人是有执念的。盯着一个执念久了，影影绰绰能看到命运的影子。性格，执念，命运，路数。 

说远了。 

其实也不远。自打2018年那次，开着导航、问着老乡，两天围着五台转圈找不到岩山寺，岩山寺就成了我的执念。自那之后，再次策划的寻寺之旅不下4次，每次都不能成行，甚至与更宏大的事件、更广大的范围挂上了钩，虽然我知道根本构不成因果。在毫无因果的彼此之间架构出逻辑，好像是人的特异功能，或者特有功能。好还是不好？成也萧何，败也萧何。 

所以，终于走上路了，终于开往导航指引的岩山寺了，心情之繁杂，毋庸赘言。又是靠近了繁峙，又是过了河，导航显示的终点越来越近。近寺情更怯，在田间超越了一辆奇怪的大巴，越过一堵疑似汉代长城的夯土墙，那份忐忑放佛在车内敲响了皮鼓。

但这次竟然是对了。还没有进山，过了河滩地不远，地势刚刚抬升，村北口严整的范氏宗祠，祠堂西南是在建的簇新宏大的土地山神庙，再南边就是岩山寺，正牌的准确的岩山寺。车刚停稳，那辆颠簸于田土之间的大轿车竟也停了过来。天佑。不但找准了地方，看来进寺也不成问题。 

果然，一顺百顺，我们借着东风就凑进了山门。院内空空荡荡，一座水陆殿显得突兀、孤冷。

管不了这么多，从半开的殿门，已经看到一座精美的倒坐水月观音。忙从人群缝里挤进去。由于减柱，主佛像也不存，所以殿内倒显得空旷。残存的几座雕像，应该是宋代的，但是唐的影子不浅，和南禅寺、佛光寺现存塑像有几分相似。人群主要流连于东西两壁。壁上存大幅壁画，保存状况不一。西壁的更夺人眼球，大幅界画，工整细腻，很有震撼感；东壁更象是水陆，但是粉本与后世明代的差异非常大。象敦煌壁画一样，可能由于颜料含铅，千年之后，很多明艳的白已经氧化成黑色。待眼睛稍微适应殿内黑暗的环境，心情也平复一些，再细细观看这些壁画，就更加喜欢。西壁上，在工整的宫廷界画之内，糅杂在佛本生故事中，却是不同的人物，一个生活化的场景，情节、情绪、小计谋，都能揣测地出来。西壁南角，出了宫城，也有了街巷、市井，有了游方行脚，有了商贩店铺，有了男女老少，有了杂耍戏谑，无不细腻逼真。东壁，神佛面貌圆润柔软，安详甜美。东壁北角，飞虹塔更让我有他乡故知的偶遇之喜。院内文保的老人一直跟在游人旁边，骄傲，仔细，小心叮嘱我们不要拍照，不要久留。就从网上DOWN了两张图放在这里吧。

再回到庭院里，心已经平复下来，但还是觉得寂冷。院子里托碑的赑屃，造型倒是很独特，沧桑之外，略有喜感。

资料上介绍，岩山寺始建于北宋，扩建于金正隆三年（1158年）。得益于现存的金代壁画，岩山寺于1982年入选第二批国保单位。画师王奎，习画于北宋，28岁逢靖康之变，被金军掳至北方，成为“御前承应”，以技侍金。岩山寺扩建时，他已经59岁，离开金庭来此作画。历时九年，他在这座水陆殿的两壁，画满了对故国的思念。所以这金代大殿的墙壁上，满是宋代衣冠的僧俗众生。画上的孩童、青壮、耄耋，哪个是他？哪个不是他？故国30年，异域30年，西风漫卷，他到底是想哭还是想笑？怎么想都有道理，怎么想，那笔下的人都是温暖的。 

而我，一个5年的执念，也算就此释然。 

出岩山寺，带他们一路看南禅寺、佛光寺。时隔5年，故地重游，感动还是依旧。

暮色将至，我们赶往广济寺。小城一路拥堵，我们停好车，已经过了开放时间。轻推，门却没有锁住。好，真好。门一开，里面一个中年男子，不待我们解释，就让我们赶快进，他问后院看门人还在不在。如果在，就让我们进去。好人！ 

好，真好。后院大姐喝住狗，给我们掏钥匙开门，简单介绍网红的经幢、元代的塑像和看不到的壁画。建筑的装饰也好，塑像也好。更好的是大姐一面盯着我们不许拍照，一面发给我们一些网上的图片，以方便我们欣赏。这样人性化的做法，我还是第一次遇到。为大姐打CALL.“天人利益”，说得真好。看来这里真是个好地方！