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“Pocket Monster”​

对男生来说，真正的直男癌兄弟是懒得带包出门，问题是平常没事出门根本没什么要带的，手机、钥匙、抽烟的带烟，这样近乎零的装载需求，带包只能说麻烦。对了，如果跟对象出门逛街，还被要求帮忙拿包，只能说反感到最高点。

所以个人觉得，在这次看完 WTAPS 在 2017 秋冬的第一波出品，其中那件取名为 Modular（多部件组合）的外套和衬衫，只能说 TET 真的是直男癌界中的大师，长的是下面照片中的样子。

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所谓的多部件组合，指的就是明显的多口袋配置，两个单品都设计了爆量的 7 到 11 个口袋，在视觉上来说，玩 BDU 作战服（Battle Dress Uniform）这类军事风格置入 Streetwear 手法，已经玩到无人能及的 TET 大叔，这次把军事机能直接变成直男癌福音，除了好看，还很好装。

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原本就对服装的口袋配置颇有兴趣，所以这次借着 WTAPS 的出品，小聊一下其他多口袋单品和相关的一些事。 

ＭULTIPLE POCKET DESIGN /    

你大概也会猜，多口袋设计肯定是由军装所发展出来，因为需要装这么多东西的，大概也只有二战时作战的士兵，这个方向是对的，军人们需要装载各种补给品、弹药等等，像是作为英国经典的服装公司 Barbour，在 30 年前有件外套是这个样子： 

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这件外套是 1980 年代英国福克兰战争（Falkland War）时英国陆军伞兵部队将军 Mick Cotton 指名 Barbour 公司打造，取名为 Captain Cotton Jacket，超过 10 个口袋配置，设计是否和那件 WTAPS 神似？最大差别就在于多了作战需要的防雨连帽设定。

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这件 Barbour 重要的 Archive Piece 之一，数年前也在 Barbour × To Ki To 支线复刻再现，设计师 Tokihito 发表的版本改采洗水布料的使用，增添不同况味。知名时尚博主 — The Sartorialist 的 Scott Schuman 着用现在看起来还是诱人。

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后来 Barbour 在 2014 年与 adidas Originals 的合作之中，又再度以 Capt Cotton 为蓝本，推出了一件 GSGNein Jacket，重点的多口袋配置不变，颜色由军绿改为黑色设定（话说 WTAPS 的 Modular 也有出黑色），值得注意的是那个防水地图口袋。

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在上一季 AW 16，Barbour 为了 Selfridges 百货，推出了几款重制独占贩卖，当然刚说了这件也是重要的 Archive 成员，也就再次以原版之姿现身。

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为什么那位 80 年代的英国将军要找 Barbour 做这件多口袋外套，这和现代的 Under Armour 提供美军排汗衫、Mystery Ranch 提供美军背包是一个道理，都是看中运动户外品牌对于野外需求的布料研发专业，Barbour 在横跨 20 世纪受到皇室认证的布料专业摆在眼前，而它的产品主要提供的对象是户外活动从事者（Outdoor Sportsman)，也就是打猎、钓鱼这类活动的爱好者或是职人，这和我要接下去说的有关，也就是除了军事，户外服装也是 Ｍultiple Pocket 多口袋设计的起源之一。

Fishing Vest /

垂钓活动可说是 Ｍultiple Pocket 的重度需求者，传闻第一件多口袋垂钓背心的设计，是来自热爱垂钓的作家 Lee Wulff 在 1930 年左右的设计，他认为垂钓者需要一件服装更方便的拿取线材和其他钓鱼配件，于是做了许多口袋在一件便于活动的背心上，看看口袋的配置是不是跟那件 WTAPS 神似？

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另外还有探险家和那些 Discovery 摄影师穿的 Safari Vest 也是类似款，但别误会，户外活动不是这么死板的、和当下街头时装绝缘的，像是 Nepenthes 的主理人清水庆三爷爷，就是垂钓的死忠粉，甚至还在旗下创立了 South2 West8 这个以垂钓为灵感的户外时装品牌，看了就知道，多口袋的户外机能服是基本的元素。

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而说到 Nepenthes，又不能不提的是旗下的 Engineered Garments，因为主理人铃木大器本身也是个口袋控，这并不能怪他，因为曾在美国经典户外品牌 Woolrich Woolen Mills 担任设计师的他，太懂户外服装融入时装的核心概念，所以他的作品中也把口袋玩得神乎其技、恰到好处。

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​定番单品 Adventure Hat 上渔夫帽的口袋有几个你数数看。

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​看到这个 Engineered Garments 出品的帽子也许你会问，到底做这么多口袋是要放什么东西在里面？那么你接着看看 Thom Browne 做了什么...

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虽说口袋是汲取实际用途而来的灵感，但在长筒袜和靴子上面做个口袋，实在是看起来嫌多余了，就算要像嘻哈小哥一样藏一些违禁品在鞋子里，也未免太招摇。不过这还不是最夸张的，先看看这个由 Thom Browne 设计的 2017 春夏 Moncler Gamme Bleu 系列。

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在他为 Moncler 打造的这个系列里， 每套服装的口袋使用量我已经懒得去算，就算心血来潮真的把随身用品放在里头，可能也会在这片口袋海之中迷失自我。而此系列的设计灵感正是来自于根本用不到这么多口袋的童军 Boy Scouts。

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要比口袋多，Thom Browne 可能真的已经走火入魔，无法和他相比，但玩 Ｍultiple Pocket，确实是先锋男装设计师们喜欢使用的手法，当然也与军装是许多设计师开始着迷服装的共通点，还有许多我个人喜欢的设计师们，把 Ｍultiple Pocket 做出跟前沿、具代表性的风格。

伦敦设计师 Christopher Raeburn 向来以结构性、完成度极佳的未来风格机能服装最吸引我，时常和其他品牌合作（Barbour、Nike、Rapha...）可能也是你对他的印象，我要说的是他 2001 年还在念服装学院时的第一件作品：

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他把一件 50 年代 Vintage 英国陆军外套解构重制，利用原本的布料正反面、里布做出颜色拼接，还把露营用的防水布做成新的内里，重点是，看到迷人的不规则多口袋配置了吗？

要说这个神级的学生作品对于 16 年后，已经成为顶级时装设计师的他，有什么影响，那就看看他 17 年秋冬发表的这个单品：

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https://wx3/large/65d1e346ly1fl578ylnlzj20vg1b9djd.jpg2017 AW _ Remade Utility Field Jacket" TITLE="为什么 WTAPS 的这件外套看起来这么顺眼？" />

​这件外套在布料使用和加入的抢眼织带设计，与上面那件外套明显不同，但是从不规则的拼接剪裁与背面的设计，看得出他处女作品的影子，只是令人在意的多口袋就不见了。

另外，来自意大利，和话题颇热的 Stone Island 作为孪生兄弟的户外品牌 C.P. Company，除了著名的 Goggle Jacket 之外，旗下也有很棒的原创 Multiple Pocket 出品，影响了时下街头与时装设计。

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2001 年出品的 C.P. Company Urban Protection LED，说 Cav Empt 的 Sk8Thing 和 Acronym 的 Errolson Hugh 没有受到它启发是不可能的。


最后，以 C.P. Company 与把服装当作艺术载体的先锋艺术家 Aitor Throup（这个人真的很有趣，有机会可以聊），曾发表的未来风格击剑服灵感 Multi Pocket 服装来结束这回合，真心超级帅，感谢收看。

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图片来源：google

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