枝叶的缝隙，在苔痕斑驳的石汀步上投下光斑，每一步都像踩在绿雾里。人们在浅溪边嬉戏、拍照，笑声惊起白鹭；写生的画者支起画架，将陇堨水渠与枫杨倒影定格成水墨。当地人告诉我，这片湿地曾是徽商鼎盛时的“生态水库”，如今仍是村庄的肺，吞吐着皖南最纯净的负氧离子。                      

我沿着丰乐河南岸漫步，白墙黛瓦的民居错落有致。明代的老屋阁飞檐如雁，月梁上的包袱锦彩绘虽褪了色，却更显古拙；清代的绿绕亭畔，老妪坐在“飞来椅”上剥豆，脚边竹筛里晒着梅干菜，香气混着水汽氤氲。巷弄窄处仅容一人侧身，砖雕门楣下偶见“进士第”残匾，而转角便撞见民宿小院的咖啡香——新与旧在此和解，如同溪水绕过青石，温柔却不容拒绝。                       

河是西溪南的命脉。石坝横卧如古琴，枯水时可踏石过河，丰水时则成天然泳池，孩童们扑进水中，溅起银铃般的欢腾。上游的污染曾让鱼蟹绝迹，但近年村民筑坝清淤，又见小鱼群穿梭于招摇的水草间。浣衣妇人的棒槌声与民宿酒吧的吉他声交织，竟不觉违和——这河水淌过唐宋的商船、明清的砚台，如今又映着游人的相机镜头，依旧清澈如初。

市集上，手作人售卖竹编的蝈蝈笼，艺术家在百年祠堂里办油画展。穿汉服的少女与扛锄头的农夫擦肩而过，各自从容。民宿老板娘——那位能单手拎箱上三楼的娇小女子——笑着说：“我们这儿，游客是风，村民是树。风来了又走，树却越长越茂。”                       

西溪南古村落不大，除了生态环境保护的非常好，干净、整洁外，其文化内涵也给我们留下了深刻印象。古镇上的主要部分都徽式建筑，黑瓦白墙，巷子窄而深，门庭多有对联，比如“佛光永煜家祥和，祥瑞长耀安宁居”；又见有“海内风情来上穀，岭南灵秀入黄山”，这些都是当地居民家里门上的对联，文气而不落俗套。因为时间的缘故，古镇上的店面很多，也各具特色，正所谓一处一景，也让外地游客兴奋不已。我们也没有太多时间去闲逛。此地许多人为的故事，那些真人真事的传诵，需要慢慢去体味。据考证，当年董其昌来此生活和学习过一段时间，与当地的大藏家吴廷有深厚的交情。吴廷的“余清斋”是董其昌题的匾额，很好看，当年吴廷的收藏品，进入清宫内廷，充实了乾隆皇帝“三希堂”的藏品，而“余清斋”的书法传世是名帖，更是为后学者研究书法的上品。因为春天的到来，枫杨林非常茂盛，一片绿油油的，满目里的景色古朴野趣并兼，将景致、色相、砖瓦、门庭、街道、桥宇、水系、对联、窗台等构成了徽州别样的文化生态画面。西溪南的美，不在遗世独立，而在人间烟火与自然灵性的共生。这里没有门票围栏的桎梏，只有土地、流水与人的古老契约，任凭游人如梭，依旧守着那份“苔痕上阶绿，草色入帘青”的魏晋风度。