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墨西哥

    喜欢银子吗？喜欢的话，去墨西哥的时候别忘了走一趟塔斯科（Taxco），墨西哥最著名的银器之都。

    我去塔斯科倒不是冲着银子，在墨西哥城盘桓数日，总要到周边去走走。塔斯科位于首都往南大约150公里的地方，坐车两个多小时就到了。汽车进了一段绿树遍野的山路，绕过几道山冈，开始有民居出现，塔斯科到了。公路突然变成了小巷，窄窄的，顶多容得下一两辆车通过。地面突然从柏油路变成了鹅卵石路，车子开在上面咯噔咯噔响。这路还不是平路，而仿佛是海浪的波涛，高高低低，曲曲折折。我们行车犹如行船，又像登山，夹在小道中呼哧呼哧往上走。我见状赶紧拍司机的肩膀，师傅啊，这么好玩的地方，您就放我下来自己走吧。

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山城塔斯科

    下了车，闪身让车子过了，打量起小巷两边的房子来。这里的房子，都上了年纪，但个个面目清秀，一色橘红的房顶，洁白的墙面。墙面的窗口有黑色的护栏，护栏里，一定有鲜花绽放。有些房子的墙面上，还有浓密的九重葛如飞流瀑布，飘荡而下。顺着鹅卵石路，歪歪扭扭往上走，不到百多米，就有十字路口。不要指望有什么红绿灯，这十字路口也是窄窄的鹅卵石小巷的交叉口，折来折去，最后还是顺着山路往上走。没有红绿灯，不代表没有交通，这里的司机个个好身手，真如庖丁解牛，又快又灵。坡陡路窄，前后彼此的配合需要十分默契，前面一辆车要拐个九十度的上坡，前后要倒上两三把，后面的必在一个合适的位置刹住，既让前面的老兄游刃有余，又给自己后面的动作留好空间和角度。前面的也不含糊，眼明手快，绝不耽误后面的时间。这一串三五辆车，哧溜哧溜地穿行在窄小的巷子里，如同老鼠钻地洞一般。

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小巷深深

    灰褐色的鹅卵石路中间，有一条用白鹅卵石嵌成的白线，一看就知道是路标的作用。顺着这个路标往上走，大约10分钟，就到了塔斯科的心脏地带。上上下下、四面八方的蜿蜒小巷在这里聚合，汇集为一个广场。广场四周都是热闹的饭馆和店铺，个个装饰明艳。中央是一个圆形凉亭，古朴典雅。不过这一切都是点缀，因为所有人的视线都无一例外，被旁边一个叹为观止的教堂夺去了。

    圣普里斯卡教堂（Santa Prisca Cathedral）最美的是两座40米高的巴洛克风格的塔，其雕琢之精致绝对值得找个理想的角度，好好端详一番，而那淡淡的红褐色似乎特别适合墨西哥明媚的阳光。教堂里面富丽堂皇的内饰完全可以和她的外墙媲美，讲坛后面的雕像纷繁众多，栩栩如生，而且金光闪耀。客观地说一句，再精美的中国古典庙宇，到这里都会显得逊色。很多游客坐在教堂的长椅上，不说话，呆呆地仰着脖子，一看就是好久。

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圣普里斯卡教堂内廷

    这样一座美轮美奂、放倒哪里都有地位的教堂，属于塔斯科这个只有5万人的小城镇。

    塔斯科依山而建，错落有致。这座小镇有今天，倒是要拜西班牙殖民者所赐，同时也是西班牙人贪婪的写照。塔斯科的地底下有银子，还有一些黄金和其它的贵金属，这里的原始部落给阿兹特克帝国的贡礼就是金条。西班牙人在1521年摧毁了阿兹特克，马上就看中了这块宝地。西班牙首领科尔特斯（Hernan Cortes）第二年就宣称了对塔斯科银矿的开发权。在以后的一段时期里，大量的黄金白银从中美洲地区源源不断地运往西班牙，其中塔斯科产的银子占了很大比例。这种涸泽而渔的采矿方式不久就把塔斯科搞到枯竭，塔斯科失去了它的利用价值，被人一忘就是200年。直到1716年，一个法国裔的西班牙人波尔达（Don Jose De la Borda）在塔斯科四处转悠，他像有个电子探测鼻一样，一下子就嗅到了银子的味道。塔斯科地底下果然还有银子。新的银矿又建立起来。波尔达至今被尊为塔斯科之父，他倚靠塔斯科的银子发了大财，也没忘了回报塔斯科，全城今天的面貌，正是在他的那个时代发展起来的。他兴修了许多道路、房屋和学校，那个精美绝伦的圣普里斯卡教堂也是由他出资兴建的。这个教堂规模如此庞大，工艺如此繁复，差点让波尔达倾家荡产。不过，圣普里斯卡并不是这里唯一的教堂，小小的塔斯科小镇有不下10座教堂，足见白银给这座小镇带来的富裕程度。

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教堂外侧

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小镇只有5万人口

    塔斯科再次被废弃是因为墨西哥的独立运动。西班牙殖民者不愿把财富留给争取独立的墨西哥人，在逃离之前把所有银矿都毁掉了。从十七世纪到十九世纪，整整200年左右，墨西哥、秘鲁、玻利维亚等中南美洲国家的产银量占到全球85％，不难想见，欧洲雄伟的教堂里，高大气派的王宫里，贵族家庭奢侈的院落里，处处闪耀着墨西哥黄金白银的光芒。

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纯银工艺品

    1926年，一个美国人再次改变了塔斯科的命运。这也是我觉得不解的地方，西班牙人、法国人、美国人，塔斯科的命运，似乎从来都要靠外国人来改变。来自新奥尔良的建筑学教授斯普拉特灵（William Spratling）来到塔斯科。他从与一个美国驻墨西哥外交官的谈话中得到启发：塔斯科一直是白银的供应地，却从来没有成为过金银首饰和工艺品的生产地。斯普拉特灵在塔斯科开辟了第一家银器作坊。从此，这里不再单单出产银子，而同样生产设计独特、精致美观的纯银工艺品。原先粗俗的矿区如今成了优雅的艺术殿堂。几年之后，斯普拉特灵的学徒们纷纷出道，各立门户，银器业兴盛起来。塔斯科如今据说有300多家银器店。渐渐地，塔斯科的银器获得了世界性的声誉。

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上去喝一杯？

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想买点什么？

    塔斯科的秀美，常常让人忘了它吸引游客的主题——银器。到了中心广场，看到那么些银器店，才恍然想起，进去看个究竟。那里的银器确实设计独特，制作精良，看得人眼睛也跟着发亮，但除了少数女顾客，大多数游人和我一样，没看多久就被门外广场上的歌声吸引，忍不住出来凑热闹。广场永远是五彩的，两位马里亚契乐师弹起吉他，放声高歌。一头驴子披着盛装，乖乖地站在那里，背上驮着一筐饮料。塔斯科人兜售饮料的方式也那么艺术。卖墨西哥草帽的妇女把所有帽子都叠成一摞顶在自己头上，感觉不帮着减轻点她的负担都不好意思。游客们或站或坐，好像天下最热闹的地方就在自己脚下。两边的饭馆酒吧都是漂亮的白墙红瓦房，客人们喝着啤酒，乐呵呵地从阳台上伸出脑袋，不经意中，自己也成了这风景的一部分。

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移动贩售机

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行吟歌手

    这个优雅而又平实的小镇，总是让我想起另外一个美丽的欧洲城市，西班牙的塞维利亚。塔斯科的风骨，与塞维利亚如此相近。我不清楚原始的印第安人是什么样的性格，感觉西班牙人找到墨西哥作为自己的殖民地，真算是找对了地方。今天的墨西哥人，和西班牙人的性格极其近似，咿哩哇啦唱歌，嘻嘻哈哈享受，不知道生活的重压、人生的烦恼。塔斯科店铺林立，各色小商品色泽艳丽，夺人眼球，但这里的商贩从来不会“老板啊先生啊”地纠缠你，他们只是用渴望的眼神往着你，让你心软。

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每一个角度，都能让人激动

    心一软，就跑到了圣普里斯卡教堂对面最好的饭店去了。上了顶楼的阳台，才明白这是端详教堂美景最好的位置。点上一套带汤和餐后水果的西式午餐，加一瓶啤酒，也不过100多比索，折合人民币七八十元。太阳底下，微风都是温暖的。阳台边有个憨厚的当地老人，不声不响，却不知从什么时候起，轻轻弹起了吉他，唱起了略带忧郁的民歌。旋律悠婉，仿佛让人隔着薄沙，隐约瞥见那不为人知的另外一面。老人嗓子一般，但所有的客人都沉默而微笑。我摸出个10比索的硬币放在他的磁罐里。和这个旋律一样优美的银城，值得我真心地留下几个银子。